PDA

Просмотр полной версии : Все о выборе велосипеда!



Anonymous
14.04.2004, 10:16
На тему правильного выбора велосипеда написано уже множество статей, которые вы с легкостью найдете в интернете, набрав в поисковой системе «как выбирать велосипед». Основные принципы подбора более-менее сходятся, но есть некоторые заблуждения и неверные подходы, которые обоснованы в этой статье.

Цели и задачи. Когда вы покупаете велосипед, нужно понимать, для каких целей вы собираетесь его использовать. Чем определеннее задача - тем проще будет выбор. Понимая, как вы будете кататься, вы заранее сможете включить те фильтры отбора, которые выведут Вас на список подходящих моделей.
Производители специально разбивают свои модельные ряды на классы, чтобы при общей определенности со стилем, покупатель уже выбирал модель, соответствующую его запросам и материальным возможностям.
Самое распространенное заблуждение - «нужно определиться с тем, какую сумму денег вы хотите потратить на велосипед». Такой подход загоняет Вас в жесткие цифровые рамки, сужает ваш поиск и не дает сконцентрироваться на главном - на том - подходит ли вам именно этот велосипед. Естественно денежный фактор никуда не денешь, но, с одной стороны, «зачем тратить больше, если вы не почувствуете разницы», а с другой стороны - «мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Зачем тратить больше?...
Нужно понять, сможете ли вы оценить по достоинству все те преимущества, которые есть у более дорогой модели относительно более дешевой. Естественно, чем дороже компоненты, тем они качественнее (что тоже не всегда верно). Но в велосипедной индустрии многие вещи специально рассчитываются для гонок, или для экстремального использования. В них закладывается такой запас прочности, чтобы они не подвели при самых сильных нагрузках. И если такие испытания не входят в ваши планы - потраченные вами лишние деньги не принесут вам дополнительного удовольствия.
Гораздо полезнее иногда остановиться в выборе на менее дорогой модели, и сэкономленные деньги потратить на велоодежду, аксессуары, велобагажник на вашу машину или даже на еще один велосипед для жены.

Мы не так богаты...
Если вы ограничены в бюджете, есть большая вероятность, что вы выберете велосипед с имитацией под нужные вам характеристики, и на практике экономия приведет к дополнительным затратам. У каждой функциональной особенности есть своя цена, и она имеет свой предел, ниже которого вариантов просто не бывает.
Невозможно купить двухподвесочный велосипед за 200 долларов, чтобы у него подвеска работала так, как она по своему предназначению должна работать. Причин разочарования (часто запоздалого, когда уже покатались и намучались с ремонтом) может быть много - большой вес, низкосортные материалы, плохая сборка. Компоненты низкого качества не будут выполнять свои функции, а наоборот отнимать у вас силы при поездках и деньги на ремонт и обслуживание.
Каждая деталь работает в соответствие со своим качественно-ценовым уровнем, и чем ближе этот уровень к минимуму, тем меньшего вам придется ожидать от нее. Чем ниже цена, и при этом, больше заявленных функциональных возможностей - амортизационная вилка, рама с задним амортизатором, дисковые тормоза, алюминиевая рама - тем больше шансов, что всё это либо не будет работать вообще, либо сломается или выйдет из строя в кратчайшие сроки.

Лучше не купить подходящий, но превышающий ваш бюджет, велосипед сразу, чем купить компромиссно дешевый велосипед, и через несколько дней уже жалеть об этом.
Всё выше написанное означает, что в основную "группу риска" остаться недовольным или просто разочарованным приобретенным велосипедом, попадают покупатели самых дешевых и самых дорогих велосипедов. Планируя приобрести модель велосипеда среднего уровня, у вас увеличивается выбор и вы избавляетесь от крайностей.
Другое заблуждение - «обязательно взять с собой знакомого велосипедного гуру». Нет сомнений в компетентности такого человека, вопрос лишь в том, что желая вам лучшего, он непроизвольно выбирает велосипед не вам, а себе. Под свой стиль катания, под те нагрузки, которые привык испытывать на велосипеде.
Если ваши интересы сходятся, и вы вместе с ним будете прыгать на дертах или карабкаться в 30-градусные подъемы - всё будет хорошо. Но слушать мнение человека, прыгающего на своём байке с 5-метровой высоты, о том, каким должен быть велосипед для ваших прогулок в парке или спокойного катания на даче - дело неблагодарное.
Возможно, более простой и в то же время надежный вариант - найти знакомых, которые покупали велосипед в какой-либо фирме, и остались довольными тем сервисом, грамотностью при подборе модели, которые им там продемонстрировали.
Если вы читаете статьи о том, как правильно выбирать велосипед, значит покупка велосипеда - дело для вас серьезное и важное, которое вы не хотите решать на ходу и в спешке, не изучив вопрос настолько, чтобы оценить грамотность продавца и различия моделей, среди которых вы делаете выбор.


