PDA

Просмотр полной версии : Нержавеющие болты-винты-гайки - магазины в Москве



heilong
16.10.2009, 12:50
Если кому-то хочется заменить ржавые (или ещё не ржавые) болты (те, что не несут больших нагрузок) на нержавейку - самый лучший выбор и цены здесь:
http://www.speckrepej.ru/magazin
Объездил вчера несколько магазинов, у нас в Москве в целом очень неадекватные цены на нержавеющий крепёж, в спецкрепеже - в 2-3 раза дешевле, и хороший ассортимент.
Сталь везде A2-70, из стали А4 практически нигде ничего нет, если только на заказ, и то целыми упаковками, не в розницу.
Карта:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp...027874&z=16 (http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109248993862837600540.000475e8df75f863f7d47&ll=55.837048,37.544854&spn=0.009194,0.027874&z=16)

Я покупал винты, все под внутренний шестигранник, а именно: DIN 912 - винт с цилиндрической головкой, ISO 7380 - винт с полукруглой головкой, DIN 7991 - потайной винт.
http://www.obex.co.za/images/din912.gifhttp://www.obex.co.za/images/iso7380.gifhttp://www.obex.co.za/images/din7991.gif

ЧД_
16.10.2009, 13:15
Учтите что нержавейка более хрупкий материал.

heilong
16.10.2009, 13:30
Давайте, пожалуйста, не путать термины. Хрупкий материал имеет склонность к образованию трещин и разрыву, а не к деформации. Нержавейка - материал относительно мягкий и деформируется, а не рвётся. Так что хрупкой её назвать никак нельзя. Вот к примеру лезвие ножа, закалённое до очень высокой твёрдости, как раз является хрупким и склонно к выкрашиванию.
Ты, наверно, имеешь в виду предел текучести (yield strength) нержавейки - предел нагрузки, при которой материал деформируется эластично, т.е. при снятии нагрузки возвращается в первоначальное состояние.
Если сравнивать стальные болты класса прочности 8.8 (самые распространённые), то их предел текучести - 640 МПа, тогда как у нержавейки A2-70 - 450 Мпа, что действительно ниже. Разумеется, об этом надо помнить.

A-E
16.10.2009, 13:32
Калиперы дискового тормоза прикрутить годится?

Цибизов Сергей
16.10.2009, 13:36
heilong, ну где ж ты был неделю назад :)
За ссылку спасибо, будем знать!

Мне тоже нужен был болтик 6 мм стандарта DIN 912
Нужный нашелся в Автозапчастях на Кетчерской, 2А (недалеко от ж/д платформы Новогиреево).

heilong
16.10.2009, 13:43
A-E,
Калиперы я бы не стал прикручивать нержавейкой, слишком нагруженная деталь.

Цибизов Сергей,
Я до этого в Планете Железяке покупал, там только DIN 912 из нержавейки есть, а сейчас понадобились (для мото) другие типы, так что порыскал дополнительно. Теперь только туда :)
Почём, интересно, тебе болты продали? В спецкрепеже M6x16 - 3 рубля.

ЧД_
16.10.2009, 14:03
heilong, Жаль не взял с собой фотоаппарат, я работаю на производстве где применяются всевозможные болты, шурупы и винты именно из нержавейки и приходилось высверливать из различных люминивых велодеталей остатки нержавеющего крепежа. Так вот писав слово хрукость, я имел в виду что появится в начале микротрешенка и потом при большем услии при закручивании, крепеж ломается. Так же по этим причинам наблюдал срубывание винтов, болтов, шурупов из нержавейки. Мне без разницы, чем кто будет и что прикручивать, я просто предупредил. Оспаривать терминологию то же не собираюсь.

heilong
16.10.2009, 14:05
Ravil-Lwowski,
Понятно. Я согласен, что не стоит применять нержавеющий крепёж там, где присутствуют большие нагрузки.

serg_
16.10.2009, 14:19
Калиперы дискового тормоза прикрутить годится?
У меня года полтора ходят.

heilong
16.10.2009, 14:22
имхо, с тормозами лучше не рисковать, но - личное дело каждого

esaulenka
16.10.2009, 15:45
расскажи это людям, которые прикручивают калиперы алюминиевыми болтами (да-да, есть такие)

впрочем, зачем эта нержавейка? хром и на обычных болтах неплохо держится...

