В общем, немного правды в том, что ты хочешь сделать, есть:
Колеса большего диаметра даже при ОДИНАКОВОМ весе велосипеда лучше держат скорость (есс-но за счет более медленного разгона), т.к. момент инерции растет с радиусом колеса по квадрату. Так что если хочешь минимизировать вес велосипеда (чтобы было проще таскать и заезжать в горки - см. выше :)) - карбоколеса большого диаметра помогут. Но точно не 26", от этого динамика разгона улучшится, но накат ухудшиться :).
Втулка Крис Кинг тебе нужна для того, чтобы минимизировать холостой ход трещетки? Да, DT swiss имеют либо 16, либо 32 точки запеца, а тут аж 72!
Однако "есть нюанс" - они конечно понтовые, но очень уж дорогие. И 72 - далеко не предел.
Я бы порекомендовал купить не эти, а эти втулки:
http://superstar.tibolts.co.uk/produ...roducts_id=365

Цена меньше в разы, а точек зацепа - 120! Почти в два раза круче.
За полцены Крис Кинга можно сразу закупить кучу запчастей к ним. Доставка в Россию вроде 2.5 фунта всего.
У фтулок есть нюанс - относительно нежные, т.к. зубчики мелкие, и хотя они не сильно уступают по надежности прочим втулкам - уступают Chris king... но за цену Крысы ты купишь втулку, запасной барабан (а Кинги хоть и служат долго, но если сломаются - жопа, расходники по просто космическим ценам, как и инструменты), и еще останется денег на два карбообода :). Плюс, т.к. ты явно жаритьь стоя в горы выдавая киловатты мощщи не будешь с больным коленом, они у тебя и так вечно служить будут. А если служить будут одинаково вечно - зачем платить больше? :)

---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:28 ----------


Э, где я это сказал?! Тогда мои лишние 20 кг веса должны сделать из меня помесь Абсалона с Армстронгом :) Но если НЕ танцевать на педалях, совершенно без разницы.




*facepalm*
Подучите физику, а? Ну позазя. Я вас учить не буду, мне за это не платят.
Хотя, кстати, вы и так примерно понимате:
"ибо собственной инерции ему не хватит, ибо трение. В противном случае мы бы имели самодвижущееся колесо)"
Ладно, даю справку:
Трение для велосипеда с двумя колесами весом в в пять кг (если втулки одинаковые) и рамой в 1кг и колесами по полкг и рамой весом 10 кг - ОДИНАКОВОЕ.
Дальше продолжать?

Ладно, продолжу и уйду спать:
Объясняю на пальцах. Пока одна сторона колеса едет вверх, другая едет вниз. Отдавая накопленную потенциальную энергию в кинетическую. Что прекрасно друг-друга скомпенсирует.
И если мы поставим такое колесо в безвоздушное пространство, на подшипник без трения (ну, скажем, магнитная левитация какая) - оно будет крутиться ВЕЧНО. Есс-но, чтобы раскрутить - надо потратить энергию, и если заставить колесо произвести какую работу - оно остановится, исчерпав запас энергии, сохраненной в моменте инерции.
Но раскрученное колесо само по себе энергию НЕ ест. ТОЧКА.

— проходить ТО перед каждым сезоном использования и по завершении сезона
— уметь правильно хранить велосипед (без напряжений в узлах возвратно-поступательных механизмов и затяжек)

В процессе эксплуатации:
— очищать от грязи, не допуская попадания воды в подшипники и втулки
— подтягивать растянувшиеся тросики (в идеале: нужно уметь самому менять износившиеся/загрязнённые тросики и рубашки на новые)
— самостоятельно настраивать и регулировать переключатели передач в процессе эксплуатации
— цепь периодически очищать от налипшей грязи и смазывать (смазывать хотя бы раз в месяц очищенную цепь любой жидкой смазкой)
— разбалтывающиеся винты и эксцентрики оперативно подтягивать, а не ждать убийства одного из вас
— следить за изношенностью тормозных колодок и вовремя их заменять
— уметь выправлять погнутые роторы дисковых тормозов
— удалять грязь с ног амортизационной вилки и смазывать места ног, трущиеся о пыльники, нейтральной силиконовой смазкой
— следить за нормальным натяжением спиц колёс, уметь заменять сломанные спицы
— исправлять "восьмёрки" и "эллипсоидность" у ободов
— уметь самостоятельно менять повреждённую камеру и/или покрышку и обеспечивать постоянное нормально-допустимое давление в шинах

Начал писать, но я решил сделать детальный обзор со скриншотами, так что придется немного подождать, ребята.;)