Есть несколько правил о том, как правильно выбрать велосипед:

1. Подумай о своем стиле, что ты хочешь от байка. Этот небольшой гид сможет помочь, если ты еще плохо представляешь, что такое горный велосипед.
2. Определись, сколько не жалко выложить за байк. Опытные байкеры не экономят на качестве, т.к. лучше сразу купить качественную машину и получать удовольствие. Если же сначала сэкономить, то расходы по замене менее качественных деталей потом будут значительно больше, чем разница в цене между дешевым и более дорогим велосипедом.
3. Размер - вот в чем нельзя ошибаться при выборе (не только!) велосипеда.

http://www.velomania.ru/uploads/posts/1204240881_framechoice_kona_2003.jpg

http://www.velomania.ru/2003/01/11/vybor_bajjka.html

tovovan
24.06.2004, 09:58
Кстати, идея! И есть варианты готовых уже решений. вот например:
http://www.velopiter.spb.ru/review/

Mark
04.03.2006, 20:15
Нашёл сегодня на Бироте хорошую статью по выбору байка в ценовом диапазоне от 300 до 500 у.е. мне очень понравилась! Читаем! Втыкаем!
http://www.birota.ru/useful/choice.php

Клубника
05.01.2007, 12:26
На тему правильного выбора велосипеда написано уже множество статей, которые вы с легкостью найдете в интернете, набрав в поисковой системе «как выбирать велосипед». Основные принципы подбора более-менее сходятся, но есть некоторые заблуждения и неверные подходы, которые я постараюсь обосновать в этой статье.
Цели и задачи. Когда вы покупаете велосипед, нужно понимать, для каких целей вы собираетесь его использовать. Чем определеннее задача - тем проще будет выбор. Понимая, как вы будете кататься, вы заранее сможете включить те фильтры отбора, которые выведут Вас на список подходящих моделей.

Производители специально разбивают свои модельные ряды на классы, чтобы при общей определенности со стилем, покупатель уже выбирал модель, соответствующую его запросам и материальным возможностям.

Самое распространенное заблуждение - «нужно определиться с тем, какую сумму денег вы хотите потратить на велосипед». Такой подход загоняет Вас в жесткие цифровые рамки, сужает ваш поиск и не дает сконцентрироваться на главном - на том - подходит ли вам именно этот велосипед. Естественно денежный фактор никуда не денешь, но, с одной стороны, «зачем тратить больше, если вы не почувствуете разницы», а с другой стороны - «мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Зачем тратить больше?...
Нужно понять, сможете ли вы оценить по достоинству все те преимущества, которые есть у более дорогой модели относительно более дешевой. Естественно, чем дороже компоненты, тем они качественнее (что тоже не всегда верно). Но в велосипедной индустрии многие вещи специально рассчитываются для гонок, или для экстремального использования. В них закладывается такой запас прочности, чтобы они не подвели при самых сильных нагрузках. И если такие испытания не входят в ваши планы - потраченные вами лишние деньги не принесут вам дополнительного удовольствия.

Гораздо полезнее иногда остановиться в выборе на менее дорогой модели, и сэкономленные деньги потратить на велоодежду, аксессуары, велобагажник на вашу машину или даже на еще один велосипед для жены.

Мы не так богаты...
Если вы ограничены в бюджете, есть большая вероятность, что вы выберете велосипед с имитацией под нужные вам характеристики, и на практике экономия приведет к дополнительным затратам. У каждой функциональной особенности есть своя цена, и она имеет свой предел, ниже которого вариантов просто не бывает.

Невозможно купить двухподвесочный велосипед за 200 долларов, чтобы у него подвеска работала так, как она по своему предназначению должна работать. Причин разочарования (часто запоздалого, когда уже покатались и намучались с ремонтом) может быть много - большой вес, низкосортные материалы, плохая сборка. Компоненты низкого качества не будут выполнять свои функции, а наоборот отнимать у вас силы при поездках и деньги на ремонт и обслуживание.

