Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание

[Наливаич]

как сделать компрессию H ?

Накачай сначала 300-500 пси в компенс камеру. И все тебе понравится скорее всего.

[Koral99]

http://www.foxracingshox.com/technology.php?m=bike&t=al - да, пропедалеусилялка. Штуковина, которая сама выставляет сег, похоже, только у спеша, а не в широкой продаже.

[Лёха Самолётов]

А что она дает?. Или что из чего делает, просвети. длятехктовтанке ))

Делает из РП2 - РП3 (или РП3-4-5). Кароче пропедаль можно буит не только включать-включать, но и жесткость его регулировать как у РП23. Только это будет делаться одним рычажком, а не двумя

Float R в FloatRP 2

Если аморты разных размеров - нет

[Belov]

Жалко а какую нибудь блокировку придумать нельзя чтоб на асфальте отключать7

[Скив]

http://www.foxracingshox.com/technology.php?m=bike&t=al - да, пропедалеусилялка. Штуковина, которая сама выставляет сег, похоже, только у спеша, а не в широкой продаже.

Насколько я понял, это примерно как на старом рп23 тока слегка наоборот. Раньше было либо пропедаль выключен, либо включен и можно регулировать его уровень. Теперь наоборот, либо включен сразу на 3, либо другой режим (выключен, 1, 2). Мне как-то больше нравится старая схема... А автосэг так вроде и называется, и судя по всему пока только у спеша, да.

[IUSius]

как сделать компрессию H ?

если не поможет большое давление, то разобрать и убрать шайбу прокладку между поршнем и клапаном spv/boostvalve

[EVV]

Адаптив ложик никак не меняет работу аморта, просто изменяется алгоритм управления
А, Б - положение рычажка, 2 позищии
Без адаптива
А - пропедал откл.
Б - пропедал вкл (уровень 1,2,3 выставляется)

С модной технологией адаптив ложик
А - пропедал либо отключен, либо уровень 1,2
Б - пропедал вкл на уровень 3

То есть, все 4 положения настроек остались на своих местах, изменился алгоритм их включения 2-х позиционным выключателем

[KEEPER555]

Продублирую и здесь свой вопрос (тема, вроде как, подходящая).
Есть аморт FLOAT RP23 года 2010, размерами 165х38 (Giant Anthem).
На нем нужно заменить поврежденный корпус возд. камеры (Air sleeve) (черная колба со всеми наклейками на ней) http://s018.radikal.ru/i527/1202/cf/836887cea90b.jpg
Пытался искать фоксовский код данной детали здесь: http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm но что-то не нашел, там одни вилки, а по амортам что-то ничего вообще нет.
Подскажите, пожалуйста, данный код на корпус возд. камеры на аморт 2010 года, ежели кто знает его.

Или где сей корпус можно приобрести отдельно и подойдет ли он от RP-амортов более ранних годов (2006, 2007, 2008, 2009) таких же размеров?

[Наливаич]

удалил...

[Koral99]

Значица, отвечаю.

Скорость отскока более мягкая L , чем у меня сейчас M , хотя и давление в компкамере больше на 25 (psi ?)

Мягко-твёрдо не та плоскость измерений. Тут быстро-медленно. L - медленнее, чем М. И давление в компкамере тут не при чём. Тюн определяется набором шайб.

А вес райдера как-то учитывается? Мне с моими 100кг нынешние настройки кажутся несколько мягковатыми, хотя аморт накачан на максимум - 230 psi и хочется что-то по жёсче с учётом, что всегда есть возможность поставить один из трёх предложенных вариантов работы амортизатора.

Теоретически, вес райдера ещё как важен. Но на деле не уверен, что кто-то что-то может толком сказать. Вот вводные чтобы определить проблему:
- если компрессии слишком мало, подвеска легко проваливается. Педалировать стоя в горку сложно - подвеску колбасит. При съезде с бордюра или баннике подвеска прожимается очень сильно. Просто пожамкав подвеску, навалившись на седло локтем, можно прожать её примерно на половину. При этом особо не влияет, накачана подвеска до 10% сега или 30% сега - жестко накачанная подвеска мелочь перестаёт обрабатывать, но на бордюрах и вещах побольше так же складывается. Если встать посередине байка на педали (т.н. атакующая позиция) и пожамкать вел, то зад будет складываться заметно легче вилки.
- если компрессии слишком много, подвеска дубеет. Ни мелочь толком не обрабатывает, ни крупняк. Зато хорошо разгоняется и крутится стоя. Байк всегда клюёт носом. В особо запущенных случаях очень сильно приближается к хардтейлу по ощущениям. Если встать посередине байка и пожамкать, вилка будет складываться заметно охотнее зада.

Когда подвеска работает нормально и настроена правильно, если встать посередине байка и пожамкать, будет просто невозможно отличить, где перед работает, где зад - всё будет сжиматься и разжиматься совершенно синхронно.

Если посередине байка всё работает с одинаковыми скоростями отскока/сжатия, но в седле проблемы есть - значит беда с ростовкой-посадкой, слишком много веса на переде/заде.

---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------

Ах да, насчёт одного из трёх предложенных вариантов... Пропедаль сделает подвеску жесткой на мелочи, но если она была не энергоёмкой и проваливалась, то она такой и останется.