ВаЛаР

Получив во временное владение велосипед, я, как наверно и любой «тот у кого пока нет велосипеда» решил для себя прояснить вопрос с тем, что и за какие деньги я могу сейчас купить. Опыт катания у меня… был. Но давно. Поэтому, все изложенное ниже можно смело отнести к категории «покупка первого велосипеда».
Итак, любой кто в настоящее время озабочен выбором велосипеда для поездок «в удовольствие», вынужден по сути выбирать среди трех классов. Горные (26 дюймов), горные найнеры (29 дюймов) и гибриды (28 дюймов). Шоссейников (любителей бюветов) оставим за скобками по причине крайне недоразвитой культуры поведения на дороге автолдолбателей.
Отличия между тремя классами заключается в первую очередь в размерности колес. Критерий важный. Два пи эр никто не отменял, поэтому при равных пи у кого больше эр – тот дальше и уедет. В теории.
На практике теория упирается в светофоры, бордюры, деревья и прочие препятствия, различающиеся по размеру и твердости, но однозначно требующие снижения курсовой скорости. И в этом случае в дело вступает другая формула из школьного учебника физики. Угловое ускорение равно линейному ускорению, деленному на радиус. Иными словами, чем меньше радиус колеса, тем быстрее Вы его раскрутите.
Для неверующих рекомендую вспомнить выпуск «Ну погоди» с катком, разгоняемым одной волчьей силой. Велосипед на меньших колесах в том случае на одной заячьей (что существенно меньше!) на старте ушел в точку…
Конечно, все не так просто – в ход идут такие факторы как масса катка, топография местности и пр., но в общем случае, чем больше диаметр колеса – тем быстрее едем по прямой и тем медленнее разворачиваемся. Возникает вопрос: насколько быстрее? Два пи эр… Колесо 26 будет медленнее колеса 28 на 8% и колеса 29 на 11%. На прямой и под горку! Т.е. на обычном мтб с диаметром 26 вы ухнете под горку на 30 км, а на найнере – на 33,3. И это крайне привлекательно).
НО! Крайне редки такие горки. И чаще встречается ситуация когда 15 километров вас везут и 15 километров вы толкаете. Да еще и зигзагом. Да еще иной раз и на себе. И тут преимущества найнера не так очевидны. Радиус разворота больше, нести его на себе сложнее. Так что 11% - это утопия. Но выиграть на разнице в размерах некоторое время вполне реально. При качественной физической форме и определенном навыке. Теоретически он даст вам преимущество.
Вопрос только в том, где вы его будете реализовывать (от кого вы будете убегать). Если у вас есть своя супер трасса с замершим на годы личным рекордом, или же за вами гонится каток – найнер возможно даст вам шанс исправить ситуацию. Для покатушек в режиме свободного времени преимущества не столь очевидны.
Добавим сюда вопрос с покрышками. Название «горный» практически всегда отсылает нас к шипастым грунтозацепам и соответствующим проблемам на асфальте. Аналогия с зимней резиной авто здесь более чем уместна. Много шипов, меньше сцепление с дорогой, шоссейник по сухому асфальту на сликах уходит за горизонт.
Люди, покупающие горный велосипед для катания по городу изначально идут на компромисс. Большинство производителей изначально ставят на байки более/менее универсальную резину, подходящую для разных типов покрытия. В итоге, найнер «на шипах» (не путаем с зимней резиной) проиграет обычному МТБ на полусликах. Или не проиграет, но и не выиграет. А если добавить сюда состав резины, ширину покрышки, ее плотность, давление в шине и ее вес с ободом и тормозами… Размер перестает быть главным.
Гибриды, кстати, на этом и выигрывают. Большинство гибридов изначально поставляются с городским рисунком протектора, вполне подходящим для поездок по укатанным грунтовкам. Что такое «укатанная грунтовка»? Это тот тип покрытия, с которым вы встречаетесь съезжая с асфальта, но не заезжая в скалы, болото и не наслаждаясь потоками воды, льющей на вас с неба. В этих случаях гибриды бессильны. Делайте выводы, прокладывая свои маршруты. И выбирайте резину на нужные случаи жизни. Кстати, сменить колесо… сложно. Но быстро) http://www.youtube.com/watch?v=m_kDtjxO0lQ
Разобравшись с размерами колес, перейдем к остальному. Рама. Она металлическая и у всех производителей сделана из сплавов алюминия. Или карбоновая. Карбон легче раза в два, но дороже раза в четыре. Говорят – трескается при ударе о камень. Мое колено при этом ударе тоже трескается - так что не показатель, но со стоимостью ничего не поделаешь. Кроме внешнего вида.
Производитель красит рамы! Некоторые даже лакируют и владеют супер-технологиями нанесения своих логотипов! Ничего не могу сказать о том, насколько быстрее будет черная рама по сравнению с синей, но стоимость «карбоновой» пленки для оклейки авто – несколько сотен рублей за метр. И того метра хватит, чтобы придать вашему коню вид настолько оригинальный, насколько позволит ваше воображение.