---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:43 ----------

Итак, обещанный мной обзор программы Locus. Лучшей, на мой взгляд, программы для онлайн и оффлайн навигации под Андроидом. Вы спросите, чем она лучше других? Да просто в ней есть все и даже больше. Все, что есть в разных других программах, все это теперь в одной программе. Онлайн карты, оффлайн карты, запись трека, POI, навигация по проложенному маршруту, скачка карт в оффлайн непосредственно из аппарата, сервис дополненной реальности, полностью настраиваемый интерфейс и многое другое.
Приложение Locus доступно в Маркете в двух вариантах - Free и Pro. Первое, как нетрудно понять, бесплатно. В отличие от платной версии Pro, которая стоит примерно 160 руб., в бесплатной встроен рекламный баннер, который висит вверху экрана, хоть и не всегда, а также отсутствуют некоторые функции (например, дополненная реальность, предпреждение о приближении к POI). Приложение разрабатывается, как я понял, одним человеком из Чехии. Нравится то, что баги оперативно фиксятся, стоит только написать о них на форуме программы. Постоянно добавляются новые фишки, хотя я уже не представляю, что туда еще можно добавить. Думаю, после прочтения всего обзора, вы со мной согласитесь ;)


Краткий обзор возможностей.

Locus, как и RMaps, предоставляет возможности по использованию онлайн-карт, а также заранее кэшированных карт. Для работы с кешированными картами используется тот же формат SQLite. Чтобы больше не говорить об этом, скажу сразу, что карты полностью совместимы с таковыми в RMaps, т.е. процесс изготовления карт для этих программ не отличается. Есть встроенная функция изготовления оффлайн карт. Треки и точки можно импортировать и экспортировать в общепринятых форматах .gpx и .kml, работа с ними организована отдельным разделом меню, где можно создавать категории для точек, редактировать их и т.д. Все карты и точки можно отобржать на карте, в т.ч. выборочно. Присутствует поиск по имени, описанию и другим данным из точек. Есть навигация по маршруту, дополненная реальность, встроенный прогноз погоды и множество других мелких полезных фишечек. Скажу честно, не во всем я пока разобрался, но я работаю над этим, и буду постепенно дополнять обзор. А пока перейдем к описанию интерфейса.


Интерфейс программы.



Следующие две кнопки отправляют в Меню управления данными и картами, о них чуть позже.





---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:56 ----------

Locus. Работа с картами.

Меню управления картами открывается кнопкой в главном меню или на основном экране. Само меню состоит из вкладок.


Я не описывал вкладки для работы с векторными картами и WMS-слоями, поскольку я не пользуюсь ими. Если у кого-то возникнут вопросы по этому поводу, я постараюсь разобраться. Может быть, просто разберусь, если появится интерес.

Предвижу вопрос "А где же в списке онлайн-карт Гугл, Яндекс, Майкрософт карты? Они не поддерживаются?" Дело в том, что эти провайдеры не дают право на свободное использование своих карт в сторонних проектах. Поэтому, учитывая то, что Locus не бесплатная программа, разработчику пришлось убрать эти карты во избежание проблем. Но он не лох, и оставил нам способ вернуть все эти карты обратно. :good: Вообще-то, можно не только вернуть все эти карты, но и добавлять вооще другие, новые. Для этого в папке sdcard/locus/mapsOnline/ создается вложенная папка custom, а в ней файл providers.xml, в котором указываются все необходимые источники. Хорошая новость! А есть еще одна, еще более хорошая! Не нужно вручную лезть и создавать этот файл, не нужно разбираться с синтаксисом. Просто скачайте в Маркете бесплатное приложение "Locus - addon Map Tweak". Эта мини-программа сама при ее запуске добавит файл providers.xml, в котором уже есть параметры для всех популярных карт. Они появятся в списке онлайн-карт Locus'а. :good:

И не забудьте обновить версии карт. Процесс описан в самом первом посте треда. Менять версии, разумеется, нужно в файле sdcard/Locus/mapsOnline/custom/providers.xml Хотя, возможно, эта мини-программка сама обновляется и добавляет свежие версии, но это пока не проверено.

если не купаться в болотах и не мыть керхером, то следить достаточно только за цепью. есть для этого специальный инструмент. ну и поддерживать ее в более менее чистоте и правильно смазывать нормальным маслом (каждые 50-100 км).

купите запасные колодки. иногда поглядывайте на степень износа текущих (бывает их можно сточить за 1 день, бывает годами живут, как кататься).

вилку/аморт каждые пару тыс км можно носить в сервис. будут менять масло и пыльники. а, ну и "ноги" (не путать со "штанами"), если грязные - протирайте.

вроде все..

