Исландия 2016 август
Ура! Сбылась моя давняя мечта. Я совершил одиночный велопоход по замечательной стране, в которой побывала уже, наверное, половина Веломании - Исландии. Все вышло даже лучше, чем я ожидал. Потрясающе красивая природа, сложные дороги, погода, с которой мне сильно везло. Пожалуй, это было пока что самое эпичное приключение в моей жизни! :D
На этот раз в течении похода я делал ежедневные заметки на смартфоне обо всем, что видел, и что происходило интересного. Так что отчет будет как никогда подробным. Итак, поехали...
Сроки похода: 2 августа 2016 - 18 августа 2016
Ходовых дней: 15
Маршрут похода: Акюрейри - оз. Миватн - Деттифосс - Аскья - х. Кистуфелль - Нийдалур - оз. Тоурисватн - Ландманналейгар - кемп. Холаскьол - Вик - Скогар - кемп. Хвангилл - Хайфосс - Гюдльфосс - Тингведлир - Рейкьявик.
Общий пробег: около 1100 км.
Набор высот: около 12 км.
Трек похода: в обработке. писался по дням, иногда навигатор не работал, так что актуальный трек смогу выложить позже, когда скомпилирую по кусочкам. Но он почти полностью повторяет трек похода Ивана Савченко 2014 года за некоторыми исключениями.
Фотографии: обрабатываются. Давно я не привозил из походов такого количества снимков. На их разгребание, склейку панорам и прочее уйдет какое-то время. Самые яркие фото будут здесь, в отчете. Также наснимал немного видео. В основном масштабных объектов вроде водопадов и пр. Экшн камеру не брал.
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:07 ----------
Подготовка к походу. Маршрут, снаряжение, виза.
Впервые мысль - отправиться в велопоход по Исландии появилась у меня еще осенью 2014 года, когда по возвращении с похода по Европе я прочитал несколько отчетов групп и одиночных туристов, съездивших в эту удивительную страну с велосипедом. Примерно тогда я и загорелся идеей - непременно там побывать. С мыслями об Исландии закупалось снаряжение, собирался новый велосипед. Потом грянул кризис, и такая поездка из просто дорогой превратилась в отпугивающе дорогую для большинства наших туристов. К началу сезона 2015 я никак не мог найти группу, чтобы вписаться на удобные мне даты. Уже было начал сам планировать маршрут и готовиться к одиночному путешествию, но тут внезапно старые знакомые позвали поехать с собой в Индию, и я поехал, а планы на Исландию были отложены еще на год. Но вот, в начале сезона 2016 года я был уже твердо настроен во что бы то ни стало съездить в Исландию, причем именно в одиночку, чего я раньше не делал. Встал вопрос о планировании маршрута путешествия. Варианты были разные: от тупо прокатиться по Золотому Кольцу до заброситься на север, покатать несложные места там, потом заброситься на юг. Заезжать на тяжелые дороги в центре страны я на тот момент побаивался, считая себя недостаточно подготовленным для таких условий. И вот, в один прекрасный день я наткнулся на отчет Ивана Савченко о походе группы из 4-х велотуристов из Питера по Исландии в августе 2014 года. Этот подробнейший и чрезвычайно мотивирующий рассказ поставил точку в моих сомнениях о том, куда и как ехать с велосипедом по Исландии, и решено было повторить их маршрут с некоторыми поправками на мою физическую подготовку и сроки (на 1 день меньше). В частности, я не собирался ехать на автобусе в Скафтафетль, а поехал сразу в Вик. Также меня совсем не интересовали пешие восхождения на разные вершины, да и силы свои я оценивал трезво, понимая, что и так будет тяжело. Тем не менее, основная идея - пересечь страну с севера на юг через пустыню за 15 дней была принята мной к исполнению, и началась подготовка.
Первым делом были куплены билеты на рейсы Москва - Рейкьявик и обратно с пересадками в Мюнхене и Дюссельдорфе (обратно) от S7 совместно с Air Berlin. Ранний вылет из неудобного для меня Домодедово, зато почти на 20 т.р. дешевле, чем в том же Аэрофлоте. Также был куплен билет на местный рейс Рейкьявик - Акюрейри от компании Air Iceland. В итоге на заброску до начальной точки маршрута уходил целый день.