A-E
16.10.2009, 15:51
Да мне просто надо бы заменить болты для Авида с 30 мм на 35 мм. А то чет стремно PM в Фоксе сорвать. Резьбы бы хватило на дополнительные 5 мм. Не знаю, насколько обычные подойдут. И под шестигранник обязательно.

heilong
16.10.2009, 18:41
Посмотрел на свои Авидовские болты - на переднем калипере по одному ржавчина пошла. Хрен его знает, может и достаточно там нержавеющих. Я недавно вернулся из велопохода, где первый раз активно тестил свой титановый багажник. Крепится он четырьмя винтами М5, я как раз юзал нержавеющие, в велорюкзаке было где-то 15кг, и никаких проблем с винтами не было. В той конторе и высокопрочные оцинкованные можно купить, тоже под внутренний шестигранник.

Stepan32
23.07.2013, 22:17
Перцы, привет. Раз уж тема про нержавейку, отмечусь - мы заказывали всякие нержавеющие мелочи здесь http://moscowsteel.ru Берутся за работу при штучных заказах нормально. Цены не ломят.

gaikin66
18.11.2013, 13:25
heilong, ну где ж ты был неделю назад :)
За ссылку спасибо, будем знать!

Мне тоже нужен был болтик 6 мм стандарта DIN 912
Нужный нашелся в Автозапчастях на Кетчерской, 2А (недалеко от ж/д платформы Новогиреево).
тут еще на будущее можешь глянуть, всякое разное:) http://rusbolt.ru/

amk
18.11.2013, 15:54
Господа, теперь на строительных рынках (магазины называются как-то вроде Крепмаркет) продаются замечательные нержавеющие болтики под шестигранники, под звездочки, под обычную крестовую отвертку... огромный выбор и все такое. Я был на Профсоюзной (Калужское шоссе), но думаю, что то же самое на всех больших. Также есть чёрные особо прочные (они ржавеют). Продаются поштучно, стоят разумно. Также есть гайки разных форм, в том числе с нейлоновыми вставками, всяческие шайбы.

Мне разрешили затащить велик внутрь :)

A-E
18.11.2013, 16:25
Мне разрешили затащить велик внутрь
Увы, это решение конкретного магазина, не факт, что разрешат в других точках((.

А так, Крепмаркет - хороший магазин, да))

DjSly
18.11.2013, 20:17
Потратиться на титановые один раз и забыть. Плюс титана не ржавеет даже в условиях пото-солевых ванн, например на креплении тормозных ручек. Да удовольствие не из дешевых, но вполне себя оправдывает.

Andreev Alexander
18.11.2013, 20:25
Титан замечательно прикипает в алю. Надо мазать спец смазкой, которую не в каждой булошной продают.

A-E
19.11.2013, 01:02
А графитная паста не подойдет?

amk
19.11.2013, 08:08
Потратиться на титановые один раз и забыть.Увы... не получается :). У меня ни разу не рвались болты, я стараюсь их не укорачивать, однако вечно приходится докупать что-то новое. Их столько разных, однако потребности всё равно ещё шире.

Derbist
19.11.2013, 08:42
А графитная паста не подойдет?
Ты что? Она же дешёвая! :) Это не по-веломаньячески.

DjSly
20.11.2013, 19:59
Увы... не получается :). У меня ни разу не рвались болты, я стараюсь их не укорачивать, однако вечно приходится докупать что-то новое. Их столько разных, однако потребности всё равно ещё шире.
Зачем их хвать? Торированный ключ, герметик для резьбы и все ОК. Зато легче (на велосипеде получится скинуть от 50 до 100 грамм) и не ржавеют...