Если бы эти рекомендации были не важны - их бы не писали.
Осмотр перед поездкой подразумевает убеждение в затяжке всех креплений и состояния колодок и тормозов.
Разумеется надо следить за цепью и колодками.

велосипед, требующий осмотра после каждого пвд, или совсем низкокачественный, или очень плохо собран.
у нормального велосипеда профилактическое ТО (и то лишь для некоторых узлов) стоит делать раз в год или два, не чаще. рубашки-тросики-колодки стоит, понятное дело, менять по мере износа и фатального загрязнения.
конечно, после катания в серьезной грязи может понадобиться провести внеплановое обслуживание тех узлов, которые не защищены от грязи. но при катании по сухим дорогам хардтейл требует регулярной заботы лишь о цепи, вилке и расходниках.

Комбинировать коды можно только с подарочными ваучерами.
Ввести два кода на скидку нельзя

---------- Добавлено 08.06.2012 в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение 05.06.2012 было в 11:06 ----------

Свеженькие коды от чейна приехали:

THANKS - скидка £15 на заказ от £100 (-15%)
СПАСИБО - скидка $40 на заказ от $299 (-13.3%)
USD40 - скидка $40 на заказ от $399 (-10%)
TA - скидка $40 на заказ от $249. (-16%) самый выгодный код
DANKE - скидка €12.50 на заказ от €99 (-12.5%)
MERCI - скидка €15 на заказ от €99 (-12.5%)
GRAZIE - скидка €12.50 на заказ от €125 (-10%)
OBRIGADO - скидка €12.50 на заказ от €125 (-10%)
GRACIAS - скидка €15 на заказ от €125 (-12%)
感謝 - скидка ¥3000 (приблизительно $37) на заказ от ¥19999 (приблизительно $243) (-15%)

Коды действуют до 13 июня

В скобках приведен процент скидки от минимального заказа для того, чтобы было легче оценить выгодность каждого кода.
Как вычислить точный процент скидки в вашем заказе и почему выгоднее разбить большой заказ на несколько я писал тут.
Чейн периодически отключает некоторые из кодов. Если выбранный код не сработал - попробуйте остальные.

Как сэкономить еще 5% в дополнение к скидке по ваучеру читаем тут: http://avangard.dp.ua/archives/5664
Скидки можно использовать для заказов в любых валютах. Т.е. даже если ваш заказ в долларах, вы можете использовать скидку в Евро или Йенах - она будет переведена по курсу чейна.

Мало информации.
Либо давай конкретные спеки всех велов, либо нужны детальные фотки: кассеты, системы, руля с органами управления. По ним можно что-то сказать о состоянии трансмиссии.

Я бы посоветовал сразу посмотреть на :
1. форму зубьев на 5-6-7 (считать от большой звезды) звездах касеты. Если на одной из них зубья будут по форме сильно отличаться от зубьев самой большой звезды кассеты (острые верхние концы), то кассету под замену. Нормальная форма зубьев должна отличаться от острия, чем сильнее отличается тем лучше.
2. форма зубьев на 2-й звезде системы. Сравнить с формой зубьев малой звезды. Критерии те же что и в п.1
3. попробовать покрутить вывешенные колеса. должны крутиться ровно и легко, без затыков. роторы не должны цеплять за калипер, если цепляют - или кривые роторы или неверно выставлен калипер.
4. попробовать потянуть заднее колесо влево-вправо относительно продольной оси велосипеда за покрышку. если есть люфт -с большой вероятностью пиндец задней втулке.
5. потянуть влево-вправо от продольной оси вела за шатуны. ни в коем случае не за педали. если есть малейший люфт - каретку под замену.
6. на калиперах и на ручках тормозов не должно быть потеков. тормоза должны начать работать в первой трети хода ручки, а не в самом конце хода.

приблизительно так. п.п. 1-5 это не повод отказываться от покупки, это повод поторговаться.

Находишь положение, в котором колено ближе всего к рулю и пробуешь повернуть руль в его сторону. В точке касания отклонение колеса от нормали должно быть больше 45 градусов. Как то так.

Высказывайтесь плс по теме, тем для флуда и так хватает.

Еще один вопрос: у куба worldwide гарантия?

---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:30 ----------

не понимаю ценообразования (маркетяндекс):
ltd race 2012 - 47800
ltd race 2011 - 45700
reaction pro 2012 - 61000
reaction pro 2011 - 49900 (!)