Каждая деталь работает в соответствие со своим качественно-ценовым уровнем, и чем ближе этот уровень к минимуму, тем меньшего вам придется ожидать от нее. Чем ниже цена, и при этом, больше заявленных функциональных возможностей - амортизационная вилка, рама с задним амортизатором, дисковые тормоза, алюминиевая рама - тем больше шансов, что всё это либо не будет работать вообще, либо сломается или выйдет из строя в кратчайшие сроки.

Лучше не купить подходящий, но превышающий ваш бюджет, велосипед сразу, чем купить компромиссно дешевый велосипед, и через несколько дней уже жалеть об этом.

Всё выше написанное означает, что в основную "группу риска" остаться недовольным или просто разочарованным приобретенным велосипедом, попадают покупатели самых дешевых и самых дорогих велосипедов. Планируя приобрести модель велосипеда среднего уровня, у вас увеличивается выбор и вы избавляетесь от крайностей.

Другое заблуждение - «обязательно взять с собой знакомого велосипедного гуру». Нет сомнений в компетентности такого человека, вопрос лишь в том, что желая вам лучшего, он непроизвольно выбирает велосипед не вам, а себе. Под свой стиль катания, под те нагрузки, которые привык испытывать на велосипеде.

Если ваши интересы сходятся, и вы вместе с ним будете прыгать на дертах или карабкаться в 30-градусные подъемы - всё будет хорошо. Но слушать мнение человека, прыгающего на своём байке с 5-метровой высоты, о том, каким должен быть велосипед для ваших прогулок в парке или спокойного катания на даче - дело неблагодарное.

Возможно, более простой и в то же время надежный вариант - найти знакомых, которые покупали велосипед в какой-либо фирме, и остались довольными тем сервисом, грамотностью при подборе модели, которые им там продемонстрировали.

Если вы читаете статьи о том, как правильно выбирать велосипед, значит покупка велосипеда - дело для вас серьезное и важное, которое вы не хотите решать на ходу и в спешке, не изучив вопрос настолько, чтобы оценить грамотность продавца и различия моделей, среди которых вы делаете выбор.


Добавлено позже (05.01.2007 14:19):
Как купить первый велик?

Кому?
Эта статья для тех, кто хочет купить кросскантрийный велосипед и потратить на него меньше тысячи долларов. Если вы предпочитаете стрит, дёрт и т.д., а также если вы выбираете велик с четырехзначной (в у.е.) ценой, то посмотрите в другом месте.
Кросскантрийный велосипед?
То есть велосипед, позволяющий добраться из деревни Малые Суслики в село Большие Козлики за минимальное время (а часто - и с максимальным количеством приключений).

Денег нет совсем!
Как правило, приятные для глаза велосипеды украшены совершенно иррациональными ценниками. Но даже если вы можете потратить на велик не больше двухсот долларов, не отчаивайтесь. Моим первым байком был стальной Giant с жесткой вилкой, и должен признаться, с ним связаны самые замечательные воспоминания. Мог ли я на нем добраться из Малых Хвощей в Большие Хрящи??? Да я на нем вообще все мог!
В выборе дешевого велосипеда руководствуйтесь принципом "чем проще, тем лучше". Рама - классическая. Вилка - жесткая. Из двух похожих берите тот, который легче. Правильно подберите размер, а остальное - от лукавого. Конечно, на таком велосипеде вы едва ли выиграете redBike CUP, но для поездок на работу ничего лучше еще не придумано (хотя есть еще БМХ...).
Если у вас есть знакомые байкеры, поспрашивайте, - может кто из них уступит вам свой старый байк задешево. И велик получите классом повыше, и в обслуживании/ремонте сразу поднатореете.