---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:55 ----------


Титан замечательно прикипает в алю. Надо мазать спец смазкой, которую не в каждой булошной продают.
Да есть определенная "проблема", но это скорее из разряда сказок о разрушении аллюминия в литоле. Я мажу вот этим герметиком:
http://d.a.d-cd.net/7a6a35u-480.jpg

buchoy
08.09.2016, 21:43
Участники форума, посоветуйте, как справиться с заеданием крепежа из нержавейки. Нашел материал по теме http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-reshit-problemu-zaedaniya-rezby-nerzhaveyushchego-krepezha/ Как думаете, грамотно изложено?

heilong
08.09.2016, 22:03
Встречались лично с проблемами такого характера? Поддерживаю голубой фиксатор резьбы (LocTite или Permatex более надёжные бренды, чем DoneDeal, хотя сам тоже применяю и DoneDeal в том числе). Нержавейку в титан (у меня багажник и рама - титан, винты - нержавейка А2-70) вкручиваю с использованием антиприкипной смазки (Permatex Anti-Seize, из недорогого DoneDeal Anti-Seize), 8 лет юзаю одни и те же винты, ни разу не было проблем.

Антон 2011
08.09.2016, 22:09
Как думаете, грамотно изложено?
Нерж. имеет высокую текучесть, выше только у титана. Перед монтажом прогоняю резьбу и ставлю на графитку. У норм. производителей метиза проблем с заусенцами на резьбе, нет вообще.

heilong
08.09.2016, 22:51
Нерж. имеет высокую текучесть, выше только у титана. Перед монтажом прогоняю резьбу и ставлю на графитку. У норм. производителей метиза проблем с заусенцами на резьбе, нет вообще.

Стоит пояснить для несведущих, что такое "прогоняю резьбу". Для внутренней резьбы, например гаек или отверстий с резьбой, берётся метчик (tap), зажимается в держатель метчиков (tap holder), вкручивается в резьбу, потом выкручивается обратно. Для наружной резьбы, например винтов, болтов - берётся плашка (die), зажимается в держатель плашек (die holder), далее винт/болт вкручивается в плашку подходящим ключом, потом выкручивается обратно. В начале важно соблюдать перпендикулярность, чтоб не испортить резьбу, желательно применять специальную смазку (в идеале cutting fluid, можно WD-40, жидкое машинное масло). Правда перед сборкой эту смазку надо будет удалить. Если крепёж нормальный и метчик/плашка идёт легко, можно без смазки. Метчики и плашки продаются обычно не сильно дешёвыми наборами, хотя в нек-рых магазинах можно купить держатели и метчики-плашки только нужных размеров (для велосипеда, пожалуй, достаточно М4х0.7 М5х0.8 М6х1.0 - это стандартные шаги резьбы).

Со смазками надо иметь в виду, что так как они снижают трение, крутящий момент (усилие на ключе) при закручивании требуется меньше, чтобы достичь правильной затяжки. В зависимости от типа смазки момент надо снижать на 0-50%. Причём разные серьёзные компании приводят разные данные, к примеру кто-то говорит снижать момент при использовании Anti-Seize на 40%, а кто-то - 20%.

Предполагается, что для затяжки используется динамометрический ключ и моменты затяжки, указанные производетелем детали (зачастую написан на велокомпонентах, или упомянут в инструкции к ним) - если нет, все эти размышления практически бесполезны.
Ссылки, к примеру,
http://raskcycle.com/techtip/webdoc14.html
http://iprrobotics.us/how-to-avoid-fastener-failure/

amk
08.09.2016, 23:33
Господа учителя, вы осторожнее советы давайте... прогонка резьбы метчиком - только в случае крайней необходимости и при наличии уверенности, что понимаешь, что делаешь. Прочищать внутреннюю резьбу от грязи лучше ваткой для ушей :) Потом смазать графиткой и ввинтить чистый болт.


