Герой асфальта

День 1-й. Пробег 154 км.
Эту поездку я планировал зимой. Был я на Бородинском поле, надо побывать и на Куликовом. Когда появился поезд с интересным маршрутом Москва - Москва, я понял, что смогу на нем добраться до Новомосковска в удобное время. Ведь все ночные поезда идут до станции Узловой ночью и очень быстро, за это время выспаться невозможно. Ехать же на пригородных поездах очень долго, и на сам музейный комплекс времени останется мало. Новый же поезд отправлялся с киевского вокзала в 8 с чем-то вечера и прибывал в Новомосковск к 5 утра. Обратно на нем можно было уехать после 10 вечера и прибыть в Москву в 8 с чем-то утра. Это благодаря тому, что он шел кругами и с долгими остановками. В результате я составил маршрут с охватом всех достопримечательностей востока тульской области, включая Романцевские горы, Богородицк, сам город Новомосковск и Араповский пещерный монастырь.
Однако во время коронакризиса этот поезд приказал долго жить, и восстанавливать его не собираются. Чтобы найти другой вариант доставки под уже разработанный маршрут я решил пойти на одну уловку - проехать на поездах туда-сюда ради увеличения времени в пути. Такое я уже применял для проезда в Кашин из Москвы. Ведь поезд Москва-Рыбинск приходит в Кашин в 4 утра, что там в это время делать и как выспаться? А вот доехать до Сонкова и сесть на пригородный встречный оказалось удобно. Приезд около 8 утра и нормальный сон. Поступлю я так и сейчас. Из Твери до Узловой поезд едет чуть больше 7 часов. Не сильно много, но достаточно для сна. Главное, чтобы время отправления было близко к привычному времени засыпания. Значит, надо приехать на вечерней электричке в Тверь и пересесть на встречный поезд Санкт-Петербург - Анапа. Обратно же я решил ехать до Москвы ночью и досыпать дома, благо что в офис для работы мне ехать не нужно. Во сколько работу начну, во столько начну.
До Твери я доехал на 9-часовой электричке Ласточка. Там я ждал своего поезда около часа, читая книгу, мой поезд пришел в без десяти двенадцать. Но как в Твери садиться на поезд пассажирам с поклажей - это что-то. Поезда идут часто, поэтому посадку нередко объявляют перед самым прибытием, включая нумерацию вагонов. А время стоянки в Твери почти всех поездов - 2 минуты. Как за три минуты можно доехать до предполагаемого места остановки вагона, разобрать и упаковать велик? А если разобрать заранее, то как его вместе с велоштанами за это время дотащить на себе до другого конца состава? Ведь с какого конца нумерация вагонов, заранее неизвестно. В общем, после объявления прибытия я проехал ближе к началу платформы и отвинчивал переднее колесо, когда уже показался электровоз. Кое-как запихав его в чехол, я побежал через три вагона вперед, закидал свои вещи в тамбур, а проводник убедился, что с проездными документами у меня все в порядке. В этот момент поезд тронулся, а я принялся перепаковывать засунутый в чехол не тем концом велосипед, иначе он не застегивался. Слава богу, ничего не потерял в такой спешке. Верхние полки оказались на удивление свободны. На этом мои испытания завершились, но сон после такого выброса адреналина пришел не скоро. Как же тверские велотуристы садятся на поезда дальнего следования всей шаландой? Наверно тренируются и сдают нормативы как в армии на время одевания.
Хоть и относительно немного часов я проспал в поезде, под утро чувствовал себя вполне сносно. На станции Узловая-I поезд стоит 4 минуты. И чем Узловая лучше Твери? Стартовал я немного позже 7 утра - отличное время для старта. Вокруг станции вырос целый город и получил такое же название - Узловая. Этот факт показался мне весьма интересным, ведь по размерам он больше Королёва. И только я отъехал от станции на 4 километра, как увидел указатель вперед на Богородицк. Какой еще Богородицк, мне вообще-то в другую сторону ехать? Посмотрев на трек маршрута снова, я понял, что еду в обратном направлении. Итак, перепробег на 8 км съел у меня 20 минут времени. Безобразие.
В тульской области пейзажи как на юге России, хотя какой это юг, пара сотен километров от Москвы? Поля, перелески и лесополосы.

При этом ни комаров, ни слепней там нет. Рельеф в этом районе не особе сложный, плавные подъемы и плавные спуски, проезжаемые на третьей передаче. Да и ветер мне благоприятствовал, я легко развивал 30 км/ч по приятному асфальту.
Но вот я свернул с Донского на Шахтерский, дорога становилась все более второстепенной и все менее асфальтированной. Я специально проложил маршрут кратчайшим путем, чтобы подъехать к Романцевским горам с другой стороны.