помогите настроить велокомпьютер

Кто настраивал компьютеры CatEye ? Поставил на Cube LTD Pro (2012), родные колеса с Schwalbe Rapid Rob Performance, 26x2.25.
в инструкции нет нужного колеса 26х2.25 .(http://www.cateye.su/domains_data/ca...CC-COM10W).pdf )
измерял двумя способами :
1 .поставил ,проехал оборот , измерил - получилось примерно 2070 , что в таблице CatEye подходит колесу 26x2.125

2.измерил радиус и умножил на 2 пи- получилось 2166(без учета деформации покрышки под моим весом), что в таблице CatEye подходит колесу ~27x1-1/4 ,а таблице сигмы 27x1 1/4

какое значение диаметра колеса в компе указывать ?

Указывай первое. Это еще зависит от давления в покрышках. Идеально точно все равно не измеришь. У меня на роро 2.25 получилось около 2040, при 2.5bar

1) Блокировка хода вилки, для развития большей скорости при езде по ровной дороге. (не забывать отключать, а то с блокировкой в яму попадёшь и не будет больше блокировки)

2) Маркеры на руле, помогающие точно установить рычаги переключения скоростей. (сам не ставил, как они помогают не знаю)

3) Поплок тросом должен соединятся с выключателем блокировки на руле, а правая крутилка, по идее, регулирует жесткость или отскок, только я, меняя положения, ощутимой разницы не заметил.

kovich,
Тоже поначалу парился чем и как смазывать цепь , ибо по сути это единственный узел , который требует постоянного и частого ухода(ТО в расчет не берем)
Итак начитавшись об этом -делаю так . Купил уайт - спирит . Обязательно разъемный замок на цепь .Наливаю в пустую литровую бутылку грамм 300-400 уайт-спирита , на крайнее звено цепи привязываю нитку(лучше капроновую) , нитка остается снаружи при закрученной пробке , растворитель должен покрывать цепь в бутылке .
Не обязательно ей там лежать часами , достаточно сделать несколько сильных болтанок , затем минут 15-30 и повторить взбалтывания . Затем за нитку вынимаем цепь и насухо вытираем(можно салфетками , я делаю ветошью) Теперь по смазке))) Не надо к автопрому снисходительно относится , покупаем Дектрон 3(трансмиссионное масло для коробок-автомат, у нее подходящая вязкость) У меня фирмы Кастрол .Покупаем в аптеке пипетку , в каждый пин капаем по капле . Затем насухо вытираем цепь, это важно . Смазка проникает на ролики , но на цепи ее быть не должно , чтобы не налипал дорожный абразив , который вредит кассете и системе . Делаю раз в 150 км . Старый растворитель из бутылки переливаю в новую пустую , чтоб вся муть осталась в прежней бутылке , при необходимости-доливаю для след. чистки .
А всякие педросы и масло в ноги по 500р за 100гр-пусть покупают те , кто хочет .

Часто помогаю друзьям и знакомым сесть в седло. Т. к. мне надоело рассказывать одно и то же, то я сделал краткие памятки по насущным вопросам: до покупки и после.

Мои советы новичкам:

FAQ Горный велосипед (хардтейл) стоимостью 300-1500$.

