Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 523
+ Ответить

Тема: Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет

  1. #5221

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 13.07.2009 19:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как насчёт контактного датчика, намазанного термопастой? Мой мультиметр такой опции не имеет, к сожалению. Насколько я помню, там типа п-н переход, включенный в режим измериния сопротивления?[/b]
    с пастой даже хуже. В качестве сенсора там обычно термопара К-типа. И диапазон измерений как правило до сотен градусов, там где полупроводники бесполезны. Мультиметр с такой фенькой стоит от 500руб, т.е. бюджетнее некуда. Вам же не даташит для коммерческого продукта ваять, а измерить температуру с точностью 10% он вполне в состоянии.

    ссылка на лабораторный клондайк с весьма гуманными ценами - http://www.technica.ru (там же кстати продают пирометр за 2 300 руб)
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com

  2. #5222

  3. #5223

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 12.07.2009 23:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Геморойства там особо нет. Зато есть прямой контакт с алюминием, которого, как я понял, часто лишены китайские стары. Т.е. PCB, наложенная на алюминий, в типичном старе, не прерывается под эмиттером, поскольку не так просто было бы припаять, и выступает не самым лучшим теплопроводником.[/b]
    Ну там прослойка текстолита доли миллиметра. Текстолит сам по себе не так уж плох по теплопроводности. Конечно, будут потери, но опять же не столь большие, чтобы сильно заморачиваться. Хотя, конечно, ещё как сделан китайский стар. Бывает и с воздухом под диодом, бывает и плоскость прилегающая к радиатору оказывается радиусом

  4. #5224
    Ites
    Guest

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 13.07.2009 22:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну там прослойка текстолита доли миллиметра. Текстолит сам по себе не так уж плох по теплопроводности. Конечно, будут потери, но опять же не столь большие, чтобы сильно заморачиваться. Хотя, конечно, ещё как сделан китайский стар. Бывает и с воздухом под диодом, бывает и плоскость прилегающая к радиатору оказывается радиусом [/b]
    Какая мораль-то в итоге? Доверять китайским старам, или всё-таки самим клеить? Я решил, что я уж сам, это одна из самых простых операций. 



  5. #5225

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 14.07.2009 02:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Доверять китайским старам, или всё-таки самим клеить?[/b]
    МС-Е на китайских старах лучше не доверять.

  6. #5226

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 14.07.2009 09:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    МС-Е на китайских старах лучше не доверять.[/b]
    есть достаточно простой и технологичный способ изготовить собственный "стар" или даже "драйвер на старе" (как это сделал я). Вопрос - только добыть материал - PCB на алюминиевой подложке. Изолятор - полиамидная смола, около 5мкм. Высокочастотную часть расчитывать с учетом емкостных связей через подложку (это пожалуй единственный минус этого материала). Технология изготовления платы из него мало чем отличается от обычного FR4. Т.е. с помощью принтера или вообще фломастера и хлороного железа можно получить весьма эффективный стар. Синк нужно паять прямо на фольгу, тепловое сопротивление в таком случае будет на порядок ниже любой термопасты. И гарантируется изоляция от основы (например в тех же SSC P4 синк не изолирован от кристалла). На высоких частотах материальчик готов преподнести сюрпризы, к этому нужно быть готовым.
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com

  7. #5227
    Ites
    Guest

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 14.07.2009 15:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    есть достаточно простой и технологичный способ изготовить собственный "стар" или даже "драйвер на старе" (как это сделал я). Вопрос - только добыть материал - PCB на алюминиевой подложке. Изолятор - полиамидная смола, около 5мкм. Высокочастотную часть расчитывать с учетом емкостных связей через подложку (это пожалуй единственный минус этого материала). Технология изготовления платы из него мало чем отличается от обычного FR4. Т.е. с помощью принтера или вообще фломастера и хлороного железа можно получить весьма эффективный стар. Синк нужно паять прямо на фольгу, тепловое сопротивление в таком случае будет на порядок ниже любой термопасты. И гарантируется изоляция от основы (например в тех же SSC P4 синк не изолирован от кристалла). На высоких частотах материальчик готов преподнести сюрпризы, к этому нужно быть готовым.[/b]
    Привожу письмо с mtbr.com, человек спрашивал у Cree что они думают по поводу старов и Arctic Silver Epoxy.


    Код:
    ===
    
    As promised, here is reproduced my email to Cree, and their reply :-
    
    
    
    Hello,
    
    We have some engineering questions re optimum thermal solutions for mounting Cree MC-E multichip leds.
    
    Firstly, the Cree literature states that the MCE has an "electrically isolated thermal path", which presumably means that the solder point is electrically isolated from anode and cathode. Is this correct?
    
    Answer: It is correct.
    
    Assuming this is true, it seems strange that the commercially available MCPCBs for the MC-E electrically isolate the copper solder point on the MCPCB from the aluminium substrate of the MCPCB. As a result of this redundant electrical isolation on the MCPCB, the thermal resistance across the MCPCB appears to be typically 0.8 to 1.0 K/W. As a result, at the maximum MC-E dissipation of around 10W, the temperature rise across the MCPCB will be around 8 to 10 DegC. While this is satisfactory in most applications, it is clearly not optimum. Are we correct in saying that a superior thermal solution would be to use a copper substrate on the MCPCB, and solder the MC-E directly to this copper substrate? This should result in the semiconductor junction temperature of nearly 8 DegC lower than it would be with existing electrically isolated MCPCBs.
    