Романцевские горы - неестественная для тульской области форма рельефа. Они образовались в результате хозяйственной деятельности человека и в настоящее время представляют собой уникальное по своей красоте место для отдыха. Здесь в недавнем прошлом добывали уголь открытым способом, и на месте этих выработок образовались отвалы породы, называемые терриконами, а в углублениях на местах добычи образовались бирюзового цвета озера. Изначально это были голые песчаные скалы, но со временем они поросли деревьями, образовав ни с чем не сравнимый пейзаж. Пара фотографий этих мест были представлены на выставке "Первозданная Россия", проводимой этой зимой в Гостинном Дворе.
А дорога тем временем из вполне проезжабельной грунтовки превратилась с поросшую травой колею.

Сначала я обогнул по этой дороге одиноко стоящий террикон. Потом форсировал пешком заболоченное урочище какой-то реки. Потом проехал водохранилище местного рыбхоза. На плотине настоящий лужинг-грязинг, там опять только идти пешком. Этот водоем питается ключами, а далее из него вытекает речка Люторичь. Вначале это что-то камышево-болотное, но у самой плотины видна широкая водная гладь.

Обогнув по такой же поросшей полевой дороге, но уже без говен следующее озеро, я выехал на асфальт, на котором не встретил ни души. Дальше начались прололговатые бирюзовые озера, но таких высоких гор как на фотографиях в интернете я там не видел.

Настоящее же место массового отдыха небольшое по размерам. Сперва я набрел на озеро, вокруг которого сидит народ, все с палатками, мангалими и шашлыками: кто семьями, а кто большими компаниями. А за ним показалась самая высокая гора. На ней не только тусовался народ, но и стояли машины.

Обогнув озеро, я и сам поехал вверх по склону, а прохожие с удивлением посматривали, как это я еду в такую кручу за идущей впереди машиной. Выбрав место у дерева, я припарковал свой велосипед и полез на гору пешком. Сразу захотелось снять видео с высказыванием восторга от увиденного.

Но стоило мне перейти через вершину, так виды стали еще живописнее.

Палатки стояли отовсюду, а по озеру даже плыли лодки.

Долго быть здесь смысла не было, да и меня ждало Куликово поле. Я и так на этих грунтовках убил кучу времени. К шоссе в Епифань вела уже нормальная грунтовка, по которой ездит куча машин. Выехав на шоссе, я снова разогнался до средней 30. Из-за полного отсутствия лесов это село с церковью на холме было видно издалека. В Епифани я поднялся по довольно крутому подъему и свернул в центр. Эта монументальная церковь, а точнее две церкви предстали во всей своей красе. Нет, вторая церковь - вовсе не церковь, а часовня. Вместе они образуют целый храмовый комплекс.

Свято-Никольский Собор был построен в 1810-1850 годах на месте более старого кирпичного храма. Колокольня из красного кирпича осталась от старого храма. Новый же выполнен в стиле зрелого классицизма с колоннами. Да, не в каждой деревне можно видеть такое сооружение.
На этой же площади я нашел где пообедать. Но кроме шаурмы и пирожков там ничего не было. Что ж , шаурма так шаурма. Было около часа дня, я поторопился в музей купеческого быта. Но он оказался закрыт на санобработку. Тогда я решил зайти в храм. Видно, что его только недавно отреставрировали. В помещении трапезной расположилась фотовыставка истории восстановления храма.

После посещения храма я зашел в музей. В музеях в отличие от магазинов требуют соблюдения масочного режима в обязательном порядке. В магазинах на это как-то забили. Этот музей состоит из двух зданий: дома мещан Байбиковых, живших на рубеже 19-20 веков и принадлежавший им магазин. Сейчас там находится историко-этнографический музей. Посещение ведется с экскурсией, если ее так можно назвать. Тебя просто проведут по помещениям и все покажут, отвечая на вопросы.

Дальше меня ждало собственно Куликово поле. По шоссе до него было чуть более 20 км. Я опять разогнался под попутным ветром и даже запел любимую песню Рамштайна.
Райзе, Райзе, зимен райзе йидер тутс ауф зайне вайзе
Дер анде штущт ди шмерц о мон. Дер андере цзум фишер йон.
Райзе Райзе зимен райзе, унд ди велен вайнен ляйзе.
Иэм бруте штей какйн шпир. Блюте лайзе ин да миир.
Много ли надо усилий, чтобы выучить песню на незнакомом языке? В отношении немецкого - немного. Главная заслуга камрадов из этой группы в том, что они далеко за пределами своей родины привили любовь к немецкому языку. Мелодия мощная и вдохновляющая. Только почему-то в их песнях корабли тонут, а самолеты падают.