Выбор.
1. В этом ценовом диапазоне покупайте в специализированных спортивных магазинах Триал Спорт, Спортмастер и т. п. или по заказу.
2. Определитесь со стилем катания (по каталогу из Триала). Для новичков лучше всего брать велосипед Cross Country – Enduro (XC BC), и стоить он будет на 15-30 % дешевле, чем экстремальный с таким же классом оборудования.
3. Двухподвес за такие деньги лучше не брать, если только ваш вес не превышает 90кг. или есть проблемы с позвоночником или ну Ооооочень хочется.
4. Оптимальные бренды по соотношению цена/качество в диапазоне 300 -1500$: GT, NORCO, TREK, JAMIS (для моего города).
Дорогие бренды KONA, CORRATEC (не путать с «крутыми»). Разумеется, выбирать нужно конкретную модель. У любого производителя можно найти удачные сбалансированные экземпляры и явно маркетингово - дизайнерские извращения. Иногда это более-менее удачно сочетается.
Т. к. спрос определяет предложение, а горный велосипед становится действительно массовым увлечением, то естественно компетентность среднестатистического покупателя падает. И даже технический прогресс иногда не в состоянии компенсировать естественное желание производителей понравиться всем покупателям.
Чаще всего это проявляется в:
несбалансированности оборудования (Deor и XT на одном велосипеде, отсутствие пыльников на бюджетных вилках);
дополнениях к классической раме в два треугольника из овальных труб («Тройной треугольник … существенно уменьшает деформации в заднем треугольнике…» – любая алюминиевая рама и так излишне жесткая, именно поэтому, чтобы смягчить, перья иногда делают гнутыми);
акцентировании внимания на второстепенных характеристиках (алюминий 6061, 7005 или Alpha SL – да без разницы, не столь важно из чего сделано, главное где и как);
бессмысленных, но ярких утверждениях («Важнейший элемент конструкции Triple Triangle – просверленная верхняя труба» – без комментариев, или «Немецкое качество» а на раме наклейка «China»);
поступлении в продажу не обкатанных прототипов.
Чтобы не попасться на удочку маркетологам всегда сравнивайте рассматриваемую модель с аналогичными других производителей. На все полезные новинки патенты быстро выкупаются.
Как вариант для сомневающихся – раскрученный, но весьма сбалансированный GT Avalanche 2.0, во время скидок. Пол года покатаетесь, поймете, какой велосипед вам нужен, а его продадите почти за ту же цену.
5. Стоимость (без скидок) горного велосипеда не может быть ниже 300$. До 1000$ увеличение цены хардтейла в основном идет на повышение качества, а после на снижение веса и крутые фишки. У двухподвеса этот порог 2000$. Тратьте всю сумму только на велосипед, остальное потом. Сразу нужно купить только велоаптечку (заплатки) и набор шестигранников в автомагазине - 50 руб. Даже насос лучше сразу не покупать. Но учтите, по моим подсчетам, обслуживание велосипеда вам будет обходиться не меньше чем в 5% от его стоимости на 1000км. пробега.
6. Втулка на заднем колесе должна быть кассетной, 8 – 10 звездочек (осторожно! встречаются и на 8 с трещоткой).
7. Если вы не планируете в дальнейшем менять вилку или постоянно ее разбирать и смазывать, то выбирайте велосипед, у которого вилка с хорошими сальниками (на пружинках). Для покатушек без прыжков хорошая эластомерка (Marzocchi MZ-3) лучше, чем плохая масляная (Manitou Axel - требует более частого обслуживания).
Вилка под вашим весом должна просесть примерно на 10-25% своего реального хода. Если регулировками этого добиться не удается, то лучше эту модель велосипеда не брать, или придется тратить деньги на замену пружины.
8. Рама. Очень много разных параметров, но для начала стоит обратить внимание на следующие.
Баттинг (переменная толщина стенок) труб в раме – снижает вес, добавляет прочность.
Угол наклона рулевой трубы. Чем вертикальнее вилка, тем легче ход, комфортнее, но труднее спускаться и преодолевать препятствия. И наоборот.
Высота каретки (или зазор между педалью и дорогой, когда шатун опущен вертикально вниз). Чем больше, тем лучше проходимость и управляемость, но хуже устойчивость.
Верхняя труба, чем длиннее, тем спортивнее (для Cross Country) , посадка более вытянутая, но менее удобно.
Размер. Поднимите седло вверх до ограничительной риски на подседельной трубе. Если вы достаете до педалей в нижней точке, но ноги при этом полностью разгибаются в коленях и вы чуть перекашиваетесь в седле, то это ваш размер. Чуть опустите седло и прокатайтесь (хоть 10м. по магазину), если удобно - берите.
9. Никогда не покупайте велосипед, если он вам чем-то не нравится.
10. Внимательно рассмотрите выбранный велосипед, все должно быть симметрично, хорошо покрашено. Рама без сколов и трещин. Гидролинии и тросики без перегибов. Тросики должны ходить без заеданий, а скорости переключаться четко, без задержек. В рулевой колонке не должно быть люфта. Для проверки нажмите левой рукой на тормоз переднего колеса, а правой возьмитесь за вилку и низ рулевой колонки. Пошатайте велосипед вперед и назад, люфта быть не должно.

Начало эксплуатации.
У нового велосипеда перед эксплуатацией необходимо проверить: давление в шинах, люфт в рулевой колонке, затяжку эксцентриков и втулок колес. Протянуть спицы, болты выноса и подседельной трубы. Отрегулировать работу тормозов и переключателей скоростей. Все это вам должны сделать в магазине бесплатно в день продажи.

Хранение.
1. Лучше всего в подвешенном состоянии за обод колеса на крюке в потолке.
2. Цепь должна находиться на маленьких звездочках, чтобы пружинки переключателей и тросики не растягивались.
3. Если велосипед намок его необходимо насухо вытереть(я вытягиваю влагу пылесосом из цепи, тормозов, тросиков, ручек и всех остальных потаённых мест, куда могла попасть вода). Не допускайте попадания воды в подшипники.
4. Класть велосипед на землю лучше на левый бок, берегите задний переключатель от случайных повреждений.