Далее встал вопрос о визе. В интернете я начитался всякого. В частности о том, что в визовом центре Исландии заявления индивидуальных туристов, подающиеся не через турагентство, могут быть направлены на рассмотрение в иммиграционную службу Исландии, что может занять от 3-х до 8-ми недель (мне до похода оставался месяц). Также важно, чтобы в паспорте уже имелись шенгенские визы за последние три года (у меня была итальянская в 2014). Кто-то ездил туда по финской визе (что есть нарушение условий пересечения границ шенгенской зоны), кто-то обращался в агентства, которые за дополнительную мзду помогали все оформить (наверняка через фиктивные брони отелей). В итоге, решил не экспериментировать и обратился с заявлением напрямую в визовый центр Исландии, собрав весь пакет документов, а вместо броней отелей приложив стандартное письмо со схемой и описанием маршрута по дням. Да, там есть такие глупости как участок Нийдалур - Ландманналейгар за один день, но мне на тот момент было важнее предоставить убедительные подтверждения цели моей поездки, нежели точный план походаИ уже через пять дней я забрал паспорт с однократной исландской визой.
Основное снаряжение для такого велопохода у меня на тот момент уже было. Оставалось докупить всякие мелочи вроде неопреновых носков для бродов, а также определиться с продуктовой раскладкой, т.к. значительная часть маршрута проходит в местах, где едой закупиться негде, да и дорогая она там вообще. Если кому интересно, вот краткий список основного снаряжения:
Опираясь на данные о раскладке из отчета 14-го года (я вообще постоянно обращался к нему как к хорошему путеводителю, даже сохранил страницу на смартфоне и периодически почитывал, сравнивая со своим продвижением по маршруту), а также посоветовавшись здесь на форуме, я сформировал следующий план питания из расчета на 10 дней:
Завтрак - овсянка с изюмом и арахисовой пастой, чай. Иногда вместо нее - омлет. Сухое молоко и сахар в этом походе я так и не закупал.
В течение дня - перекусы сухофруктами и халвой (200 гр. на день) Если есть желание и возможность для остановки на обед - сублимированный омлет от Гала-Гала и чай.
Ужин - гречка с сублимированным мясом (говядина, курица) и чай.
В итоге с собой в Исландию я вез почти 6 кг продуктов (это при официально разрешенных трех)) Этого оказалось более чем достаточно и на первые 2 дня, где были магазины, и на автономную часть до Ландманналейгара. Остатки этой раскладки я доедал до самого конца похода, разбавляя их всякими ништяками из магазинов.
---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:09 ----------
День 0. Прибытие на землю Исландскую.
Совсем стухнув от московской жары, рано утром я сел в такси и меньше чем через час был в Домодедово. Сразу пошел сдавать свой тяжелый багаж, где меня уведомили, что можно сразу оплатить перевес за оба сегмента, и взяли 100 евро, как я и думал. Прошел контроль и ждал рейс, который задержали на полчаса. В Мюнхене прошел визовый контроль и уселся ждать рейс Air Berlin на Рейкьявик в транзитной зоне. Заодно также переоделся, т.к. там будет прохладнее. Летел долго, 3,5 часа в каком-то старом аэробусе с совсем неприлично маленьким расстоянием до кресел. Кормили только за отдельную плату и какой-то фигней. Так давали только чай. В аэропорту Кефлавика вообще никакого контроля не было, в т.ч. при получении багажа. Забрал свой с виду целый велик и пошел искать заранее забронированный автобус до местного аэропорта. Погрузили и поехали в Рейкьявик, за вел никакой доплаты не взяли. Исландия встречала меня необычайно солнечной и безоблачной погодой. Сам город из окна автобуса мне понравился. Современный, очень чистый и довольно зеленый. Местный аэропорт вообще крошечный. И тоже никакого контроля на посадке. Просто получил талон, сдал свой заранее оплаченный негабарит и сел ждать. Самолет подали маленький, турбовинтовой. Было прикольно смотреть из окна, как он взлетает.
Всего полчаса и я на севере страны в городе Акюрейри. Тут уже все затянуто облаками и заметно холоднее. Где-то за час собираю велик, выдвигаюсь в сторону кемпинга, по пути покупаю 0,5 л газа. Замечаю, что цепь проскакивает на некоторых передачах, но думаю разобраться с этим завтра. В кемпинге расплачиваюсь на ресепшне (1400 крон за 1 чел в палатке за ночь), ставлю палатку и иду ужинать на крытую кухню. Из одного пакетика гречки и одной пачки сублимированного мяса получился целый котелок, который я еле съел. Возможно, я переоценил раскладку, время покажет. В непривычно светлую ночь засыпаю довольно быстро и крепко.
