|
|
Как-бы её там изначально и нет. Модуляция - это возможность плавно дозировать усилие в широких пределах, а вибряки - нифига-нифига-блокировка (а колесо при нормальном торможении вообще не должно блокироваться). А весь вопрос лишь в соотношении хода ручки и хода колодок.Сообщение от Михаил Т.
____,,,,_______________o__Q_Q_Q_Q\Q_Q_Q_Q_Q___,_;======,___,
()____________)___)_o_o___0b_~==============dB_G__G_______)
Ну не знаю, у меня модуляция есть, а дичайшего скрипа нет. Я доволен. )))
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:51 ----------
Но на гидре велики, конечно круче.
были у меня и стоковые вибряки тектро и авид сд7
нигде проблем с мудуляцией не было
"I hope it brakes, when riding the hope brakes!"
А, ну тогда норма.
Про натяжение троса не понял, оно натягивается пружиной переклюка - чем и зачем регулировать?
Помогите найти совместимую раму на замену треснувшей stels830d 2006 22.5ростовки
ETT эффективная длинна верхней трубы (на мой рост даже Stels 610мм очень мало)
ST длинна подседельной трубы
HT Длинна головной трубы
(чтобы на верхний подшипник не попала выработка штока вилки - шток ударялся о чашку сильно и на штоке сзади слизано 0,1-0,2 мм металла)
Рулевые: резьбовая, неинтегрированная, полуинтегрированная, интегрированная (у меня безрезьбовая неинтегрированная вроде как
(если найти раму под неинтегрированную рулевую еще боюсь как бы моя верхняя чашка не стала овальной а микрометра нет и не знаю допуски)
Ход вилки моя 80 мм (обычно 100 мм).
С рамой на 100 мм вилку перед велосипеда упадет вниз - уменьшится ростовка и клиренс (а я и так часто бьюсь педалями)
Диаметр подседельного штыря и подседельного хомута (у меня вроде 31.2 но учитывая что хрен я найду ростовку 22.5 а мой штырь и так на пределе стоит) один хрен менять
Посадочный диаметр переднего переключателя (шимано турней надо посмотреть что на нем написано)
Каретка х.з. (вроде все на 68мм) ну еще длинна вала у меня 121 или 122 это будет ли соответствовать чейн-лайну новой рамы
и еще чтобы малая звезда о перо рамы не задевала
Кронштейн заднего переключателя
Ось заднего колеса обычно 10мм обычно (у меня 9.525 мм) вроде такая втулка https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/1812/
3 цепи в наличии на 106 звеньев слегка б/у и разный износ наращивать нельзя уже
Крепление дискового тормоза на 160мм ротор
***
GT Avalanche 2008 (есть еще 2009 на 1200 руб дороже есть ли смысл может у нее ETT больше?)
Здесь XL но из-за вилки упадет ростовка и клиренс
GT Outpost 2007
Здесь только L ростовка есть но цена ниже, вилка по длине лучше будет и рулевую можно старую использовать если мои чашки не стали овальными
(правда с ETT здесь хуже теоретически на 15 мм, по факту вилка 80мм уменьшит ETT 1го велосипеда, и чуть-чуть увеличит у 2го велосипеда)
(блин несколько часов назад ростовка L исчезла с сайта)
Вроде в Челябинске пока ничего лучше этих 2х рам не нашел (остальное на 19 дюйм и дороже или б/у)
(еще можно в Миасс съездить там есть триал и до него 2-3 часа на электричке)
АДМИНИСТАТОРЫ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ РЕДАКТИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ СВОЕЙ СТАРОЙ ТЕМЫ?
так бы я бы ушел в свою старую тему
Последний раз редактировалось cat2cat; 07.04.2017 в 23:16.
Как правило, с регулировкой рамки на малой звезде, проблем ни у кого не возникает (положение выставляется винтом), там трос просто крепим винтом крепления троса, чтоб не провисал.
А вот на средней и большой звёздах - проблема трения цепи о рамку, на столько распространенная, что её (эту проблему) решили назвать "не допустимые комбинации передач" и слить по тихому.
Я поступаю следующим образом:
1) выставляю регулировочный винт, чтоб цепь не слетала с большой цепи;
2) затем, выставляя поочередно рамку на среднюю и большую звёзды, начинаю регулировать натяжение троса;
Рукой или плоскогубцами держу крепко конец троса, и очень осторожно ослабляю винт крепления троса. Требуется поймать момент, когда крепление троса станет чуть слабее, чем сила пружины. Пружина начнет очень медленно двигать рамку. Этого движения нельзя добиться ни винтами, ни регулировкой высоты крепления переклюка, ни регулировкой угла крепления переклюка! Но ЭТО позволяет выставить переклюк так, что при ЛЮБОЙ передаче, трение цепи о рамку - отсутствует!
Посмотри вот это:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=343869
Как-то всё сложно очень.
Передний переклюк выставить сложнее, чем задний, но вполне по силам без подобных извращений. Просто операций больше.
Правильно выставляем высоту и угол.
Выставляем примерно положение троса для средней звезды, винтами - для крайних. Точно подстраиваем положение переклюка на средней звезде крутилкой на манетке. Если крутилки не хватает, подстраиваем положение троса в крепеже переклюка, значит, сильно ошиблись при примерной настройке.
Донастраиваем крайние винтами. На трёх велосипедах и четрырёх передних переклюках всё стабильно получалось, если переклюк соответствовал системе и цепи.
Вот как раз закрыл тридцать шестую тысячу ощущением, что что-то с переключением спереди не то. Глянул. Ну да, так и есть - за четыре года тросик порвало. Вытащил из старой манетки, воткнул. Заняло четверть часа, никакой особой настройки не потребовалось, ничего не скребёт. Переклюк - турней с пробегом 37000 км за шесть с половиной лет.
____________________________________
Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
Вот твоя рама ETT 660 http://ragleybikes.com/products/bigwig-29-frame-2017/
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Ответить с цитированием
