Поскольку я с некоторых пор обладатель велика с планетарной втулкой Shimano Alfine, то интересует все, связанное с планетарками разных производителей.

Ниже привожу свои первые ощущения от работы этой планетарки:

1. Триггер Альфине НЕ ЩЕЛКАЕТ, и это не баг, а фича. Переключение в нем мягкое, без щелчков вообще, с чуть ощутимым возрастанием обратного усилия в середине хода рычажка. Переключать можно только по 1 передаче, и в этом он проигрывает грипшифту, который позволяет перебросить с первой на 8 и обратно буквально одним движением.
2. Втулка реально вращается НАМНОГО хуже, чем аналогичная по качеству втулка с обычной кассетой. Сопротивление на велике я ощутить не смог, но вывешенное колесо останавливается довольно быстро, и это не баг конусов (их "вывели в ноль"), а именно пожирание энергии на привод потрохов. Сопровождается характерным шумом механизма холостого хода. Еще забавное наблюдение: если стараться поддерживать шатунами такую же угловую скорость ведомой звезды, что у самого колеса, то шум шестерен резко падает и сопротивление холостому ходу снижается.
3. Четкость переключения вполне достаточная, а настройка натяжения троссика просто офигенно простая - нужно лишь совместить две желтых метки. Очень удобно.
4. На ходу трансмиссия, мягко говоря, небесшумна, и боюсь, что весьма проигрывает даже обычной хорошо смазанной 3х9. На пяти из восьми передач втулка издает какие-то неопределенные звуки, причем все они разные. :)И тоже характерно, что есть разница между кручение педалей и холостым ходом - в последнем случае гул механизма х.х. съедает все остальные. Но это слышно только когда крутишь колесо на вывешенном байкке. В езде, когда все шумы за спиной, ничего не отвлекает.
5. Велосипед получил офигенный массовый дифферент на заднее колесо. По сравнению с ним, даже Эпик до 2008 года включительно с установленным RS Sid не покажется несбалансированным по весу, приходящемуся на колеса. :)
6. Натягивая цепь, обнаружил забавный факт, с теорией которого познакомился по процессу доводки движка ЗМЗ-406. Речь идет о так называемом биении цепи (хотя правильнее называть это биением звезд). В кратце суть такова, что из-за постепенно набегающего и сбегающего рассогласования в точности изготовления звезд цепь то натягивается как струна, то провисает. Поэтому пришлось подтягивать цепочку аккуратно, стараясь попасть в "среднее" значение. Иначе (например, если бы я натянул ее в провисшей фазе) возникал такой эфект, когда трансмиссия просто застопоривалась из-за нехватки длины ветвей цепи. Подобного рода проблему я наблюдал и 20 лет назад на своем "Аисте".
Отчасти поэтому цепной привод во избежании повышенного износа не рекомендуется перетягивать - он сохраняет полную работосопособностью и при значительном провисе.


Ниже две ссылки на мои заметки, связанные с планетарной тематикой:
http://norcoroman.livejournal.com/105497.html - про планетарную передачу Hammerschmidt, а также дальнейшее обсуждение КПД
http://norcoroman.livejournal.com/118873.html - про изучение КПД планетарных передач буржуями

Еще одна действительно полезная ссылка: www.velobig.ru . Много справочно-полезного материала на сайте. В частности, там я почерпнул правильную процедуру установки привода втулки - в документации Shimano была ошибка.

Уверен, что в этом топике не будет много народу, так как владельцев планетарок у нас мало. Также я уверен, что пользователи Веломании, не имеющие опыта эксплуатации таких втулок, не будут лечить по фотографиям и говорить о вкусе устриц, которых они никогда не ели. Кнопка "Жалоба" у меня под рукой. Намек понятен?

Ничего лучше для планетарок, чем эта, не найти. Мягкая собачкинезалипаемая, морозоустойчивая, влаговытесняющая, глубокопроникающая , мелкоупакованная, недорогая.

я использовал. И сделал под этот шифтер крепление на тормозные ручки
Со временем кажется подразносился, но всё ещё переключает. Рекомендую добавить фиксатор резьбы на ось, для точной подгонки усилия переключения.

Долгое время свято верил известной многим таблице, в которой приведены оптимальные значения плеча устойчивости для определенного угла рулевой и вылета вилки. Кошерным авторы обозначили весьма узкий диапазон. Но в случае с рамой от В-555 таблица не сработала. Так плечо устойчивости с оригинальной вилкой - 65(мм), уже не оптимальное, а после установки вилки с меньшим вылетом - 77(мм). А велосипед стал гораздо устойчивей. Решился на такую замену после обсуждения с владельцами таких же рам, которые либо как я ставили не родную вилку, либо уменьшали вылет штатной.