Мне просто попробовать...
Если вы готовы потратить долларов триста, то выбирать придется уже из большого количества начальных моделей разных фирм. Не открою секрета, если скажу, что все эти модели производятся и собираются на одном большом китайском заводе. Ну, может на двух. Ну, еще на их вьетнамских филиалах. Поэтому не парьтесь. Выбирайте симпатичную раскраску.
Что бывает за $300? Рама - простая алюминиевая. Рама неклассического дизайна прибавляет велосипеду только ненужный вес. Хороших рам из других материалов в великах этой ценовой группы не бывает.
Вилка - лучше жесткая. Но сейчас даже на самых дешевых моделях стоят амортизационные вилки. Дешевая вилка делает велосипед тяжелее и хуже, но покупаются такие велосипеды лучше. Если вам приходится покупать велик с дешевой вилкой, проверьте, чтобы она хотя бы относительно равномерно сжималась и не люфтила.
Переключатели - скорее всего, самые дешевые. Работают они посредственно, но все же работают. Максимум, на что вы можете рассчитывать - Shimano Acera и SRAM 5.0. Всевозможные Shimano TX, TY и TZ , а также Altus - хуже.
Не соблазняйтесь покрышками с глубоким агрессивным рисунком. Единственный смысл их существования - произвести на вас впечатление. Покрышки поскромнее едут лучше и весят меньше.
Опять-таки, поищите у друзей велик с пробегом. То, что вы получите за свои деньги, - прекрасный велосипед для катания по паркам, поездок на дачу, романтических прогулок с друзьями/подругами и для несложных походов. Только правильно подберите размер.
Скромность украшает человека.
Итак, пятьсот долларов. Меньше никак. Хотя по внешнему виду такие байки и не отличишь от предыдущих (тех, которые за 300), но это уже совсем другой коленкор. На таких байках можно встретить:
- алюминиевую раму с профилированными трубами с переменной толщиной стенок (по-иностранному - баттинг);
- работающую амортизационную вилку;
- работающие переключатели;
- и даже неплохое седло!
Итак, рама. Хотя рамы этой ценовой категории произведны на том же китайском заводе (в крайнем случае, на соседнем), они легче и лучше предыдущих. Более того, на некоторых из них можно собрать просто замечательный тренировочный байк! Только не зарьтесь на двухподвесы (те, у которых есть задний амортизатор) - двухподвесы с такой ценой выполняют чисто декоративную функцию.
Вилка на таких байках уже действительно амортизирует и не пробивается при съезде с бордюра. Как выбрать получше? Станьте впереди велосипеда, зажмите переднее колесо между ног, заблокируйте передний тормоз и попробуйте покрутить руль. Чем труднее будет повернуть руль, тем лучше вилка.
Переключатели и манетки - лучше всего Shimano Deore или SRAM X.7. В не самых сложных условиях эксплуатации нормально работают и те, и другие. SRAM 7, по моему мнению, вообще одна из лучших групп. У меня на одном из байков вот уже лет пять стоят такие грипшифты и тормозные ручки. Повидали они на своем веку немало, но до сих пор работают прекрасно. Еще бывают манетки, совмещенные с тормозными ручками. Преимуществ практически никаких, а недостаток простой - если захотите поменять манетки, придется раскошеливаться и на новые ручки. Или наоборот - приложитесь о камень тормозной ручкой, а покупать придется и новую ручку, и новую манетку.
За 500 уев можно найти байк с дисковыми тормозами. Покупать его не стоит. Хорошие диски на такие велики не ставят, а те, что ставят - это лишний вес и худшие по сравнению с ви-брейками модуляция и мощность торможения.
Что же выходит в результате? В результате выходит нормальный кросскантрийный байк. На нем вполне можно гонять в свое удовольствие по полям, лесам и буеракам, съездить в горы и даже успешно участвовать в соревнованиях.
Основные недостатки:
- большой вес (особенно неприятны в гонке тяжелые колеса);
- посредственная работа вилки (на спусках не разгонишься);
- в грязи (и под нагрузкой) скорости переключаться будут не всегда.
Поэтому если вы твердо решили участвовать в соревнованиях (и побеждать иногда), раскошеливайтесь.

$999 - это все, что у меня есть...
Хо! Да мы порвем их, как Тузик Грелку!
Но сначала надо определиться - хардтейл (тот, у которого аморизатор только впереди) или двухподвес. Хардтейл легче, быстрее стартует и едет в гору, навеска при равной цене на нем будет лучше. Двухподвес приятнее в прогулочном режиме, быстрее едет с горы, на сложных участках прощает больше ошибок. Говоря упрощенно: на хардтейле быстрее, на двухподвесе веселее. Так что, если вы не собираетесь гоняться, а хотите просто получать максимум удовольствия от поездок, например, по лесным или горным тропинкам, - берите двухподвес.
Если же вам не дает покоя та самая Грелка... Лучше хардтейл. В обоих случаях рама тем лучше, чем жестче она в плоскости заднего колеса. Оценить эту жесткость можно так (осторожно, не все продавцы адекватно реагируют на ваше желание знать правду!): станьте справа от велика, заблокируйте задний тормоз, и, крепко держа руль, нажмите ногой (перпендикулярно раме) на опущенную правую педаль. То есть, попросту, попытайтесь согнуть раму в той самой плоскости. Чем меньше рама поддается вашим усислиям, тем лучше.
Какую из двухподвесных рам выбрать? Сложный вопрос. Простого ответа я не знаю.
А из хардтейлов? Еще сложнее. Хороший хардтейл должен удовлеворять противоположным требованиям: он должен быть очень жестким, чтобы лучше разгоняться и в то же время деформироваться достаточно, чтобы демпфировать тряску. Еще, разумеется, он должен быть очень легким и очень прочным. На байках этой ценовой категории можно встретить и вполне замечательную раму, и совсем даже посредственную. Беда еще и в том, что одни любят пожестче, другие - более упругую, и т.п. Что делать? Спросите у друзей, возьмите покататься, почитайте форумы. Однозначного рейтинга рам не существует. (Например, сейчас мой гоночный байк собран на раме, которая раз в шесть дешевле, чем рама тренировочного, - но для наших гонок она подходит больше).
С переключателями/манетками гораздо проще. Shimano XT или SRAM X.9. Обе группы работают замечательно. По поводу новых комбинированных манеток Shimano (в котрых переключение передач осуществляется перемещением тормозной ручки) ничего не посоветую - спросите лучше у тех, кто ими пользуется.