     Answer: You are right. The commercial available MCPCB is designed for all kind of LEDs (include no electrically isolated LED). With MCE, you can do the way you described to take the advantage of electrically isolated thermal pad. 
    
    To avoid the cost and thermal penalty of an MCPCB! , in our application we are considering the use of a thermally conductive epoxy to bond the MC-E emitter directly to an aluminium heatsink. The thermally conductivity of the adhesive is 7.5 W/mK, and the area of the MC-E solder point is 14 mm^2, with the result that the thermal resistance of the epoxy interface will be around 0.95 K/W for a bond thickness of 0.1mm, which is comparable with an MCPCB. However, bond thicknesses of down to 0.025mm are obtainable giving lower thermal resistance than an MCPCB, at lower cost.
    
    
    Is epoxy bonding of the MC-E emitter, as described, a practical solution? In particular, are there likely to be issues of bond failure over many thermal cycles, given the difference in expansion coefficient between the aluminium heatsink and the MC-E solder point? If so, is it satisfactory to epoxy bond the MC-E directly to copper, rather than aluminium?
    
    Answer: This is very good question. We never tried the way you described. It will depend on the operation conditions of the LEDs. In normal condition, it should be fine. 
    
    
    
    
    If I may be so bold as to summarise this thread, commercially available MCPCB stars for the MC-E are poorly designed and have unecessarily poor thermal performance, and a better thermal solution is to epoxy the MC-E directly to the aluminium heatsink/casing, using Arctic Silver epoxy, taking care to ensure that the bond thickness is as thin as possible.
    
    I find it interesting that apparently Cree has never tried the "direct epoxy" mounting method, so arguably the DIY people here are leading the way.
    
    
    
    
    ===
    Ссылка на обсуждение



    Добавлено позже (14/07/2009 15:30):
    <div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 14.07.2009 15:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И гарантируется изоляция от основы (например в тех же SSC P4 синк не изолирован от кристалла)[/b]
    Arctic Silver & Arctic Aluminia epoxy -- обе выступают диэлектриками. Правда, Arctic Silver может немного повышать ёмкость, поэтому тоже не везде рекомендуется...


  8. #5228

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 14.07.2009 02:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Какая мораль-то в итоге? Доверять китайским старам, или всё-таки самим клеить? Я решил, что я уж сам, это одна из самых простых операций.[/b]
    Ну мой вывод - как всегда для китайских продуктов: "Доверяй, но проверяй".
    Бывает требуют доработки. Светодиод прогреть чтобы воздух из под него вышел, обратную поверхность подшкурить если не идеально ровная. Если нужен стар, лучше, наверное готовый.
    А в свою конструкцию, где изначально стар не предусмотрен лучше диод напрямую к радиатору. Думаю так.

  9. #5229

    По умолчанию

    А у меня вопрос несколько дилетантский. Самоделками мне заниматься ещё не приходилось, поэтому сразу не пинайте
    Вот практически все серийные модели фонарей с несколькими литиевыми элементами питания используют их последовательное соединение. В результате аккумуляторы в них разряжаются не совсем равномерно, а в случае с использованием защищённых элементов цепь прерывается, когда ещё есть "безопасный" запас неизрасходованной энергии в остальных элементах. Что мешает использовать параллельное соединение аккумуляторов? Ток через каждый элемент снизится (а это, по моим наблюдениям, позволяет высасывать ещё больше энергии из аккумуляторов), разрядка будет происходить ровно, отключение будет практически одновременным у всех элементов, срок безупречной работы системы из нескольких аккумов реально возрастёт.
    Что же мешает использовать такое подключение?
    ИМХО и драйвер несколько проще может быть. Я ошибаюсь?
    "Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел

  10. #5230

    По умолчанию

    <div class='quotetop'>Цитата(alefedos @ 15.07.2009 03:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Что мешает использовать параллельное соединение аккумуляторов? Ток через каждый элемент снизится (а это, по моим наблюдениям, позволяет высасывать ещё больше энергии из аккумуляторов), разрядка будет происходить ровно, отключение будет практически одновременным у всех элементов, срок безупречной работы системы из нескольких аккумов реально возрастёт.
    Что же мешает использовать такое подключение?
    ИМХО и драйвер несколько проще может быть. Я ошибаюсь?[/b]
    Ещё один плюс, что при потере контакта с одним элементом, остальные продолжают работать.

    Всё это верно. Я так их и использую. Но есть одно "но".

    Если какой-то дятел засунет параллельно свежезаряженный элемент и хорошо разряженный, то потечёт очень большой ток и может настать "мегабарабум".

+ Ответить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)

Похожие темы

  1. Фары, фонари.
    от Nandarou в разделе Технические вопросы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 18:05
  2. тема про бренды в наших байках
    от Чингачгук в разделе Технические вопросы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 19:08
  3. Тема про Аббривеатуры и Сокращения.
    от Sir Antony в разделе Москва.Запад
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 19:00

Метки этой темы