ironfoot

Сообщение от skadi

segunli, перемычку срезать нафиг, клеить как простые прямые перья. Место с краю, класть много! миллиметра 2.

Раз уж начал рассказывать, то дам базу. Дальше подключайте голову.

Итак, клеим перо.



Понадобится:

Хорошая смола низкой вязкости. Чем дольше время желирования, тем лучше. 3-5 часов оптимально. Пятнадцатиминутки тоже использую, но это за рамками этого поста.
Хороший вариант http://shop.aviamodelka.ru/product_i...roducts_id=934 ну и отвердитель соответствующий отдельно.

Волокно карбоновое. Лучше всего однонаправленное. Плотность 80-150 грамм на кв. метр. Чаще всего встречается у китайцев 200 и больше. Например https://aliexpress.com/item/Lowest-P...803893988.html
Но чем больше плотность, тем больше волокно пружинит и стремится сбежать в случае с криволинейной поверхностью, тем сложнее его пропитать в нашем случае. Для начала пойдет. так же пойдут классические клеточки типа https://aliexpress.com/item/KiWarm-H...816697880.html
с ними есть пара оговорок, о них ниже.

Карбоновый ровинг, жгут. Типа http://shop.aviamodelka.ru/product_i...roducts_id=645
Толщина бывает разная. 400 -- ок.

Респиратор, очки. чОрные сопли появляются в носу уже через 5 минут работы шкуркой.

Очень поможет дремель или бормашинка к комплектом наждачных цилиндров разных размеров и гритности. Руками шкурить вчерновую так себе вариант.

Шкурка 300, 700 грит, брусочки из дерева, на которое шкурка прибивается степлером, двусторонним скотчем, етс. Это для финишной обработки.

Обезжириватель, калоша.

Скотч малярный, туалетная бумага салфетки, тряпки.

Опционально: двухкомпонентная полиэфирная финишная шпатлевка из автокрасок, 120 рублей 100 грамм банка, краска в цвет рамы (даже просто из баллона), алкидный лак в стиль рамы (глянц, мат). Хотите красиво -- не пожалейте денег на какой-нибудь rust oleum или отдайте автомалярам, хотя красить плоскости в авто и тонкие перья в велике -- разные вещи, и не все сразу с наскоку и без опыта хорошо могут во второе.

Технология.

Снимаем грубо краску и лак на длину, равную четырем-пяти диаметрам пера в месте трещины. Пока темно-серая пыль не пойдет, а не белая. Сам карбон шкурится труднее, чем косметика, потому бояться, что сошкурите лишнего, не нужно. Я предпочитаю делать это дремелем. Пыли летит много. Можно делать в ванне, поливая водой -- гораздо удобнее.
Не надо делать гладко. Чем грубее -- тем лучше.



Итак, сняли.

Обезжириваем, сушим.

Маскируем перо, чтобы не заляпать смолой лишнего. Закрываем бумагой все, что ниже -- смола будет капать.

Подготовка завершена. Трещина расходится, потому перо было притянуто камерой. Так же рекомендуется устанавливать втулку в дропауты, чтобы избежать перекосов.



Режем ткань или уд-ленту. Наша задача вырезать треугольник длинной две-пять (зависит от плотности волокна и размеров ) длины окружности пера и шириной на пару см меньше, чем зачищенная область. Длиннее не нужно делать. Много слоев за раз плохо прижмутся, получится рыхло.

Важно! Направление волокон в куске ткани должно совпадать с направлением пера. Направление волокон показано пунктиром.
Примерно так:



в случае ткани с клеточками у нас повышается количество обрезков, поскольку кроить придется по диагонали. Тут я забыл сделать линии пунктирными, но суть понятна:



Почему так? Потому что волокна держат нагрузку преимущественно на растяжение. Потому наша задача класть волокна вдоль пера или под углом 45 градусов к нему.
В целом однонаправленной лентой проще работать.

Обезжириваем ткань. На всякий случай. Оставляем сушиться.

Бодяжим смолу.
Бодяжим хорошими весами с сотыми! Пропорции очень важны. Лучше чуть недолить отвердителя, чем перелить. Накрайняк шприцы тоже покатят.
Для начала хватит не больше 5 грамм готовой смолы. Расход небольшой. До неприличия тщательно перемешиваем, особенно у стенок и дна.

Грунтуем смолой поверхность.

Накладываем наш треугольник узким концом на трещину. Обильно пропитывая смолой внутреннюю и наружную поверхности треугольной заплатки, оборачиваем ее вокруг пера. Сильно плотно не нужно. Итого получается намотка в духе как наматывают круассаны. В середине, где трещина, слоев получается много, по краям -- меньше. Этим создается конусность ремонтного объема. Я все делаю пальцами, хотя смола довольно противно от них отмывается, но в перчатках "ощущения не те".

Берем ровинг и завязываем хвост на границе ремонтной области. Наматываем его виток к витку на заплату из ткани. Плотно и туго, без острых углов относительно пера -- иначе уедет. Стараемся не перекручивать. В этот момент начинает выдавливаться смола. Собираем ее второй рукой обратно в стаканчик, или она будет капать у вас на специально подложенную тряпочку, -- без разницы.

Задача ровинга -- скреплять нагруженные однонаправленные волокна, удерживать их от отслаивания с поверхности пера.

Выглядит это так:





проходим туда и обратно. Постоянно смачиваем смолой. Хвост ровинга закрепляем изолентой где-то в стороне.

Сушим сутки.

Повторяем по схеме треугольник-ровинг.

Тут возникают вопросы: а сколько раз повторять?
ответы на них появляются с опытом и часто будет стоять компромисс между косметикой и надежностью.
Толщина 1 слоя карбоновой ткани 200г на метр квадратный около 0.25 мм, однонаправленной ленты той же плотности -- 0.15 мм. Чувствуете разницу? При использовании ленты отношение волокно/смола больше, чем при использовании ткани. Этот вариант потому предпочтительнее.

Толщина стенки пера 0.3-1 мм, как правило, чем больше диаметр, тем тоньше стенки. На краях еще толще. Наша задача набрать волокном минимум полторы родных толщины стенки.

Т.е. при толщине стенки в 0.5 мм нам нужно сделать 5-8 оборотов тканью толщиной 0.1 мм. Это обычно 2 прохода.

Опять же, если трещина не на всю длину окружности, без лохмотьев или не сквозная, то можно сделать поблажку по толщине и класть меньше.
Если трещина конкретная, то хороший уровень -- сошкурить так, чтобы толщина стенки при приближении к трещине уменьшалась. Это даст нам возможность заклеить без заметного утолщения, поскольку почти все волокно ляжет вместо убранного.

Финишный проход ровингом стоит сделать 2-3 раза туда и столько же обратно -- часть ровинга сошкурится.

После полной полимеризации берем шкурочку на брусочке и снимаем все, что торчит. Выглаживаем. Не надо бояться снять лишнего -- много не снимете все равно. Без фанатизма.
Готово, перо заклеено.

Дальше можно зашпаклевать, покрасить, либо, если рама не крашена, то поверх ремонта кладется кусок декоративной ткани.

Здесь просто выглажено наждачкой и залачено.



На фотках выше самый первый мой ремонт. Не сцыте.

---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------


и поломанные, и фса Ну не люблю я фса, да.

Срам есть же, ну.