Логика это хорошо, но не про здоровье.
Про здоровье и велосипед у меня чисто прагматический опыт длинною в 34 года. Меня рекламами всякой туфты про профспорт питание не возьмешь. Тем более я ни в спорт ни в проф не рвался никогда. Им с их нагрузками и жизнью это надо. А мне обычному любителю, смысла нет. Обхожусь правильным питанием до, вовремя и после езды. Так что, чисто прагматический опыт.
Дистанция в 200 км - это раз в пятилетку. Хотя до этого я ездил минимум с двумя остановками по 10-15 мин. А в субботу я решил попробовать без остановок.




Спасибо.
Да, уже после 120-го километра я эти развороты на 180 просто ненавидел. Нужно было постоянно удерживать конкретную среднюю скорость, приходилось быстро набирать ее обратно. А это силы сжирает очень сильно. Да и холод не способствовал выработке мышцами номинальных мощностей. На 180 км я натурально стал подмерзать из-за дождя и скорости. На 190-м километре в один момент мышцы левой ноги начали намекать, что если не остановлю движение ноги, будет мощнейшая судорога. Пришлось тупо остановить кручение, помассировать ногу и встать постоять на педалях, пока ехал самотёком. Буквально 20-30 секунд и начал плавно крутить дальше. Помогло. Через пару минут повторил действия на упреждение. На всякий случай.
Забавно другое, что после финиша, буквально через 5-7 минут (успел съесть банан сидя на скамейке и выпить воды) пришла бодрость и можно было дальше вкручивать.
Всего лишь немного отдыха, а сколько сил дало.
Обратно ехал домой 15 км, нормально крутил, ни единого намека на судороги и боли.
Но без остановок и отдыха 200 км это просто натуральный ад. Просто этот ад начинается не сразу, а в зависимости от подготовки. Я готовился ещё с июня. Поэтому реальная жесть, моральное умирание, боль везде где возможно, борьба с собой у меня началось после 140-го километра.
Конечно, во время заезда сильному ветру и дождю с обеда я был вообще не рад. Даже раздражало. А сейчас понимаю, ну и хорошо, что условия были такими гадкими. Всё равно переборол себя и смог финишировать. Да еще и с лучшим результатом, чем хотел.
Я вот мечтаю, что бы в Лосе для нас сделали асфальтовое кольцо(овал), что бы можно было по замкнутому маршруту ездить. Вот было бы здорово. Но ведь не дадут. Хотя может общими силами заинтересованных, можно было бы написать прошение/петицию.

Про обода, колеса, ширину и давление.
Все что ниже - мое частное мнение, совпадение с людьми из реального мира считается случайным ))

Я воспринимаю только бескамерную установку со всеми ее плюсами и минусами.
Мне нравится карбон в ободах.
Я легкий - 68 кг - и могу позволить себе пробовать лайтовые обода, мало спиц и вот это вот все. Но это не значит, что у колес легкая жизнь ))

Сейчас я полностью отказался от колес 650b и катаюсь на 700-х. Они как-то стабильнее себя ведут. На 650-х собираю жене и друзьям с невысоким-средним ростом, чтобы избежать toe overlap.

Для покрышек 35-42 мм (это мой диапазон, уже выглядит странно, шире - лучше возьмите мтб) в общем и целом хватает ободов с внутренней шириной 21 мм.
Под мой вес давление в бескамерке гуляет от 2 до 2,5 атмосфер в зависимости от покрышек и задачи. Вилсетов несколько.

В последнее время я перестал заказывать обода Speedsafe (они стали ощутимо дороже среднего по больнице) и беру все у CARBON-BIKE Store (к сожалению, реклама не оплачена).
На их ободах ульралайт с профилем 40 и 45 я и собрал вилсет на втулках новатек. Мастер, который собирает мне колеса, хвалил обода как идеально ровные и приятную сборку.
У меня с ними не было проблем от слова вообще, покрышки держали хорошо, протяжка после 300 км пробега не потребовалась.
В какой-то момент я решил переходить на единый стандарт задних втулок/барабанов и захотел обода полегче. А заодно и пошире, попробовать как оно будет. А на этих колесах теперь катается pixel8848.