Прогонять резьбу на новом крепеже нормального производителя не советую.

винт с повреждённой резьбой лучше выкинуть и заменить на новый

Золотые слова :)

heilong
08.09.2016, 23:41
Господа учителя, вы осторожнее советы давайте... прогонка резьбы метчиком - только в случае крайней необходимости и при наличии уверенности, что понимаешь, что делаешь. Прочищать внутреннюю резьбу от грязи лучше ваткой для ушей :) Потом смазать графиткой и ввинтить чистый болт.

На звание учителя не претендую. Прогонять резьбу на новом крепеже нормального производителя не советую. Делать это есть смысл, если резьба повреждена, а заменять деталь дорого (к примеру у меня не хотели ставиться новые педали, шатуны сильно дорогая вещь для замены, прогон резьбы метчиком в велосервисе - в магазине таких метчиков не найти - помог).

А вот винт с повреждённой резьбой лучше выкинуть и заменить на новый. Но если ехать надо сегодня, можно попытаться решить вопрос плашкой, и поменять крепёж позже.

Aleks_Po
09.09.2016, 07:41
Участники форума, посоветуйте, как справиться с заеданием крепежа из нержавейки.
есть такая проблема. Если вкрутить нерж винт в нерж гайку. Иногда, казалось бы, от руки закрутил, а обратно уже не выкрутишь - такой капризный материал - один небольшой заусенчик, которого даже не видно, и резьбовую пару навыброс. Поэтому - никогда не надо соединять две резьбовые детали из одноимённой нержавейки. Одна из деталей должна иметь более высокую прочность.

modus2000
09.09.2016, 11:18
Калиперы дискового тормоза прикрутить годится?

мысль натолкнула на вопрос...
А собственно какого хрена тормозной калипер у меня прикручен болтами из чёрной стали?
Ведь нельзя же - углеродистая сталь и алюминий образуют гальваническую пару резко ускоряющую коррозию.

Ведь если рама сгниёт в этом месте её только выкинуть останется...

Может быть заменить болты то на нержавейку пока не поздно?

---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:12 ----------


heilong, Жаль не взял с собой фотоаппарат, я работаю на производстве где применяются всевозможные болты, шурупы и винты именно из нержавейки и приходилось высверливать из различных люминивых велодеталей остатки нержавеющего крепежа. Так вот писав слово хрукость, я имел в виду что появится в начале микротрешенка и потом при большем услии при закручивании, крепеж ломается. Так же по этим причинам наблюдал срубывание винтов, болтов, шурупов из нержавейки. Мне без разницы, чем кто будет и что прикручивать, я просто предупредил. Оспаривать терминологию то же не собираюсь.

А сталь вкрученная в алюминий как ведёт себя? Что корродирует - алюминий или стальной болт?

Антон 2011
09.09.2016, 11:25
А собственно какого хрена тормозной калипер у меня прикручен болтами из чёрной стали?
Нерж. сталь течет, а углерод.сталь не течет, температурой можно условно пренебречь. Тот же процесс происходит с болтами для тормозного диска, где не используют нерж. сталь.

heilong
09.09.2016, 12:02
Много раз использовал нержавейку в паре с нержавейкой, с таким не сталкивался...

modus2000
09.09.2016, 13:03
Нерж. сталь течет, а углерод.сталь не течет, температурой можно условно пренебречь.

Не согласен. И нерж и угл сталь течёт только при нагрузках превышающих предел текучести - т.е. когда мы срываем болт усилилем. Нерж болт закрученный без фанатизма не может течь.
У нерж больше коэф трения - что объясняет склонность к задирам.