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:10 ----------
День 1. Акюрейри - озеро Миватн.
Решил встать в 6 утра, чтобы пораньше собраться и выехать на первый довольно длинный пробег до озера Миватн. С утра пошел дождик, но пока я валялся, он приутих. На завтрак сварил овсянку без сухого молока и сахара, зато с изюмом и арахисовой пастой! Собрал палатку и пошел на кухню перепаковывать сумки. Тут познакомился с велотуристом из Канады, который катал в одиночку по трассе №1, а последние дня три тусил в этом кемпинге с какими-то немцами. Звали его, кажется, Брайан, и велик у него был простой, с дорожными покрышками, но тоже увешанный всякими сумками. Пообщались, в т.ч. и про проскакивающую цепь. Тут надо сделать лирическое отступление и сказать, что за неделю до похода я заметил сильный износ средней звезды спереди и решил поменять цепь... Да да, только одну цепь, хотя прекрасно знал, что менять надо и систему и кассету. На работе было много дел, и на велосипеде я после замены даже не покатался. Тут Брайан посоветовал мне обратиться в местную веломастерскую, куда он днем ранее ездил с одним из немцев что-то чинить. После сборов и некоторых поисков мы ее нашли, но время было около 9 утра, а открывалась она в 10. Не желая задерживаться, мой новый знакомый поехал вперед по трассе 1, а я остался ждать мастера. В 10 он явился и мы стали решать проблему. Попробовав несколько разных вариантов, в итоге проблема, как и ожидалось, решилась только после замены системы (на примерно такую же) и кассеты (12-36 у них не было, пришлось ставить 11-34). Все это влетело мне аж в 16000 крон (примерно 8000 руб). Это, конечно, безумно дорого, но я был рад, что велик теперь исправен, что у меня стояли недорогие компоненты на 9 ск и система под квадрат (страшно подумать, сколько бы стоила такая замена на более современных комплектующих), и что данный косяк всплыл в самом начале похода. Ведь если бы я не заменил цепь дома, то в первые дни похода все могло быть нормально, а проблемы с изношенной трансмиссией начались бы непременно позже и в местах, где помощи искать негде.
Около 11 я наконец-то выехал на маршрут. Возвращаясь обратно на трек, попал под сильный, но короткий дождь, перебрался через фьорд по дамбе и полез на перевал. Сначала там был асфальт, но ехалось с непривычки тяжело. Потом пошла хоть и мокрая, но не разбитая грунтовка. Низкой передачи новой кассеты хватало, и вскоре я забрался на перевал. Спуск с него был крутым и немного каменистым. Переправившись по мостику через речку, и проехав еще немного по грунтовке, я снова вышел на трассу 1, где дул легкий попутный ветер. Еще несколько десятков км скучного асфальта, и я подъехал к водопаду Годафосс. Погода разгулялась, выглянуло солнышко. На стоянке я увидел знакомый велосипед, а вскоре нашел и его владельца. Оказывается, Брайан, хоть и выехал из Акюрейри на 2 часа раньше меня, прибыл сюда недавно, т.к. низких передач на его велике нет, и на перевал он залезал пешком
После Годафосса был средней крутости подъем, за ним крутой спуск и поворот в сторону озера. Здесь у моего навигатора в первый раз сели батарейки, и кусок трека не записался. Купив новые в придорожном магазинчике, я продолжил путь с попутным ветом, столкнувшись с первым крутым и длинным подъемом. Проехал небольшое озеро, забрался в еще один тягун. Периодически вокруг меня роилась мошка, что немного раздражало. Озеро Миватн так же как и ребята в 2014 году объезжал с юга, где дорога живописнее. В радиалки по местным пешим тропкам не ходил, т.к. время было уже около 10 вечера, за плечами больше 100 км, и хотелось просто поскорее заселиться в кемпинг. Длинный объезд по асфальту все никак не кончался, к тому же я часто останавливался фотографировать окружающие красоты в предзакатном свете.
Наконец, въезжаю в кемпинг. Тут уже подороже, 1700 крон за ночь, зато безлимитный душ, благо рядом геотермальная станция. Женщина на ресепшне предлагает мне авто тур на Аскью (за 20000 крон, ага). Я говорю, мол, сам доеду туда на велике
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:11 ----------
День 2. Озеро Миватн - водопад Деттифосс.