Я взял у того же продавца лайтовые МТБ обода со стандартным уже профилем


Такая же приятная отделка, обещаные 4 атмосферы легко умещались в мои запросы. Покрышки Tufo Thundero/Speedero забавно на них развернулись. Вес - почти что мечта вейтвиннера.
Но, с давлением вышла проблема. На обоих собранных вилсетах при давлении от 2 атмосфер начинают заметно прослаблять спицы, покрышка ощутимо сдавливает обод.
Если для гравийных колес это еще не так страшно, мне редко нужны там две атмосферы+ (что не помешало мне потерять спицу на одной эпичной покатушке в жару - из-за прослабления раскрутился один из ниппелей), то, для более асфальтовых колес это прямо беда.
Скорее всего, указанные китайцами 4 атмосферы, это точка катастрофического разрушения обода.
Пока вышел из положения значительно большим натяжением спиц от рекомендованного - фактически на грани срывания ниппелей. Мы в итоге провели три итерации их подтягивания.
Понятно, что общую податливость обода это не отменяет, но можно спокойно катать.

В итоге, на колеса с асфальтовым уклоном я опять заказал ультралайты с профилем 35 мм из первой ссылки на оригинальных втулках DT 350 под центр лок и 24 спицы.
Гравийные все так же пока будут бегать на широких мтб ободах. Посмотрю за их поведением.

К чему я это все?
Смотрите на давление, указанное у продавцов и делайте выводы правильно.
Максимальное указанное давление для расчета эксплуатационного можно смело делить на 2.

Казалось бы, всё просто – измерил штангелем расстояние между роликами 10-ти полузвеньев, сравнил полученное значение с известными цифрами – всё понятно. Однако дотошные пользователи давно заметили, что замер удлинения цепи различными способами дают разные результаты:
1. https://askentire.net/q/%D0%9D%D0%B5...-2-24519651365
2. https://www.velonews.com/2015/12/bik...urement_390085
3. https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html - даже в комментариях к первоисточнику не могут прийти к общему мнению

Начнём с самого начала, т.е. с вопроса– что же мы меряем с помощью штангенциркуля и на какие показатели ориентироваться?
Обратимся к несомненному авторитету Шелдону Брауну. Как изнашивается цепь и когда её менять, он пишет здесь:
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html

Вкратце: для контроля износа цепи он предлагает мерить МЕЖПИНОВОЕ РАССТОЯНИЕ на каком то участке цепи и при достижении некоего порогового значения – менять цепь, пока она не начала менять профиль зубьев звезд. Например, для 10-ти звеньев он рекомендует такие цифры:
1. 254мм. – новая цепь.
2. немного превышает 255мм. – цепь необходимо заменить, звёзды в норме.
3. если значение близко к 257мм. – цепь и звёзды изношены.

Что бы можно было применить этот метод к любому числу звеньев, переводим мм. в %:
1. 0…0.4% - норма.
2. Немного превышает 0.4% (для простоты за граничное значение берётся 0.5%) – менять цепь.
3. Близко к 1.2% (за границу берётся 1%) – менять цепь и звёзды.

Как замерить эти проценты штангелем? Тот же первоисточник (ссылка №3) предполагает, что показания штангеля будут равны межпиновому расстоянию данного участка цепи, минус диаметр ролика, что как бы логично. Общеизвестная картинка и цифры по этой ссылке :


1. 119.7 – новая цепь.
2. 120.6 (соотв. 0.75%).
3. 120.9 (соотв. 1%)

Проверим подсчёт автора: 12.7*10 – 7.75 = 119.25 (диаметр ролика взят по ГОСТу) – мягко сказать, далеко не 119.7.
Реальный замер новой цепи шимано штангелем показал 119.8мм. –его, видимо, автор и взял за основу. А цифры, соответствующие износу на 0.75 и 1%, получил пересчётом.

Теперь сравним показания штангеля и линейки на побегавшей цепи. Для начала замерил линейкой расстояние между центрами пинов на 105 полузвеньев , получил 1342мм., считаю:
(1342*100) : (12.7*105) = 100.5% - цепь изношена на 0.5%.
Теперь замеряю эту же цепь штангелем: 120.9мм. - износ на 1%, если верить общепринятым цифрам.



Так в чём же причина таких расхождений? Шутка ли, ведь ориентируясь на показания штангеля, цепь уйдёт в помойку , отработав только половину ресурса. Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки или калибры, делая при этом замечание:
Есть также специальные инструменты, предназначенные для измерения износа цепи; они немного удобнее, хотя и ни в коем случае не нужны, и большинство-за исключением Shimano TL-CN40 и TL-CN41-неточны, потому что они позволяют роликовой игре смешивать измерение износа контактов.
Он же даёт ссылку на ресурс http://pardo.net/bike/pic/index.html, где в статье http://pardo.net/bike/pic/fail-004/0...l#park-rohloff, прямо говорится о причине этой ошибки, а именно - о зазоре между роликом цепи и втулкой, на которой он вращается.

