Герой асфальта

День 16-й. Пробег 100 км

Ночью прошел дождь с грозой, и с утра все дороги были сырые, а воздух стал свежее. Сегодня будет облачно и не так жарко, как вчера. Но дожди тоже будут. Я начал с осмотра города. Кроме основного водопада есть еще какой-то мини-водопад. Рядом с ним еще одно кафе.

Дороги все сырые, а на небе тучи.

Первым делом я подъехал к мосту Юстениана на западе города. Юстениан, как известно был императором Древнего Рима.

На него можно зайти, но боже упаси по нему проехать. Я проехал и пожалел. Вон сколько травы, и вся она колючая.

Рядом стоит какой-то обелиск.

Потом я прокатился по центру.

Это памятник Куталмышоглу Сулейман Шаху. По материалам Википедии это основатель Иконийского (Румского) султаната, правивший им с 1077 по 1086 годы со столицей в Никее. Умело позиционируя себя как наёмник греческого смутьяна Никифора Мелиссина, тюркский предводитель Сулейман привел свои гарнизоны к стенам важнейших византийских крепостей Никеи и Никомедии, расположенных недалеко от самой столицы. Никифор отворил туркам ворота Никеи. Ворвавшись в город в 1081 году, Сулейман освободил себя от обязательств перед греками и провозгласил себя правителем всей византийской Малой Азии. Лишь прибытие крестоносцев из Западной Европы позволило византийцам в 1097 году вернуть Никею, освободить прибрежную Малую Азию и оттеснить турок к Конье.

А это Бедестан 40 ложек. Туристы называют его рынком всего подряд.

А это церковь Святого Павла. С виду и не скажешь, что церковь. Апостол Павел – один из самых сильных проповедников христианства в I веке нашей эры, был родом из Тарса. Церковь Святого Павла в Тарсусе была основана, как считается, в 1102 году, однако достоверных подтверждений этому нет. Нынешний храм датируется второй половиной XIX века.

Теперь я поехал к выезду в Мерсин. Первое, что встречается на дороге, это Ворота Клеопатры. В эти ворота в свое время въезжали Клеопатра и Антоний. Клеопатра была последней царицей Древнего Египта до его покорения римлянами. Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию. Но под конец кончила самоубийством, чтобы не стать пленницей императора Октавиана. Об истории их драматичной любви написана пьеса Вильяма Шекспира, сняты кинофильмы и написаны литературные произведения.

За воротами Клеопатры стоит памятник Ататюрку с шашкой на коне. Сооружен к 75-летию победы.

Этот проспект повел меня было дальше из города, но я опять остановился у парка корабля Нусрет Майин и победы в Дарданеллах.

Это минный заградитель, построенный на немецкой верфи и получил имя Нусрет. Участвовал в Первой Мировой войне против Антанты, на его минах подорвалось несколько британских и немецких военных кораблей. В мирное время получил имя Майин и использовался как водолазное судно.
Я вернулся на дорогу. Широкое многополосное шоссе вывело меня из города. И тут я опять принялся менять заднюю камеру, при этом никаких застрявших шипов я не нашел. Это я так наехал на траву на мосту Юстениана.
До Мерсина нужно было ехать всего 20 километров. Потом основная дорога ушла куда-то севернее, а я свернул под эстакаду и въехал в город на проспект, идущий вдоль моря.

А тут на въезде еще один монумент.

Этот памятник тем, кто сражался и приближал победу в освободительной войне. Героям и ветеранам. Был выполнен скульптором Танкутом Октеме 3 января 1975 года.
А эта кто такая, выглядывающая из пальм? Родина-мать? Информацию про нее я не нашел.

Я направился к дому-музею Ататюрка. Но туда почему-то никого не пускали. И тут заднее колесо опять стало спускать. Да сколько можно? Опять на траву наехал, наверно у памятника. Я начал искать веломастерскую, чтобы заменить исколотую камеру и купить велоаптечку. Нашел один веломагазин. Там сказали, что запчастей нет, но могут сказать, где они есть. Он позвонил кому-то и спросил, если ли у него 26-е камеры. Тут один человек хочет купить. Тот сказал, пусть приезжает. Потом он взял мой телефон и, не утруждая иностранца выслушиванием объяснений как проехать, набрал в поиске название магазина и сказал, едь вот к этой точке. Я не ехал, а шел, колесо было почти на ободе.
Эта мастерская располагалась в совершенно неприметном месте и была похожа на сарай или подсобку. Веломеханик - мужичок в годах латал камеру какой-то девочке. А я пришел к нему с той же проблемой. Он мне дал новую камеру и помог ее заменить, а также велоаптечку. Я еще спросил, почему задняя втулка на ходу стучит, что с ней сделать можно. Он сказал, это трещетка. С ней ничего не сделаешь. Слово "трещетка" я по-турецки не знал, но догадался по тому, как он хлопал рукой по кассете. Я говорю, до Антальи я так доеду? Он сказал ничего страшного, доедете. Потом мы немного с ним поговорили и как обычно за чаем. Видел он таких как я, из Ирана приезжали. А маршрут у меня конечно большой, но они еще больше проехали - 4,5 тысячи километров.
А улицы города с их обычным турецким колоритом выложены плиткой. И кажутся узкими на фоне высоких домов.