Размер и геометрия рамы. Самые главные критерии. Во-первых рамы бывают под один передний амортизатор и под два (двухподвесы). Вторые более тяжелые и дорогие. Но обещают «больший комфорт и лучшую управляемость». Верю. Наверно можно и к гамаку колеса пристегнуть. Но какой смысл покупать велосипед, если можно купить велотренажер? И «ездить» в тепле, комфорте и под турецкие сериалы! Тем не менее – если средства позволяют, а боли в спине мучают (зачем вам велосипед???) – берите дорогой двухподвес – спина будет целее, а переноска лишних килограммов подкачает руки и закалит характер.
Для девушек (в представлении маркетологов) крайне важно ездить на велосипеде в мини юбках, поэтому им рисуют рамы с заниженной верхней трубой, а для мальчиков… Отмерьте одну треть длины верхней трубы рамы от рулевой колонки и встаньте в этом месте, пропустив велосипед между ногами. Именно в это место вы и прилетите при неудачном стечении обстоятельств. Оцените расстояние до рамы и сделайте выводы. Помните, что хоккейная «ракушка» не является общепринятым велоаксессуаром.
Ваши будущие дети будут благодарны вам за 5-10 сантиметров над этим местом рамы (да и лишнюю работу хирургу подбрасывать не стоит). Кстати, нет смысла брать найнеры в рамах менее 18 размера. Великоваты колесики для таких малышей. Не верите? – Возьмите вел, разгонитесь, выставьте шатуны (педали) параллельно земле и попробуйте сделать несколько резких поворотов…
Далее разговор пойдет о «навесном ОБОРУДОВАНИИ». То, что оно «навесное» ясно потому, что его вешают на раму (а куда же еще???). О том, что оно «ОБОРУДОВАНИЕ» нам говорят куча непонятных иероглифов в аббревиатурах. На самом деле все просто. Есть переднее колесо – им рулят. Есть заднее – его крутят. Между ними – педали – на них жмут. К педалям приделана система звездочек разного размера (или не приделана – велосипед «Украина» обходился одной и ныне носит гордое название «fixed»). Цепь бродит по этой системе по воле хозяина, щелкающего рычагами «манеток» (рычажков на руле). Манетки на одной стороне руля (обычно – слева) перещелкивают передачи у педалей, а на другой – на заднем колесе. Испортить их сложно, но ничего нереального в жизни нет.
Несложные механические приблуды, перекидывающие цепь на системе и кассете (звездочки сзади), называются «механизмы переключения». 80% рынка этих приблуд заняла корпорация Шимано, наплодившая из соображений «продать побольше» кучу «классов оборудования». Самые дешевые стоят 20$, самые дорогие – 200+$. Разница – в использованных материалах. Разные «классы» дают разное количество передач (до 30). В 90% случаев вам понадобятся шесть. Остальные либо приводят к излишнему перекосу цепи, либо нужны там, где идти проще, чем ехать.
Для выбора беспроблемного вела нужно знать только то, что переключателей всего два. Сзади (задний висит ниже, засоряется чаще) у вела должны стоять Alivio (стоит в районе 50$) или Deore (стоит в районе 75$). Абсолютно не заоблачные цены! Все остальное ТОЖЕ будет работать! Но сломается где-нибудь через 1500 км. Если вам за первый год удастся столько наездить – поздравляю). В любом случае эти приблуды и меняются и настраиваются за 10 минут. Поменять – не проблема.
http://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0
То, что «оборудование» нужно «настраивать» вытекает из того факта, что вы на нем будете ездить. Прыжки, подскоки и разного рода динамические нагрузки будут растягивать тросы, разбалтывать болты и вообще ЛОМАТЬ ВАШ ВЕЛ! Но вы его для этого и покупаете! Вся настройка заключается в отворачивании и заворачивании небольшого числа болтов, согласно заложенным в ютуб инструкциям. А можно заскочить в мастерскую и за тыщу рублей провести ТО вела. Специально обученные болтокручению товарищи охотно помогут вам.
Важнейшей частью горного велосипеда является вилка переднего колеса. То, собственно, к чему оно и прикреплено. Она бывает жесткая (мне нравится – все что под колесами чувствуешь руками) и амортизирующая. В последнем случае некий упругий элемент скрадывает неровности ландшафта и вы якобы меньше устаете, а также лучше чувствуете велосипед, который не подлетает на неровностях, а типа «облизывает» их.
Жесткие вилки дешевые и прочные, амортизирующие – разные (пружины, полимеры, масло, воздух и сочетания) и дороже. Самые дорогие (воздушные) вам понадобятся на случай пролета 10-15 метров с трамплина и приземления в лес. Лично я катапультируюсь из седла уже на третьем метре полета и желаю вилке продолжать воздушествовать без меня. Я на велосипеде еду, а не лечу! При катании на велосипеде на асфальте (и приравненных к нему покрытиях типа троп и газонов) вилки с амортизацией бесполезны. Поэтому – дают – хорошо, нет – еще лучше.