Обслуживание (лучше доверить специалистам).
1. Правое нижнее перо рамы (труба над которой проходит цепь) необходимо защитить от ударов цепи, обмотав импортной изоляционной лентой или купив специальную защиту в магазине (от 100руб.). Наклеить кусочки изоляционной ленты там, где тросики трутся о раму.
2. Протяните и периодически проверяйте затяжку болтов выноса и подседельной трубы. Недостаточная протяжка выдает себя поскрипыванием. Места соединений предварительно нужно смазать специальной смазкой или ШРУС.
3. Вилка. Следите за чистотой ног у вилки, иначе сальники, а затем вилка быстро выйдут из строя.
Если у вилки сальники без стальных пружинок и нет защитных гофр, то вилку нужно полностью разбирать и смазывать каждые 500км., с гофрами каждую 1000км. В мокрую погоду такие вилки засасывают в себя воду.
Если у вас эластомерка и на сальниках есть стальные пружинки, то полностью разбирать и смазывать каждую 1000км. Или можно залить в ноги по 10-15 мл. моторного или трансмиссионного масла и доливать по мере надобности, зависит от качества сальников. Осторожно, масло может вытекать через ручки регулировки жесткости вилки, или болты внизу штанов, тогда придется устранить течь прокладками и пробками. У эластомерок с хорошими сальниками (Marzocchi) вместо ручки регулировки жесткости можно вставить пробку с ниппелем, тогда жесткость вилки можно регулировать насосом (у меня сальник держит давление месяцами).
Масляные вилки можно только иногда протирать, инструкции по обслуживанию обычно есть в Интернете.
4. Переключатели скоростей и тросики смазывать точечно, через трубочку, спреем WD-40. После смазки тщательно вытереть, чтобы не липла пыль. Собственно это скорее чистка, чем смазка.
Чаще всего из-за засорения тросиков перестает работать задний переключатель. Поставьте переключатель в крайнее положение, при котором тросик максимально ослаблен. Затем рукой выставите переключатель на противоположную звездочку, прокручивая цепь вперед. Тросик провиснет и его рубашку будет легко отцепить от рамы. Теперь брызгайте WD-40 на тросик и продергивайте рубашку в разные стороны пока вся грязь из нее не выйдет. Прочистите ушко в переключателе через которое выходит тросик (можно сильной струей WD-40). Протрите все насухо. Вставьте рубашку обратно в пазы на раме и прокрутите педали вперед, переключатель сам вернется в исходное положение. Будьте осторожны, не перегните тросик, полностью выправить обратно не получится! Такую процедуру нужно делать примерно раз в 1000км.
Признаком того, что тросики пора смазать является нечеткая работа механизмов переключения скоростей или неровное движение ручек тормоза.
5. Тормоза.
Тормозные колодки V-Brake должны прижиматься к ободу ровно, всей поверхностью, без перекосов (или чуть раньше спереди на 0,5 мм.).
Дисковые тормоза. Механические и гидравлические с одним рабочим цилиндром (Hayes sole) требуют настройки примерно раз в 400км. Гидравлические тормоза с двумя и более рабочими цилиндрами – самонастраивающиеся.
Следите, чтобы тормозной диск проходил ровно по центру прорези тормоза (калиппера) или ближе к подвижной колодке, для механических тормозов.
Попавшее на рабочие поверхности дисковых тормозов масло можно попробовать выжечь, раскалив тормозные диски докрасна, спустившись с зажатым тормозом с длинной крутой горы (разумеется, только если второй тормоз работает:). Новые дисковые тормоза также требуют притирки на длинной горке.
6. Давление в шинах. Чем выше, тем легче ехать, но менее комфортно. Нельзя накачивать жестче, чем резина покрышки, будет жутко трясти, и вероятность прокола резко увеличится. Минимальное давление, это когда шина под весом велосипедиста проседает на треть своего диаметра.
7. Спицы лучше не трогать, а договориться о протяжке с мастером.
8. Цепь. Ресурс 1000-1500 км. После износа 3 - 4 цепей надо менять кассету (звездочки на колесе). Если нет спидометра, то можно померить цепь на растяжение шаблоном в веломастерских.
Смазывать специальными смазками для цепи, после тщательной промывки цепи и звездочек старой зубной щеткой с мылом (посудомоечными средствами хуже, растворителями вообще не советую), пока пена не останется светлой, и просушки (пылесосом!). Смазывать нужно только места сочленения звеньев, прокручивая цепь в обратную сторону и держа масленку сначала у одного, затем у другого края цепи. Дать впитаться смазке, несколько часов. Признаком того, что цепь пора смазать является ее посвистывание при педалировании. Цепь после смазки или новую цепь необходимо тщательно вытереть, смазка должна быть только внутри. Иначе на нее налипнет пыль, и она быстро выйдет из строя. Если лень заморачиваться или неуверенны, что сможете соблюсти технологию смазки то можно цепь вообще не смазывать в течение всего срока эксплуатации, скорее всего она так даже дольше прослужит.
9. Для смазки всех подшипников качения можно использовать «ШРУС» (в автомагазине) или специальные велосипедные смазки.
10. Каретка (то место где вращаются передние звездочки). Только менять на новую (картридж). Каретки различаются по типу креплений к шатунам, размеру, длине оси, поэтому лучше покупать вместе с установкой.
11. Педали на конусных подшипниках. Перебирать раз в год или по необходимости. Можно покупать новые (от 150руб.).
Для удобства педаль лучше выкрутить из шатуна (на левой педали – левая резьба!). Снять защитный колпачок, выкрутить контрящую гайку, вынуть шайбу, выкрутить конус, снять педаль с оси (не перепутайте шарики слева и справа). Все очистить от старой смазки и грязи, щедро ввести шприцом на чашки педали новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить конус, поставить шайбу, закрутить контрящую гайку, надеть защитный колпачок. Вкрутить педаль в шатун. Люфта быть недолжно, легкое заедание при вращении допускается.
12. Втулки колес на конусных подшипниках. На новых велосипедах часто перетянуты(!), приводит к разрушению конусов!
Перебирать примерно один раз в 3000-6000км. пробега, в зависимости от качества пыльников. Или по необходимости.
Снять колесо, открутить один из конусов, вынуть ось и шарики-подшипники (шарики слева и справа лучше не путать). Все очистить от старой смазки и грязи, ввести шприцом на чашки втулки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить открученный конус и законтрить его гайкой так, чтобы был еле заметный люфт. Люфт должен полностью убраться после установки колеса на место и затяжки эксцентриком. Если втулка собрана правильно, то колесо должно крутиться плавно, без рывков и в конце вращения может сделать несколько затухающих маятниковых колебаний плавно остановившись. Если перед остановкой колеса заметны рывки – втулка перетянута. Если при подергивании обода вбок чувствуется люфт во втулке – втулка недотянута. Трещотку на втулке заднего колеса лучше не разбирать. У втулок с тормозным диском, со стороны диска смазки кладите поменьше, чтобы не попала на тормоз.
13. Рулевая колонка на конусных подшипниках.
Периодичность обслуживания один раз в 1000-6000км. в зависимости от защиты подшипников. Защиту можно усилить, плотно обмотав подшипники импортной изоляционной лентой, тогда и на 10000км. может хватить.
Выкрутить стягивающий болт в центре руля, ослабить болты на выносе руля, вытянуть вилку вниз. Все очистить от старой смазки и грязи. Пересчитать шарики-подшипники (очень может пригодиться). Щедро нанести шприцом на чашки рулевой колонки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить вилку (осторожно), одеть кольца и вынос с рулем, вкрутить и затянуть стягивающий болт в центре руля, выставить руль и затянуть болты выноса.
Рулевую лучше перетянуть, чем оставить хоть малейший люфт, иначе рама и вилка могут придти в негодность.