Я пообедал дёнером из курицы, потом нашел обменник и поменял 100 долларов. Затем выехал к морю, в парк Ататюрка. В парке стоит памятник погибшим морякам. И это напротив дома-музея Ататюрка.

У причала прогулочные суда похожие на парусники.

А дальше вдоль набережной пошла велодорожка. Она тут очень длинная, километров на 10.

Вот еще один памятник, Мустафе Кемалю Ататюрку.

Посмотрите на гору Торос; если вы увидите одинокую юрту юрюка, и из юрты валит дым, знайте - это хороший знак, что в этом мире никакая сила не сможет нас превзойти. Это что-то про кочевые племена юрюков, обитавшие в этом районе.
По велодорожке я доехал до набережной реки Мезитли. Немного прокатился вдоль.

Рядом какой-то парк.

Вернулся на морскую набережную. А тут старая частично разрушенная колоннада.

И снова по велодорожке еду к археологическому музею. Напротив музея стоит опять какая-то красивая арка.

Эта площадь названа именем местной футбольной команды İdman Yurdu, существующей с 1925 года, и в честь нее поставили эту арку.
Археологический музей - это средних размеров здание. Экспозиция занимает два этажа. Этот стенд показывает мелкое гончарное производство. Я помню, такую глиняную печь где-то видел.

А так выглядит пресс для винограда.

Потом пошли мелкие поделки древних греков и римлян.

Высокохудожественные надгробья.

А эти изделия уже из османского периода.

Было еще кое что о кочевых народах Анатолии. Они живут в юртах и занимаются скотоводством, передвигаясь с места на место. Это огузы, туркмены, юрюки, пришедшие туда после завоевания сельджуками. В Осмканской империи большая их часть все же перешла к оседлости, однако некоторая часть ведет кочевой образ жизни до сих пор. Юрюки смутно ощущают себя отдельной от турок этнической группой, и родовая принадлежность для них важна, даже если та или иная семья не кочует уже несколько поколений. Те из них, кто сохранили свое наречие и не перешли на современный турецкий, говорят на особой форме тюркского языка. В отличие от староосманского, она почти лишена персидских и арабских слов, но имеет много понятий, касающихся кочевого быта. Турецкие патриоты видят в этих людях последнюю живую память о средневековом величии огузских кочевников. Поэтому на памятнике Ататюрку на набережной не зря написано его высказывание относительно кочевого народа: "Если вы увидите одинокую юрту юрюка, и из юрты валит дым, знайте - это хороший знак, что в этом мире никакая сила не сможет превзойти силу турецкой нации."
В Мерсине я хотел отведать кое-что местное. Это сыкма - лепешка с начинкой, свернутая в трубочку. Ее разрекламировали в турецкой телепередаче. Ее родина как раз Мерсин. Я зашел в бар выпить фруктовый коктейль и спросил девушку за стойкой, где у них такие делают. Она сказала, что недалеко, по этой же улице после перекрестка. И с таким воодушевлением сказала, что там реально хорошо делают. Но моей ошибкой было не записать название, точнее не забить в поиске на карте. Ведь если русские названия можно не запомнить или забыть через 5 минут, то что говорить об иностранных? Моя надежда на то, что это место хорошо все знают, оказалась напрасной.
Рядом с археологическим музеем находится музей морского флота. Там билет для иностранцев стоит дороже чем для своих, причем значительно. Но какого-то особого интереса я там не испытал, ведь я как-то лучше знаю свою историю, чем турецкую. А там вся история, начиная со средневековья и до наших дней. Ведь расширение Османской империи требовало наличия сильного флота, благодаря которому они захватили Константинополь, земли на Эгейским и Адриатическом морях и даже распространили свою власть на арабские земли. Потом на Черном море почти все побережье, включая Крым, было их. Но не меньшая роль флота была и в первой мировую, а затем освободительной войне

Наснимал я там немного. А так, были показаны еще и старые навигационные приборы для ориентирование по звездам, такие как секстаны и астролябии. Но в принципе, если ты не знаток мировой истории, то ничего особо интересного там для себя не найдешь.
Время было обеденное, и мне захотелось попробовать сыкму. Я прошел по ресторанам за музеями, а их там было много, но никто и нечего не мог подсказать. А сказанное барменшей напрочь вылетело из головы. Тогда я набрал в поиске Sıkma и нашел кое-что в глубине квартала к северу от музеев. Расстояние 2 км. Я заказал там две с картошкой. Зря, мог бы одну с сыром для разнообразия. Эта лепешка похожа на гёзлеме, только свернута трубочкой. По описанию в ней много сливочного масла. Вкус масла действительно ярко выраженный, но на вид она сухая. Это не то, что русские блины.