Все вилки с амортизацией вы можете, заблокировав, превратить в жесткие (но денег при этом вам никто не вернет). Это же относится и к велам с задним амортизаторам. В теории они обеспечивают вам более комфортное катание, а на практике утяжеляют конструкцию и усложняют передвижение по асфальту.
Вот чего действительно жаль - нет парашюта. Приходится использовать тормоза. Тормоза бывают дисковые (жестяной кружок рядом с осью колеса) и ободные. И те и другие тормозят за счет силы трения. Ободные проще, легче, но слабее. Дисковые – сильнее, а бывают еще сильнее (за счет гидравлики, передающей усилие с ручки на тормоз). И те и другие нужно время от времени «настраивать» (снова крутить пару болтов).
Кроме перечисленного в веле имеются также втулки, трещетки, цепи,грипсы, педали, выносы, штыри, крылья, багажники, болты, гайки и пр. Все это нужно и важно, и стоит… по разному) Если вы захотите купить это что-то за бешеные деньги - вам это продадут! Но разницу вы заметите далеко не сразу и не такую, на которую рассчитывали. А вообще – доверьтесь стоку. Вложить еще пару копеек всегда успеете.
Что в итоге? Колеса, рама, «оборудование»… СЕДЛО! Самая важная с точки зрения вашего зада часть вела. Количество седел на рынке зашкаливает. Жесткие спортивные (основная идея их в том, чтобы не мешать вам крутить педали с частотой 200 раз в минуту), с гелем, с поролоном, с пружинами и пр.
Есть женские (более широкие) и мужские седла. Разница исходит из общих соображений анатомии и теории о существовании неких «седалищных бугров», которые должны занять свое место на седле. Если вы долго не катались на веле – ЛЮБОЕ седло покажется вам неудобным. Ваш зад будет крайне не согласен поменять привычное кресло на нечто другое.
Все очень индивидуально. Я бы посоветовал: прямо в том месте, где вы будете приобретать велосипед (лучше это делать не через интернет) после того как механик по вашей просьбе проверит все болты на оборудовании вашего вела, попросил бы его ПРАВИЛЬНО поставить вам седло. Вас должна интересовать высота, наклон и смещение. Потом вам стоит покататься пару сотен км на ПРАВИЛЬНО установленном седле и лишь после этого начать эксперименты с изменением положения. Если и после этого будете чувствовать неудобство – меняйте сообразно вашим пожеланиям.
Итого, что мы имеем, в конце концов? Оборудование у всех производителей одинаковое, но различается по «степеням профессионализма». С какого-то уровня разницу между ними может уловить только профессионал. Рамы у всех сделаны из одних и тех же сплавов алюминия. Слегка различаются формой. В итоге, выбор вами велосипеда упирается в выбор ободов (лучше брать двойные), их размера.
Если ваши размеры позволяют – берите найнер – будете «в тренде», а заодно прокачаете руки при переноске. Если Вам наплевать на красоты болот и вы не собираетесь лезть в реальные джунгли, ограничившись «каменными» - берите гибрид. Хотите универсальности и надеетесь заехать дальше всех в грязюку и быстрее всех рухнуть со скалы – берите обычный хардтейл с парой лишних покрышек на случай города.
Приведу несколько, на мой взгляд, разумных примеров того, что можно считать оптимумом для первоначального выбора вела.
Найнер - CUBE AIM 29 (2013) - 19 190 рублей - http://bikes.sportiv.ru/p-aim_29/
Гибрид - Alpine Element Positron 2.0 (2013) - 15 267 рублей - http://bikes.sportiv.ru/p-positron_20/
Хардтейл - Alpine Element Proton 5.0 (2013) - 15 990 рублей - http://bikes.sportiv.ru/brand-element/
*приведенные примеры не является рекламой соответствующего магазина (а если являются – автор хотел бы прояснить вопрос с гонораром!)
И не бойтесь крутить гайки! Даже если вы разберете ваш велосипед до болтика, то все равно при сборке коллайдер у вас не получится. А получится узнать ближе своего товарища, с которым (если все пойдет как задумано) вы переживете много замечательных моментов. На крайний случай, добрые люди на форуме подскажут, посоветуют, да и помочь при оказии сумеют (или мастер веломастерской все исправит).
Поменять в велосипеде можно все. И байк из супермаркета можно довести до ума (но займет это больше времени и вопрос насчет гарантии производителя там «открытый»). Но, в любом случае, апгрейду в первую очередь подлежит та деталь, которая сидит в седле) И это самое сложное. Но ведь Вы сами зачем-то хотели велосипед?)
http://www.youtube.com/watch?v=4Kh8C...ebe4AM9fj4p6sd
И наконец, подборка случаев, когда велосипед был бессилен.
http://www.youtube.com/watch?v=wuOBhxoIl2I
Не верьте, что за разум в симбиозе человека и велосипеда отвечает передняя вилка!