Вилка.
Я бы охарактеризовал хорошую вилку для подобного байка так:
- ход 80-100 мм. Сейчас появились легкие вилки с ходом до 130 мм - для соревнования такой ход совсем не нужен, для простых покатушек нормально;
- вес 1.3-1.8 кг. Чем легче, тем лучше;
- настройки предварительной нагрузки и демфирования отскока (отбоя) - т.е. preload и rebound;
- чем жестче на скручивание и изгиб, тем лучше.
Какую же конкретно выбрать? Ту, которая сопровождается лучшим гарантийным обслуживанием. У нас в стране это проблема.
Тормоза.
Ви-брейки легче и проще в обслуживании, гидравлические дисковые лучше. Если вам приходится много ездить (соревноваться) по грязи, снегу, - покупайте байк с дисковыми тормозами. Ви-брейки могут, забившись грязью, просто блокировать колесо, а на морозе наоборот - тормозить в три раза хуже. Говорят, бывают неплохие механические дисковые тормоза, но мне пока такие не попадались. И в мощности, и в модуляции гидравлика выигрывает. Самая большая проблема гидравлики - те же трудности с гарантией и с запчастями.
Колеса и покрышки - это отдельная большая тема. Для начала выбирайте просто те, которые легче.
В общих чертах, все.
Не сомневайтесь, вы купите отличный байк! Честно. Я сейчас гоняюсь как раз на похожем байке. Он действительно обошелся мне (хотя я менял седло и педали!) дешевле тысячи.
Удачи!

P.S. А конкретно???
Если вы никак не можете выбрать из трех-четырех сходных моделей (весьма распространенная ситуация, кстати), попросите помощи на форуме redbike.ru. Только это надо делать так:
- напишите, что за модели (со ссылками или краткими спецификациями) [крайне желательно дать ссылки на описания этих байков где-нибудь в сети, а также указать сумму, которую вы готовы потратить. Обязательно учтите, что некоторое количество денег вам нужно будет потратить на насос, набор заплаток, простейший набор шестигранников, перчатки и (очень желательно) шлем. - прим. ред. lite];
- обязательно укажите, для чего вам байк -- т. е. для прогулок, для походов, для гонок и т.п.;
- часто полезно бывает указать свой вес и рост
- ну и ваши пожелания к будущему байку.
Вам обязательно ответят!

Pushkin
18 мая 2005 г.
redbike


Добавлено позже (05.01.2007 14:26):
Какой велосипед можно подобрать для прогулок и для езды по пересеченной местности стоимостью до 400$?

ВОПРОС
Ищу велосипед для езды по пересеченной местности (асфальт и лесная тропинка с корневищами и рытвинами и грунтовая дорога с щебенкой в соотношении 75 на 25). Рост 172, вес 100 кг. Прыгать и проявлять чудеса акробатики не собираюсь - мне главное - проехать из точки А в точку Б, иногда по шоссе, иногда по лесной тропинке. Располагаю суммой до $400. Что порекомендуете? Также нужен передний амортизатор и амортизация сиденья. Хотя иногда не исключено, что я не на велике, а он на мне ехать будет. (по лесу и болоту не очень разъездишься) Заранее спасибо.