Но проблема с закисанием явно не в текучести или трении.

amk
09.09.2016, 13:22
нерж больше коэф трения - что объясняет склонность к задирам.
Но проблема с закисанием явно не в текучести или трении.
Я бы присоединился к этому мнению.
Скорее всего, описать быстрое прикипание без учета попадания в кислую среду и возникновения электрических процессов не получится.

heilong
09.09.2016, 14:13
мысль натолкнула на вопрос...
А собственно какого хрена тормозной калипер у меня прикручен болтами из чёрной стали?
Ведь нельзя же - углеродистая сталь и алюминий образуют гальваническую пару резко ускоряющую коррозию.

Ведь если рама сгниёт в этом месте её только выкинуть останется...

Может быть заменить болты то на нержавейку пока не поздно?

---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:12 ----------



А сталь вкрученная в алюминий как ведёт себя? Что корродирует - алюминий или стальной болт?

В первую очередь - для таких важных деталей, испытывающих высокую нагрузку, как тормозные суппорта (калиперы) и диски, не рекомендую использовать нержавеющий (и тем более алюминиевый) крепёж. Высокопрочная или обычная сталь лучше всего, для фанатов облегчения можно титан (обязательно с антиприкипной смазкой). Лучше раз в 5-10 лет (по необходимости) поменять стальной крепёж, рама целее будет - ибо стальной болт будет корродировать первее алюминиевой рамы. Почитайте о гальванической (электрохимической) коррозии. Если контактирует пара металлов в присутствии электролита (влажность в воздухе), менее благородный (с более анодным потенциалом) будет корродировать. Именно из-за этого феномена оцинковка защищает сталь от коррозии. К примеру, таблица здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion - то, что ниже в таблице, будет корродировать в контакте с тем, что выше. Алюминий почти в самом низу... Использование фиксатора резьбы (или смазки) уменьшает вероятность коррозии в связи с тем, что фиксатор (или смазка) заполняет зазоры между резьбой, где иначе может образовываться конденсат из-за влажности воздуха и перепадов температур.
Я вообще для любого крепежа на велосипеде и мотоцикле предпочитаю везде использовать фиксатор резьбы (синий medium-strength для М6 и выше, фиолетовый low-strength для М5 и ниже) или смазку, по обстоятельствам. Но особенно это важно, когда разные металлы находятся в контакте.
Ну и когда работаешь с алюминием или нержавейкой, особенно важно следить за чистотой резьбы (чтоб не было песка и грязи), и использовать для затяжки динамометрический ключ и правильные моменты затяжки. Я знаю, что многие веломеханики (и даже мото и авто механики) в нашей стране с этим не заморачиваются, но поверьте, инженеры, которые разрабывают все эти компоненты, и механики в серьёзных авто-мото-вело сервисах без динамометрического ключа к крепежу не подходят.

Моё резюме - бол-во случаев сорванного крепежа в прикладной механике связано с перетянутым (реже недотянутым) крепежом и его повторным использованием, а также коррозией. Все эти риски можно сильно снизить, контролируя момент затяжки и применяя подходящий фиксатор резьбы или смазку.

modus2000
09.09.2016, 15:07
рама целее будет - ибо стальной болт будет корродировать первее алюминиевой рамы

предпочитаю везде использовать фиксатор резьбы или смазку, по обстоятельствам.

В принципе я вот это и хотел услышать. На болт то пофиг - точно болт корродирует, а не рама? По моему Al более хим. активный чем Fe...

Солидол пойдёт для "развязки" ?

---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------

Ща прочитал - при взаимодейтсвии сталь/алюминий разрушается алюминий.
Это плохая новость... Рама сгниёт

heilong
09.09.2016, 15:46
В принципе я вот это и хотел услышать. На болт то пофиг - точно болт корродирует, а не рама? По моему Al более хим. активный чем Fe...

Солидол пойдёт для "развязки" ?