Т.е., штангель показал бы правильно, если бы ролики сидели на втулках без зазоров или, при наличии зазора, были сдвинуты в одну сторону. Тогда расстояние между геом. центрами крайних роликов равнялось бы расстоянию между центрами соотв. пинов и при расчёте, действительно, было бы достаточно вычесть только диаметр ролика. Но, т.к. есть зазор и штангель (калибр) при замере сдвигает ролики в разные стороны, то появляется ошибка (Е):


М - межпиновое расстояние (измеряемое).
Е - смещение центра ролика относительно центра пина.
L – показания штангеля.

Получается, что бы узнать показания штангеля, надо из межпинового расстояния вычесть диаметр ролика и добавить Е (зазор под роликом). Проверим эту теорию на НОВОЙ ЦЕПИ. Разбираю звено (цепь шимано), замеряю размеры ролика и выштамповки на щёчках, которые в этой цепи выполняют роль втулки (размеры для новой цепи – в числителе, знаменатель – цепь с износом 0.5%):


Внутренний диаметр ролика – 5.4мм., диаметр выштамповки– 4.9мм.. Зазор по диаметру между ними – 0.5мм.. Посчитаем, что должен показать штангель на новой цепи, учитывая этот зазор:
12.7*10 – 7.65 + 0.5 = 119.8 – то же самое штангель показывает при реальном замере, значит, действительно необходимо учитывать зазор.

Ломите сколько хотите,весь вопрос в передаточном.Я при своих 70-75 кг и передаточном 1,71 на а11 ломлю без ограничений.
Колёса как в этой таблице.
Просто делаете поправки на колёса,некоторый запас и в путь)

вот нормальный калькулятор:
http://kstoerz.com/freespoke/
"how to measure rim ERD", расскажет гугл. ничего сложного, просто не вижу смысла пересказывать то, что уже много раз расписано. понадобятся всего-навсего две спицы длиной где-то не больше 280, любые самые китайские, и штанген (в крайнем случае можно обойтись линейкой).
да там же на сайте есть справочный раздел, где вроде как расписаны все параметры и как их измерять.
на фланцах большого диаметра имеет смысл спицевать в два креста, потому как на трех спицы будут выходить из обода под большим углом, весьма вероятен изгиб на выходе из ниппеля. можешь проконсультироваться с вот этой штучкой, там все расписано:
http://dimas000.space/bike/tools/spoke.html
подробнейшее и, наверно, самое популярное руководство по сборке колес - на русском:
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
на нерусском:
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
я себе "распечатал" в пдф, скопировал на планшет и с него читаю, параллельно собирая. собственно, все разжевано до мелочей, просто внимательно следуй инструкции и не спеши (на первых порах полдня на одно колесо - это нормально). добавить тут нечего, разве что небольшой совет от меня лично: иногда, даже если стараешься тщательно промазать резьбу на всех спицах, некоторые ниппеля в процессе финальной протяжки, когда натяжение уже достаточно большое, могут идти туговато. в таком случае не стоит пытаться закручивать через силу, т.к. кроме срыва граней это ничего не даст. я делаю так - поворачиваю колесо проблемным ниппелем вверх и капаю из масленки (любое масло в бутылочке с носиком, ну или шприц, кому как нравится) буквально одну каплю масла, прямо на ниппель. дополнительно можно сверху дунуть - это разрушет поверхностное натяжение и масло не висит наверху, а стекает вниз, к спице))) жду немного, чтобы оно стекло, и потом где-то на полоборота откручиваю и обратно, туда-сюда, несколько раз, пока не начнет крутиться легко и непринужденно

Тем временем Хамон 17", подготавливается к осинглпиживанию привода с применением Молота Шмидта





Лишнее, всё это-



---------- Добавлено 19.01.2022 в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение 18.01.2022 было в 10:43 ----------

Тем временем общий пробег, по моим расчётам, превысил 30 000 км. Провёл ревизию
Hammer Schmidt, от предыдущей ревизии около 20 000, выглядит молодком, работает молотком, можно было и не вскрывать. В следующий раз, загляну в него тысяч через пятьдесят, или по признакам явной необходимости вскрытия.