Встал в полседьмого, позавтракал на пустой кухне и поехал в радиалку на легке на Хверир и Крафлу. Первый подъем был крутой, но не длинный. Подумал, что тяжеловато будет въезжать его с грузом. Потом лихой спуск и вот она термальная зона Хверир с ее грязевыми вулканами и ревущими серным дымом фумаролами.
Прямо совсем как на вулкане Мутновский на Камчатке. Погода пасмурная, периодически накрапывал мелкий дождик. Туристов в это время было совсем мало. Кто-то запускал дрона. Я еще тогда подумал, что хотел бы взять с собой своего, ведь в Исландии столько красивых мест, которые можно поснимать с воздуха. Но это тема не для велопохода, по крайней мере не для такого экстремального. Обошел все, пофотал и поехал к Крафле. Там были вулканические ландшафты вдоль дороги, тот самый душ, правда уже без унитаза)) Речка с горячей мутной водой. После геотермальной станции был очень крутой подъем. Даже на легком велике весь я его не осилил. Сделав несколько снимков со смотровой площадки, решил ехать обратно, т.к. времени и сил потратил немало.
По пути снова распогодилось, стало солнечно. Вернувшись в кемпинг, пошел на кухню обедать. Сделал себе двойную порцию омлета. Разговорился с парой велотуристов, в это время снаружи пошел дождь, вскоре перешедший в ливень. За разговором я забыл, что оставил куртку лежать возле палатки изнанкой наружу! Бегом назад, но, понятное дело, она была уже насквозь мокрая. В это время дождик заканчивается, выглядывает солнце. Думаю, как высушить куртку, ведь мне в ней ехать сегодня еще 60 км. Приходит идея - запустить внутри палатки горелку на малом газу. Это сработало. Воздух в палатке мгновенно стал сухим и жарким, стало нечем дышать. Наблюдая снаружи за горелкой, я где-то минут за 15 подсушил куртку до состояния "можно ехать", а дальше она просохла на мне сама.
Собрался, и покинув кемпинг первым делом наведался в местный магазин, т.к. это было последнее место, где я могу чем-то закупиться, прежде чем надолго окажусь в пустыне. В магазине купил еще один 250 гр газовый баллон, батарейки, оливковое масло, пачку крекеров и какой-то жареный лук фри. Я так и не понял, чем у местных это считается, закуской или приправой, но я взял пакетик и сдабривал потом ароматным лучком и гречку и омлеты. Пока отоваривался, снаружи опять пошел средней силы дождь, который сопровождал меня и при подъеме на перевал. Вот тут в первый раз я понял, что минимальной передачи 22/34 на груженом найнере даже в 10% горки не хватает, и часть подъема прошел пешком. Возможно, стоило еще тогда в мастерской поставить систему с 20-й звездой, но увы, я до этого не додумался.
Снова проезжая мимо Хверира я наблюдал там кучу машин и толпу туристов, несмотря на скверную погоду. Хорошо, что я посетил это место с утра. Дальше был опять скучный асфальт без особого рельефа. Ну, хотя бы интересные нагромождения давно застывшей лавы на полях разбавляли пейзаж. Дождь то заканчивался, то начинался снова. Ветер был сначала легким попутным, потом стал сильным боковым, причем как раз с той стороны, куда мне надо было поворачивать на Деттифосс. Когда подъехал к повороту, погода наладилась, опять светило солнышко, но ветер ожидаемо стал встречным, и эти последние 24 км до водопадов я ехал 2,5 часа.
Уже под самый конец меня окатил еще один короткий ливень, и вот я въезжаю на автостоянку. Вместо кемпинга там было просто ровное, тихое место под палатки немного в стороне, на котором не было ничего кроме бака с питьевой водой. Ну, зато хотя бы бесплатно. Тропа туда шла по крупным камням, и затаскивать груженый велик было тем еще весельем. Разбив палатку, иду осматривать водопады. Деттифосс, конечно, эпичен! Огромная масса воды рушится вниз, подавляя своей мощью. Также очень красив и сам каньон, в котором целых три больших водопада. Расположенный выше по течению Сельфосс уже не так впечатляет, но тоже достаточно красив.
По пути замечаю пару ребят гоняющих над ним очередного дрона. Вернувшись в "кемпинг", обнаруживаю там еще одну палатку с парой хайкеров. Спрашиваю у них про тропу на третий водопад Хафрагильсфосс, который расположен на некотором отдалении от первых двух. Выйдя на прогулку до него, я, похоже, заблудился, и вернулся назад, так и не дойдя до цели. На ужин была гречка с мясом и лучком, после чего я лег спать пораньше, ибо завтра предстоял нелегкий день.