---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------

Ща прочитал - при взаимодейтсвии сталь/алюминий разрушается алюминий.
Это плохая новость... Рама сгниёт

Да, бес меня попутал. Алюминий менее "благородный" (более катодный), поэтому теоретически будет корродировать в паре со сталью он. Но переживать не стоит. Обратите внимание на эту таблицу http://engineersedge.com/galvanic_capatability.htm

Между сталью и сплавами алюминиая разница в электрохимическом потенциале невелика. Для сравнения возьмите нержавейку или тем более титан в паре с этим же алюминием - разница куда более значительная. В большинстве случаев алюминий и сталь нормально работают вместе и коррозия не является серьёзном проблемой, кроме случаев сильно кислой среды (для нашей тематики это приморские районы, дорожная соль и т.д.). Применение смазки или фиксатора резьбы сильно снижает зону контакта двух металлов, что ощутимо замедляет процесс коррозии. Хочу отметить, что на современных мотоциклах (пусть будет эндуро для верности), которые подвергаются не меньшим нагрузкам от среды, чем велосипеды, двигатели (их корпуса) сделаны из алюминия, и скреплены стальным болтами. В целом при должном уходе это не является большой проблемой (хотя, конечно, на мото форумах всегда можно найти темы о том, как высверливать/ремонтировать сломавшийся крепёж).

Главное - правильно затягивать (особенно важно не перетягивать) крепёж, т.к. резьба в алюминии сорвётся раньше, чем резьба на стальных винтах/болтах. Я советую применять фиксатор резьбы в тех местах, где не предполагается частый разбор (например тормозной диск раз поставил и забыл, до его износа или повреждения его вряд ли придётся снимать - кстати винты в комплекте с дисками уже идут с синим фиксатором резьбы, при замене диска лучше вообще взять новый комплект винтов, ну или хотя бы всё почистить и нанести новый фиксатор резьбы). Консистентная смазка (полагаю, что солидол пойдёт, хотя лучше всего для крепежа антиприкипные смазки - их цель как раз в первую очередь защита от коррозии, а не снижение трения) используется там, где предполагается периодический разбор (например снять-поставить багажник, или что-то отрегулировтаь). Жидкая смазка годится, но недолговечна (со слова знакомого профи-механика) - через полгода от неё мало что останется.

modus2000
09.09.2016, 16:39
Жидкая смазка годится, но недолговечна (со слова знакомого профи-механика) - через полгода от неё мало что останется.

Спасибо. Познавательно.
Попробую найти антиприкипную. А пока солидол. Так получается, что мои тормоза я частенько подкручиваю - зазоры очень маленькие, после прыжков бывает диск начинает тереть о колодки и требуется перенастройка.

heilong
09.09.2016, 17:06
Спасибо. Познавательно.
Попробую найти антиприкипную. А пока солидол. Так получается, что мои тормоза я частенько подкручиваю - зазоры очень маленькие, после прыжков бывает диск начинает тереть о колодки и требуется перенастройка.

Не понял, что у вас происходит после прыжков. Суппорт (калипер) смещается? По идее такого не должно быть (даже в мотокроссе), вы его достаточно туго затягиваете?

modus2000
09.09.2016, 17:15
диск восьмерит слегка, расстояния совсем маленькие между колодками.
может не достаточно затягиваю, но раз в 2 недели где то поправлять приходится.

прочёл, что при бОльшем объёме и площади анода (рамы в нашем случае), коррозия незначительная.
А вот если наоборот (стальная рама и алюминиевый болт), то болт сожрёт быстро.

heilong
09.09.2016, 17:23
А как затягивание крепежа помогает с биением диска? У меня тоже восьмерит, но у меня механика Avid BB-7, колодки пришлось чуть развести подальше, чтоб не тёрло. Диск поправил как мог, лучше не получится, по возможности надо бы менять - тем более у меня родные не оч классные (тяжёлые) диски уже лет 8...

modus2000
09.09.2016, 18:05
А как затягивание крепежа помогает с биением диска?

никак, просто смещение на микрон калипера - трет о колодки. Поэтому раскручиваю, выставляю чтоб не тёрло и закручиваю.
Но т.к. это редко бывает меня не парит

heilong
09.09.2016, 18:37
Понял. Если на микрон, то колодки сами к диску должны притереться...