Покатушки.
1. С собой в поездке желательно иметь: однослойную ветровку с капюшоном, зажигалку, велоаптечку (заплатки), шестигранники, насос, отвертку, нож, перекись водорода, телефон, бинт, платок, воду (минералку), деньги, документ (может пригодиться при аварии), карту, немного еды (шоколадный батончик), сухое горючие. Пить нужно постоянно по чуть-чуть, растягивая запас воды на всю поездку.
2. Не выезжайте на проезжую часть дороги не изучив ПДД. В сложной дорожной обстановке слезайте с велосипеда и ведите его пешком, в этом случае вы становитесь пешеходом и у вас гораздо больше прав. При движении по проезжей части дороги имейте ввиду: водители и пешеходы велосипедистов чаще всего в упор не видят. Самые частые аварии это: подрезание машиной при повороте направо – бьетесь в правый борт машины (предвидеть и избежать практически невозможно); поворот навстречу идущей машины налево – бьетесь лоб в лоб или в правый борт машины (смотрите, не включен ли левый поворотник у встречной машины); удар об открывающуюся дверцу (объезжайте стоящие машины на достаточном расстоянии); прижимание слева идущей машиной к краю проезжей части, где обычно располагаются открытые водостоки или просто грязь, неровности.
3. По дороге лучше всего двигаться со скоростью потока машин, тогда водители соседних машин вас заметят, и будут учитывать, как и остальных участников движения.
4. Если вы угодите в аварию у вас будет плохо соображать голова и скорее всего вы не будете помнить промежуток времени непосредственно предшествующий аварии. Постарайтесь удержать себя в руках и быстро составьте свою правдоподобную, но выгодную для вас версию происшествия (другие участники происшествия тоже испытывают сильный стресс и возможно еще не сообразили, что к чему). Водители в таких ситуациях психологически обычно более устойчивы и вероятность получить травму при столкновении с велосипедом у них почти нулевая, но зато все свидетели пешеходы, скорее всего, будут на вашей стороне (запишите их адреса в телефон). Постарайтесь вперед всех остальных довести свою версию до всех участников происшествия и возможных свидетелей. НИКОГДА не меняйте свою версию, как бы вас не припирали (симулируйте общую недоразвитость). Примите меры к охране места происшествия. Старайтесь вызвать своим поведением сочувствие у свидетелей и стыд у остальных участников происшествия. Будьте сами уверены в своей правоте (вы ехали на зеленый и все, даже если на самом деле это был красный). Если у вас только незначительные телесные повреждения можно получить материальную компенсацию за причиненный вам ущерб НА МЕСТЕ (10000руб. вполне возможно – сам получал), при серьезной травме – вызывайте ГИБДД (хотя тут надо еще подумать, по закону велосипедист всегда не прав :( ).
5. Собаки (обожают велосипедистов), если не удается уйти на скорости, спешивайтесь и загораживайтесь велосипедом, далее, отстреливаясь камнями, продолжайте движение. Сначала пешком и только когда преследователи отстанут можно сесть в седло.
6. Зимние покатушки.
Велосипед.
Единственное, что стоит сделать к зиме, это поменять резину, но можно и не менять.
Шипованная резина, нужна только в городе, в лесу лучше всего ездить просто на широкой 2,3” - 2,5”,с дождевым рисунком (с редкими, острыми резиновыми шипами). Давление в шинах должно быть пониженное. Если у вас только одна хорошая покрышка, то ставьте ее вперед.