Привод, с осени позапрошлого года 11 000+ пробега в виде сингла. Цифры примерно и грубо, но если и отличаются от реальных, то не значительно.
Звёзды: 24Т - 25К км, из них 20 одной стороной (22Т - 5К), 14Т - 8К (17Т -3К) одной стороной.
Цепи SRAM 970 - 5К + 1.5%, Connex 9sp - 6K + 1.3%, заметно начала отставать по удлинению от SRAM и выбегала больше между сменами. Кроме повышенного шума, нареканий не вызывали. Натяжитель Contec, крайние 3К успешно натягивал всё что нужно натягивать с расщепленной пружиной, отремонтирован и отложен. На пробу установлен Surly, одно роликовый, с заметно более мягким натяжением и высоким КПД. Есть сомнения в его эффективности при такой установке, эксплуатация покажет. Цепи обновлены на SRAM 870, звёзды оставлены те же, перевёрнуты другой стороной.







В замен разуплотнившегося окончательно, мартом прошлого года, RS Reverb 125 от 2013 г. и подменной палки прошедшего сезона, наконец то Brand-X законектился по месту с манеткой RS Sid.
170 мм свободы в перемещении и дополнительной дистанции, от пинающего, иногда под зад, Свина, лишними не бывают.

И вот вам занимательная история про шипованную покрышку и финское качество, наслаждайтесь!
Я вот даже и не подозревал, что Nokian больше не производит велосипедные покрышки, и теперь этим занимается Suomi Tyres. В нашем локальном магазине обнаружил шипованные покрышки от этого производителя, как раз широкие, как давно не мог найти по сходной цене: 29 x 2.6 "Piikkisika" TLR W408, что в переводе означает "колючая свинья"! 408 шипов, это вам не хухры-мухры.:good: https://suomityres.fi/en/products/piikkisika-tlr Нашёл единственный тест зимних покрышек, где такая фигурирует - от норвежцев: https://emtb.no/2021/01/15/test-av-brede-piggdekk-2021/, показала себя неплохо. И кстати, производитель гордо заявляет, что он единственный, кто делает шипованные покрышки в Европе, остальные делают в Китае, поэтому качество у них на особом контроле! Обнадёженный таким фактом, а ещё и относительно сходной ценой (119 евро), быстренько съездил и прикупил одну, на передок. Ну что могу сказать - сначала всё было отлично, установилась бескамерно хоть и тяжко - сломал 1 монтажку, но зато накачалась обычным напольным насосом. Кстати вес указан производителем 1250 g, а реальный оказался 1220, зато ширина вместо обещанных 67 мм, оказалась всего 61мм!:unsure: На этом положительные моменты и закончились. Накачанная покрышка свистала воздухом и быстро спустила. Влил 100 мл герметика и снова накачал - покрышка, что тот энурезник, весело брызгала струйками молока с 4 мест и отказывалась закупориваться. Прекращала поливать, только когда давление становилось меньше 1 бара, но при подкачке снова лила во все стороны - всю кухню уделал.(( Мля, бился 2 часа - никакого эффекта. В итоге плюнул, разул колесо, помыл покрышку и поехал менять. Поменял без проблем, и вот тут всё стало на свои места. Во-первых, новая покрышка весила 1340 гр, а её ширина оказалась 66 мм. При этом она оделась на обод руками, хоть и с усилием, зато накачать я её не мог час, ни насосом, ни бустером. Пока с помощью какой-то матери и фэйри всё-таки не вбил в неё воздух с помощью бустера с 9 атмосферами. И вот чудо - держит воздух и без герметика и не имеет видимых дефектов. Как вам такое финское качество?:rolleyes: 2 покрышки - 1220 гр против 1340, 61мм против 66 и разница в установке... Ну действительно - не свинья ли?:laugh4: После первых нескольких сотен километров могу отметить, что катит по твёрдому не хуже, а скорее даже лучше, чем айс спайкер 2.25, на льду и в снегу определённо увереннее ведёт себя, но тут скорее всего ширина сказывается. Что будет с долговечностью - время покажет.

По поводу наката планетарки :) - вывешиваем влосипед (или переворачиваем), берём переднее колесо идеально отрегулированное и зажатое в вилке и в целофановом пакетике на канцелярской скрепке с энным количеством груза (у меня шарики 5,55 были) вешаем на горизонтальную спицу около обода...добиваемся минимального груза для проворачивания колеса с грузом в низ (нипель соответственно перед этим должен быть в низу), сравниваем с задним колесом, где у Вас стоит планетарка. У меня получилось 10 шариков на переднем и 12 шариков на планетарке :)