До места стоянки оставалось 50 с чем-то километров, а время 3 часа дня. На завтрак я взял себе еще кое-что из их выпечки. На вид как запеканка, но это сырно-мучное изделие. Надо было кое-что еще посмотреть на конце набережной прежде, чем выезжать из города. До этого места я ехал по проезжей части, чтобы было побыстрее. Проезжая часть там довольно тесная, но и машины едут медленно.
Прямо на набережной стоят колонны и другие остатки античного мира. Хотя я не уверен, информации по этому поводу нет, настоящие они или подделки. Это колонны, скульптуры львов и даже барельефы.

Я пересек реку, а велодорожка шла к городскому пляжу.

Но купаться мне было некогда, и я повернул к древнему городу Соли-Помпеополис. Мимо него идет велопешеходная дорожка, а сам город огорожен забором. Самое наиболее сохранившееся - это колонны. Считается, что древний город Соли Помпеополис, несущий на себе следы многих цивилизаций неолита, эллинистического и римского периодов, был основан в 700 г. до н.э. пиратами Родоса, которые прошли через Кипр в Анатолию. В 67 году до нашей эры здесь господствовал хаос и пираты, чтобы положить этому конец римский полководец Помпей совершил завоевания и реформы, с тех пор город стал носить его имя - Соли Помпеиполис (город Помпея). В Римский период город восстановил свою жизнеспособность. Эта колоннада была построена вдоль дороги, идущей к порту.

На морском берегу сохранились плиты древнего порта, но я туда уже не заезжал, самое интересное я увидел, и надо было поторапливаться, завтра предстоит длинный и сложный путь и к тому же насыщенный достопримечательностями.
Я выехал по велодорожке, а затем по улице к проспекту, который шел вдоль набережной.

Тут проспект отошел о моря довольно далеко. Я разогнался и помчался через городские кварталы к окраине города до многополосному шоссе с разделительной полосой. Когда кончился город, началась бесконечная агломерация из идущих один за другим более мелких городов и поселков. Если бы не бензозаправки, то найти туалет было бы проблемой. Но на всех бензоколонках туалет есть, и он бесплатный. Особенность этой части побережья в том, что горы начинаются с некоторого расстояния от моря, а вдоль моря местность похожа на русскую равнину, по которой можно стабильно гнать со скоростью 25-28 км/ч. А если б не было велобаула, то можно было бы и 30+.
Но не все так хорошо, впереди чернела и приближалась туча, и я был вынужден завернуть в гипермаркет и поставить велосипед под навес, так как начался ливень с грозой и шел чуть ли не час. Конечно, я там успел перекусить и чего-то выпить, но дальше в кемпинг в Эрдемли я поехал уже в темноте. Однако, по всей длине пути дорогу освещали фонари. Подъехав по навигатору к месту, где обозначен кемпинг, пришлось проехать немного вперед на пару километров и развернуться на ближайшем перекрестке. Но место на карте было указано не точно. Пришлось проехать еще на 3 км назад, чтобы этот кемпинг найти.
Я заплатил за место под палатку 200 лир. У меня было время до 8 утра, но выехать я собирался гораздо раньше. Ища душ, я спросил по-турецки одного отдыхающего неподалеку от моей стоянки. Он сказал где, но меня запомнил и впоследствии пришел знакомиться.
Я вымылся, все что надо постирал и развесил, затем принялся менять вкладыши тормозных колодок. После спуска в Таврского хребта они стерлись в ноль, и с ними стало опасно ехать. Запасные у меня были с собой. В этот момент как раз подходит тот самый сосед. Сначала говорит по-английски, узнает, что я из России и предлагает перейти на русский. Оказалось, что его зовут Алексей, он приехал из Молдавии. Он уже не первый год ездил путешествовать Турции, более-менее знает язык и имеет друзей по переписке в разных городах. Очень ему интересно побывать в Адане. В Молдавии городов-миллионников за исключением Кишинева нет. Он ехал по побережью в обратном направлении и посоветовал мне несколько интересных мест для ночлега. Но велосипед не так быстр как машина, и я должен был вставать только там, где застанет темнота. Так что выбор у меня не такой свободный. Место должно вписываться в график движения.