Герой асфальта

День 14-й. Пробег 63 км.

Что за город такой Нигде? Он так называется на русскоязычных картах и в русскоязычной Википедии. Некоторые иностранные названия означают в другом языке интересные и совсем нелепые вещи. На самом деле слово Niğde правильно произносится Нииде с ударением на первый слог и длинным звуком И. Оно происходит от какого-то острова Нида в Средиземном море с античных времен. У буквы Ğ нет никакого произношения, она только разделяет гласные. При этом первая гласная звучит длиннее, вторая короче или вообще проглатывается. Soğuk - Сооук, Alacağım - Аладжаам. В грамматике она считается звонкой и влияет на правила гармонии согласных. Alacak (купит) - Alacağım (куплю). Глухая k перед гласной в аффиксе -ım меняется на звонкую ğ. В транскрибировании же турецких названий на русский ее пишут и произносят как полноценную Г. Так что, это город Нигде, и сейчас я поеду на поезде в Никуда.
На вокзале я отвинтил оба колеса и зачехлил велосипед как в сидячий вагон российского поезда. Потом подали состав за полчаса до отправления. На всякий случай спрашиваю разрешение на съемку.
Поезд называется Экспресс Эрджиес. Идет он по маршруту Кайсери-Адана. Неэлектрифицирован там лишь небольшой участок пути, но всю дорогу его тащит тепловоз. Двери как у новых вагонов тверского завода. За тепловозом следует генераторный вагон как у Стиржа. А кузов тепловоза такой, как у наших маневровых, но тут они ездят на дальние расстояния. В США тепловозы такие же.

У туалета никакого места под багаж не оказалось. Напротив туалета во всех вагонах какие-то шкафы. А салон похож на вагоны первого класса в поезде Москва-Ярославль с тремя рядами сидений. На узкой европейской колее больше и не сделаешь. А вот багажные полки там реально большие и вместительные.

Мне удалось запихнуть свой вел за спинки последних сидений. К этому никто не придрался.

Кондуктор все же поинтересовался и расспросил, кто я и откуда. У него какой-то странный акцент, что я напрягался, чтобы его понять. К моменту отправления вагон был почти заполнен. Я занял место, указанное в билете. Кондуктор прошелся по местам и проверил билет у каждого пассажира с помощью валидатора.
Кстати, туалеты там есть во всех вагонах, но не каждый открыт. Я прошел еще через один вагон назад, чтобы переодеться во все летнее. На выезде из Кайсери слева по ходу видна гора Эрджиес,

Справа по ходу сначала была дорога, потом был перевал через какие-то горы.

Выгрузив на своей остановке велосипед и суму, я принялся его распаковывать и собирать на глазах у работников вокзала. Они решили мне подсобить, хотя бы вел подержать. Говорят, вы его разбирали и так везли? У них велосипедисты в поездах встречаются редко. Я говорю - да, у нас в Российских поездах возят также, провоз велосипеда пользуется популярностью, и для этого есть специальные чехлы. А откуда вы едете. Я им описал весь маршрут и сказал, что только из Кайсери в Никуда я проехал на поезде. А вы неплохо знаете турецкий язык, где учились. Раньше учил самостоятельно, потом пошел в российскую языковую школу, связанную с Тёмером. Tömer - это известная в стране школа турецкого языка для иностранцев. Результаты экзаменов в ней учитывают при приеме на работу и выдаче гражданства. Все учебные материалы в школе Диалог оттуда.
Может чаю? Не откажусь. Мне налили чаю и пригласили в диспетчерскую. Из разговора меж ними я узнал, что в Турцию любят ехать жить русские и арабы. Только русские все едут на юг, на Средиземное море, а арабы - на север, на черное море. Я в этом убедился в 2019 году, когда ездил в Трабзон и Ризе. На озере Узунгёл каждая вторая надпись на арабском, а когда мы пошли на экскурсию по рафтингу, все остальные экскурсанты были арабами.
Под конец диспетчер задал мне вопрос, какие страны за исключением России мне понравились больше всего. Я назвал Турцию и Грузию. Если бы Турция мне не нравилась, я бы не был в ней столько раз.
Попрощавшись с ними, я поехал в пригород - поселок Гюмюшлер смотреть на одноименный скальный монастырь. Это огромный комплекс рукотворных пещер, тянущийся вдоль горы на 1,5 км. Нет достоверных источников, кем он был построен. Приблизительно его основание оценивается в 8-12 веках. Дорога в Гюмюшлер отходит от трассу на Кайсери, пересекает по тоннелю автомагистраль Кайсери - Мерсин и идет еще километра три по селу. На подъезде к кассе уже можно наблюдать за забором такие пещеры. Эта часть закрыта для посещения.

Напротив входа находится кафе с вывеской Диско. Там я немного перекусил и выпил кофе. По билету пускают в самую центральную часть монастыря. Там находится внутренний дворик со входом в церковь, кухню и хранилища провизии.

Захожу внутрь храма.

Здесь сохранились даже фрески.

А это то ли кухня, то ли склад. Что интересно было в этих ямах?

Из одного помещения есть вид на дворик со второго этажа.

Можно также забраться на гору и посмотреть на дворик через ограждение с самого верха. Этот дворик просто провал в скале.

Потом я прошелся по северной стороне. Много там всяких ходов и помещений.

Я смотрел на Ютъюбе турецкую телепередачу про этот монастырь. Там говорили, что это вообще полноценный подземный город подобный тем, что в Каппадокии. И даже находили запоры, которые нельзя открыть снаружи, но легко открыть изнутри, глубокие колодцы и воздуховоды. Все похоже на то, что строили его те же самые люди, а как монастырь он использовался намного позднее.
По возвращению в город у путепровода через жд и развязку бабочка разбит парк имени Алибай Хана. Он был ханом Булгарского Улуса в Золотой Орде. На строительство этого парка подсуетились казахи.

Переехав железную дорогу, я оказался в современном районе с многоэтажками.

Затем я свернул налево, к крепости Нигде. Здесь уже видны последствия землетрясения начала 2023 года. Я увидел первый полностью развалившийся дом. Завалы пока еще не разбирали.

Потом я объехал по кругу высокий пригорок и стал подниматься на площадь, на которой стоит крепость.

Здесь я нашел кафешку и пообедал традиционной турецкой кухней, потом поехал смотреть, что на этом пригорке. Вокруг там какие-то развалины. То ли во время землетрясения так все развалилось, то ли просто все заброшено. Но главные достопримечательности сохранены в целости. Это мечеть Аладдина Кейкубата 1223 года постройки. Это сельджукский хан, завоевавший земли для турецкого государства и основавший город Аланья.

Хороший оттуда вид, это самое высокое место в городе.

С обратной стороны этого холма мечеть Рахмание и часть крепостной стены.