Куликово поле находится в свойственной для тульской области холмистой местности, а река Дон в глубокой впадине. Место слияния рек Дон и Непрядва является главным ориентиром места сражения. Здесь построен музейно-мемориальный комплекс. Как только приближаешься к нему, так сразу бросается в глаза начисто отделанный храм Рождества Богородицы. А рядом с ним похожее на него здание музея.

Справа от храма находится Аллея Памяти и Единства. На ней стоят памятные знаки самой разнообразной формы участникам сражения из разных российских регионов.

Музей в макетах и диорамах знакомит с жизнью Придонья в разные исторические эпохи.

Время уже подходило к трем, и надо было ехать в главный музейный комплекс. Хотя до него были считанные километры, мне нужно было поторопиться. Первым после въезда на территорию было административное здание, где мне предложили запарковаться на велостоянке. Следующим зданием было кафе, где очень вкусно готовят. А дальше само здание музея с надземным и цокольным этажами. Этот музей можно сравнить с историческим парком на ВВЦ, по которому можно ходить не менее двух часов. Все там сделано на том же уровне, включая интерактивные информационные стенды о том, где было какое сражение, предыстория, участники, его ход. Основной тематикой является конечно Куликовская битва, но и много материала по другим исторически значимым сражениям, включая Наполеоновское нашествие и восстание Жанны Д'Арк.

После выхода из музея можно также подняться на смотровую площадку на крыше соседнего здания. С нее открывается вид на огромное поле боя, которое современному человеку ни о чем не говорит. Для ясности представления здесь же расположен информационный стенд, на котором написано, где и какой эпизод происходил: выход нашего войска, наступление татаро-монгол, выход засадного полка и, наконец, разгром врага. Современная местность не похожа на ту, что была в 14 веке даже отдаленно. Ведь тогда там были лесостепи, а теперь сельхозугодья.

После осмотра музея я пошел ужинать в ресторан. Заказал лазанью и салат из капусты и прикинул, где мне закупаться на стоянку. На этом осмотр Куликова поля не был окончен. Дальше я поехал на Красный холм, это опять же через считанные километры. На Красном холме стоит мемориал воинской славы в виде высокой колонны. Такие же я видел в Малоярославце и Смоленске. Они все выполнены на один манер. Только те посвящены героям войны с Наполеоном, а этот борьбе с татаро-монгольским игом, а конкретно Дмитрию Донскому.

На стороне этого круга, обращенной к дороге, расположен барельеф, изображающий ход сражения.

Был шестой час, а я еще не все посмотрел. Нужно было посмотреть еще Грот-колодезь и Прощенный колодец, расположенные в 12 км отсюда. А до места стоянки оставалось 23 км. Итого в сумме почти полтинник. Я выбрал один из них - колодезь-грот, расположенный ближе на пару километров. На кольцевой развязке у моего поворота стоит памятник Сергию Радонежскому.

Ведь рядом с мемориалом стоит храм Сергия Радонежского. Через километр от этого места я заехал в деревню Ивановка и остановился у магазина, купив хавчик на стоянку, и устремился к колодезю-гроту. Местность опускалась вниз, и навстречу летело пространство.
Этот колодец спрятался в глубине деревни Орловка. Источники сообщают, что он появился накануне Куликовской битвы на святом источнике Николая Чудотворца, а отреставрирован совсем недавно. Какое-то время он был частью усадьбы помещика Алексея Александровича Писарева. Но что в себе несет название колодезь и почему грот, я так и не понял, источники ничего об этом не сообщают. Внутри за решеткой ничего нет. Я набрал воду для приготовления еды и поехал вставать.

Дорога обратно к трассе, ведущей в Кресты, шла в гору и против ветра. Потом я повернул по ветру и разогнался, но все равно местность в этом районе очень долго и плавно поднимается в гору, потом также плавно спускается. Место ночлега я выбрал на реке Непрядве, у деревни Чудновка. Река находится в глубокой впадине, и место оказалось труднодоступным.

Надо было проехать всю деревню и спускаться вниз по склону. На другой стороне реки стоят дома села Крючок, но ни души я на реке не встретил. Закончив с чаепитием, я залез в палатку и провел вечер за чтением книги.