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:11 ----------
День 3. Деттифосс - Аскья.
Вообще, в том походе 2014 года, на который я ориентировался, изначально этот участок планировалось проходить за два дня, но парни план перевыполнили и прошли за один, тем самым опередив график, и выкроив потом день на поездку в Скафтафетль. Я же с самого начала заложил один день на эти 125 км, из которых только 30 по асфальту. Решил, что буду ориентироваться по погоде и своим силам, и если все пойдет хуже, чем я расчитывал, то остановлюсь в кемпинге у вулкана Хердубрейд.
Накануне поставил будильник на 5 утра, но вылез из палатки только в 7. Сквозь туман светило солнышко. Быстро позавтракал, собрался и первым делом поехал смотреть пропущенный накануне водопад через отворотку с основной дороги. Сам Хафрагильсфосс не производит такого впечатления, как его собратья выше по течению, но открывающийся оттуда вид на каньон после него очень красивый.
К этому моменту солнце светило уже вовсю, погода была не по исландски комфортной. Выходя обратно на дорогу около 9 утра, заметил табличку "полеты дронов запрещены". Видимо, совсем задолбали
Поначалу дорога была просто ровной грунтовкой, но быстро превратилась в грейдер, местами с песком. Виды по сторонам не баловали разнообразием. Серая, каменистая пустыня, иногда лавовые поля и маячащий на горизонте Хердубрейд, который было видно еще с трассы 1. Хорошо хоть все это я наблюдал в слонечную погоду, т.к. в пасмурную оно должно быть выглядит уныло и депрессивно. Часто встречались туристы на машинах и мотоциклах, приветственно машущие мне рукой. Наверное, для них велосипедист, свернувший в Исландии с асфальта, если не герой, то по крайней мере сумасшедший
Ближе к Хердубрейду дорога стала каменистой и начала круто петлять по полям давно застывшей лавы, при этом постоянно меняя уклон. Этот участок я ехал на маленькой звезде спереди, гоняя цепь по кассете.
Потом дорога вышла на участок с трясучим песчаным грейдером, и вдобавок подул ощутимый встречный ветер. Ехалось очень медленно. По сторонам висели небольшие тучи, из которых явно шел дождь, но я каким-то образом проскочил аккурат между ними и вышел ко второму броду. Он выглядел куда серьезнее первого, быстрый и широкий. Через него была даже натянута веревка, и висела табличка рекомендующая пересекать брод в этом месте, как наименее глубоком. Глубина была примерно по колено, а течение действительно сильным. Меня сносило, но груженый на оба колеса велосипед крепко держался за дно, и опираясь на него я осилил и эту преграду. Далее дорога была ровной, кое где залитая большими лужами. Возможно именно этот участок в 14-м году был подтоплен, как писалось в отчете. Еще один легкий бродик, и я в кемпинге Хердубрейда. Время около 19 часов, погода прекрасная, я полон энергии, а до Аскьи осталось "всего" 37 км. "А. За 3 часа доеду",- говорю я себе. Ага, щаз! Пять часов, из которых последние два были полны боли и отчаяния. Поначалу дорога опять пошла по каменистым лавовым полям. Я еще подспустил давление в обоих колесах, трясти стало меньше, а ехать - веселее.
Где-то километров за 20 до финиша дорога превратилась в ровную грунтовку, по которой я быстро покатил к цели, расчитывая быть в кемпинге около 22 часов. И вот я подъезжаю к развилке, где заканчивается дорога F88, и начинается F910, и вижу указатель "Аскья 13 км". А ведь казалось, что я уже почти доехал. "Ну ладно, не к 22, так к 23",- думаю я, но дальше едется все тяжелее и тяжелее. Сказывается накопившаяся за день усталось, да и дорога все время идет в горку. Силы покидают меня, и последние пару километров я еле плетусь, часто останавливаясь. Уже давно открыт второй паек сладостей, но это не сильно помогает. Ругаю себя за опрометчивое решение, которое я принял у Хердубрейда. Одно хорошо - погода по прежнему ясная и теплая, хотя солнце уже зашло, и заметно стемнело. Наконец показались огоньки спасительного кемпинга, в который я доползаю около полуночи. Естественно, все уже давно спят. В полумраке ставлю палатку за домиком туалета и иду ужинать на кухню. Спать ложусь во втором часу ночи с заключением, что ехать весь этот участок одним днем было плохой идеей. Хотя, как покажет следующий день, оно того стоило.
|
|
Ответить с цитированием