Герой асфальта

13 день. Çakraz - Cide. 85 км.
Утро началось с того, что я не мог выселиться из гостиницы в такой ранний час. Это не городской отель, здесь администраторы всю ночь не дежурят. Чтобы не терять драгоценное время, я пошел завтракать в другой отель, где кухня была уже открыта. После того, как я позавтракал, хозяева пришли и открыли дверь. Я вытащил свой велосипед и поехал, но через 4 километра подъема обнаружил, что не отдал им ключи. Пришлось возвращаться. Вренмени и так убил много, а путь долгий и трудный. Да, это был самый сложный участок маршрута.
Дорога стала узкой и извилистой, идущей через все вершины. Вдоль моря ее не проведешь, там одни отвесные скалы. Вот поэтому на черноморье в Турции так мало пляжей. По указателю до Синопа, где снова начинается большая цивилизация и отличный автобан, было 400 км. В Крыму примерно такая же дорога между Судаком и Алуштой, но ее там всего 90 км. В начале один за другим шли 200-метровые перевалы. Потом дорога стала менее сложной. 40 км я проехал только к полудню. Крейсерская скорость составила 10 км/час. Я тащился как черепаха. На спуск там разогнаться невозможно. Безопасная скорость на поворотах не более 34, а в населенке вообще стоят знаки ограничения 30. И правильно, что стоят. Я видел, как навстречу ехал грузовик, и при виде его одна бабулька прекратила переход дороги и попятилась назад. Будь у меня скорость больше, я бы ее задавил, а так смог нормально оттормозиться.

В Куруджашиле я попал под первый дождь. Однако, скоро эту тучу унесло в сторону, и я продолжил движение. После Куруджашиле дорога уже перестала быть такой гористой. Спуски и подъемы были, но не такие долгие.

С высоты я увидел очень красивую бухту.

После нее дорога спустилась к берегу и стала совсем ровной. Вскоре я приехал в курортный городок Джиде. Город тянулся узкой полосой вдоль берега. Видел много домов с объявлениями о продаже квартир. Сюда люди могут приезжать отдыхать на лето. Особенно пенсионерам хорошо иметь домик или квартиру у моря. Приехав в центр, я увидел чайную и много сидящих за столом мужиков. Чай я зднесь попил, а потом перебрался в кафе через дорогу. Пока обедал, начался дождь, и я переждал его в беседе с местными жителями. На память сделал одно фото.

Я видел, что не успеваю по времени. Я могу доехать до Доганйурта и там заночевать. По словам местных жителей там есть пара пансионов. Туда приехать придется уже в темноте. Время будет не позднее, но темнеет в сентябре рано. Сам или автостопом я дотуда доберусь. Отставание и так уже слишком большое. После этого кафе я увидел самую туристическую часть города, где расположен красивый оборудованных пляж.

Дальше начался подъем на высокую гору. С высоты я увидел вдающуюся в сушу центральную часть города. Из мечети с минаретов доносился голос муллы. За мной постоянно шла какая-то собака с ошейником и провожала меня до самой вершины, пока я не разогнался до нормальной для велосипеда скорости.

Кто видел, как через плотные тучи пробивается солнце? Это непередаваемое зрелище, во всяком случае фотоаппаратом. Блики на воде выглядят ослепительно ярко.

Потом последовал спуск в одно село, где стало холодно, и я надел осеннюю велоодежду. Небо не сулило ничего хорошего. Дождевик у меня был, до далеко за ним лезть. По пути я увидел надпись деревни Yağmurlu (Яамурлу). Обычно в русских переводах имен собственных мы произнесем немую букву г (Ягмурлу). В переводе это слово означает дождливую погоду. Я приехал в турецкую деревню Гадюкино, где всегда дождь.

После поселка Чаяка начался последний серьезный подъем, который мне уже не суждено было проехать до конца. Я увидел сзади узкую полосу дождевой тучи и не увидел в ней угрозы. За ней было также светло. Но на самом деле за горами не было видно надвигающегося дождевого апокалипсиса. Сначала упали первые капли, потом дождь стал немного сильнее. Я решил, что все-таки придется надеть, и в этот момент на меня обрушились потоки воды как под холодным душем. На то, чтоб что-то достать из сумки, не было никакого времени. Вся одежда моментально стала сырой. Выругавшись отборным матом что бл... за погода, я сюда с.. за этим что ли приехал, я поехал к укрытию на автобусной остановке. Вещи еще можно было спасти от воды. Стало ясно, что дождь уже не кончится. Вся теплая одежда промокла. Дальнейшие движение закончится переохлаждением организма и простудой. Да даже в полном обмундировании ехать в ночь под проливным дождем не было никакого желания. Только немедленная эвакуация автостопом в ту или другую сторону, лишь бы под крышу.
Конечно сначала я хотел в Доганйурт или Инеболу, но туда никто не ехал. Все ехали только назад в Джиде. Трафик и так никакой: одна машина за 3 минуты. Проезжали большие и маленькие. С кузовом и без. Кто-нибудь велосипед увезти сможет. Со второго голосования удалось тормознуть российский тазик 99-й модели. До Джиде они могут меня довезти, но как велосипед засунуть? В багажнике у них здоровенная аккустическая система лежит. Однако совесть им говорила, что нехорошо бросать человека в сложной ситуации, и способ закрепить велосипед нашли. Переднее колесо я отвинтил, раму привязали веревкой. Сумку я засунул на заднее сиденье, сам сел туда же. Исходящее от печки тепло приятно согрело мое тело. За такси они деньги брать отказались. Негоже порядочным людям брать деньги за помощь в беде.
Я понял, что план поездки окончательно сорван, надо ехать дальше на автобусе. У меня нет лишних дней, на которые я бы мог задержаться. Отпуск я брал на определенные даты, да и билет из Адлера тоже куплен на определенное число. А на восточное побережье опаздывать нельзя. Там начнется самое интересное, и проезд этого плоскача в стиле бревета 300-ки никак не катит.
Мужики привезли меня в дешевую гостиницу, как я и просил, но не думал, что в настолько дешевую в центральной части города. Стоимость 25 лир. Это примерно 600 рублей. Как в частном секторе Крыма. Одежду я сразу же развесил, но за ночь она явно не высохнет. Слишком холодно. Вокруг было все что надо: магазины, кафе, интернет-кафе.