Одежда.
Должна быть легкой и свободной, но не парусить. Лучше всего одеваться слоями.
Первый слой (задача - отвод влаги от тела): облегающее термобелье для активных видов спорта (самое тонкое) или очень тонкий обтягивающий свитер из шерсти или синтетики. Только не х/б.
Второй слой (задача – теплоизоляция, вывод влаги): флис, свитер. Одевается несколько штук 0-3, в зависимости от температуры и предполагаемой нагрузки. Лучше одеть два тонких свитера, чем один толстый.
Третий слой (защита от ветра): легкая ветровка с капюшоном, без утеплителя. Мембранные куртки, тем более с утеплителем при больших нагрузках не рекомендую, т. к. любая мембранка дышит хуже ветровки и весит больше, а с вас даже при -15 пот будет ручьями течь при подъеме в гору. Как ни странно, зимой перегреться проще, чем летом. Кроме того, через мембрану жидкость выходит только в виде пара, отнимая у вас море энергии, а на ветровке избыток влаги просто намерзает изнутри и осыпается вниз (куртку снизу не утягивайте) в виде снега.
Ноги: Вполне подойдут старые свободные джинсы или спортивные брюки, можно поддеть трико из шерсти или синтетики. Очень желательно приобрести непродуваемые трусы. Но можно обойтись обтягивающими плавками, главное не х/б. Кроссовки на размер побольше, шерстяные или технологичные синтетические носки, бахилы.
Голова: легкую шапочку и капюшон от куртки или шапочку с windstopper.
Руки: горнолыжные перчатки или если не холодно любые с windstopper, можно кожаные.
Глаза: очки зимой просто обязательны, можно использовать горнолыжные или обычные спортивные с хорошей вентиляцией. Линзы не должны быть темными, лучше всего с напылением, тогда и на солнце не ярко и в тени все видно. Желательно, чтобы линзы у внешнего края были тоньше (верный признак, что не подделка), для устранения искажений.

Полезные советы.
Зимой возите с собой сухое горючие и спички, завернутые в полиэтилен (зажигалка на морозе может не работать), сотовый телефон. Перед началом поездки дайте велосипеду остыть, иначе на него намерзнет много снега. Проверяйте работу тормозов перед спусками. Дисковые тормоза иногда забиваются снегом, V-Brake при высокой влажности резко снижают свои характеристики, пока обод колеса не просушится. Не тормозите передним колесом в поворотах. После прогулки вытрите велосипед и вытяните пылесосом оставшуюся влагу из цепи, рубашек тросиков, тормозов и переключателей.
Следите за подвижностью пальцев, ОБМОРОЖЕНИЕ НАСТУПАЕТ СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО.
При правильной подготовке катание зимой вам понравится даже больше, чем летом. Но будьте осторожны, внезапная метель, прокол колеса, травма могут превратить приятную прогулку в серьезное испытание опасное для жизни.