ОТВЕТ
В пределах суммы до $400 можно купить хардтейл класса кросс-кантри (велосипед со спортивной геометрией для езды по пересеченной местности) с передним амортизатором. Такие велосипеды сейчас входят в ассортимент основных компаний-производителей. Такой велосипед с алюминиевой рамой и достаточно надежным оборудованием будет идеально подходить для активных лесных прогулок. В ассортименте «Cпортмастера» можно купить KONA LANAI или NORDWAY WANDERER.
Есть также и более комфортные велосипеды с небольшим амортизатором в подседельном штыре, которые имеют также менее скоростную и более комфортную геометрию (KONA ALOHA, NORDWAY Lightning), предназначены они правда для достаточно ровной поверхности (асфальт, укатанная дорожка в парке).
Более комфортную езду обеспечит также двухподвес начального уровня –NORDWAY THUNDER, который вполне пригоден в лесу на кочках и ямах.
Если катание очень спокойное, то такой велосипед будет удобен. Но если все же возникнет желание попробовать немного более скоростное катание, а также включающее в себя подъемы, то все же велосипеды, описанные сначала (класс хардтейлы кросс-кантри) будут предпочтительнее. Порой человек только начинающий кататься входит во вкус и хочет скорости.
Предполагаем, что в вышеописанном случае наиболее подходящим велосипедом будет двухподвес NORDWAY THUNDER ($349).

Hardy
13.02.2007, 00:24
Часто помогаю друзьям и знакомым сесть в седло. Т. к. мне надоело рассказывать одно и то же, то я сделал краткие памятки по насущным вопросам: до покупки и после.

Мои советы новичкам:

FAQ Горный велосипед (хардтейл) стоимостью 300-1500$.

Выбор.
1. В этом ценовом диапазоне покупайте в специализированных спортивных магазинах Триал Спорт, Спортмастер и т. п. или по заказу.
2. Определитесь со стилем катания (по каталогу из Триала). Для новичков лучше всего брать велосипед Cross Country – Enduro (XC BC), и стоить он будет на 15-30 % дешевле, чем экстремальный с таким же классом оборудования.
3. Двухподвес за такие деньги лучше не брать, если только ваш вес не превышает 90кг. или есть проблемы с позвоночником или ну Ооооочень хочется.
4. Оптимальные бренды по соотношению цена/качество в диапазоне 300 -1500$: GT, NORCO, TREK, JAMIS (для моего города).
Дорогие бренды KONA, CORRATEC (не путать с «крутыми»). Разумеется, выбирать нужно конкретную модель. У любого производителя можно найти удачные сбалансированные экземпляры и явно маркетингово - дизайнерские извращения. Иногда это более-менее удачно сочетается.
Т. к. спрос определяет предложение, а горный велосипед становится действительно массовым увлечением, то естественно компетентность среднестатистического покупателя падает. И даже технический прогресс иногда не в состоянии компенсировать естественное желание производителей понравиться всем покупателям.
Чаще всего это проявляется в:
несбалансированности оборудования (Deor и XT на одном велосипеде, отсутствие пыльников на бюджетных вилках);
дополнениях к классической раме в два треугольника из овальных труб («Тройной треугольник … существенно уменьшает деформации в заднем треугольнике…» – любая алюминиевая рама и так излишне жесткая, именно поэтому, чтобы смягчить, перья иногда делают гнутыми);
акцентировании внимания на второстепенных характеристиках (алюминий 6061, 7005 или Alpha SL – да без разницы, не столь важно из чего сделано, главное где и как);
бессмысленных, но ярких утверждениях («Важнейший элемент конструкции Triple Triangle – просверленная верхняя труба» – без комментариев, или «Немецкое качество» а на раме наклейка «China»);
поступлении в продажу не обкатанных прототипов.
Чтобы не попасться на удочку маркетологам всегда сравнивайте рассматриваемую модель с аналогичными других производителей. На все полезные новинки патенты быстро выкупаются.
Как вариант для сомневающихся – раскрученный, но весьма сбалансированный GT Avalanche 2.0, во время скидок. Пол года покатаетесь, поймете, какой велосипед вам нужен, а его продадите почти за ту же цену.
5. Стоимость (без скидок) горного велосипеда не может быть ниже 300$. До 1000$ увеличение цены хардтейла в основном идет на повышение качества, а после на снижение веса и крутые фишки. У двухподвеса этот порог 2000$. Тратьте всю сумму только на велосипед, остальное потом. Сразу нужно купить только велоаптечку (заплатки) и набор шестигранников в автомагазине - 50 руб. Даже насос лучше сразу не покупать. Но учтите, по моим подсчетам, обслуживание велосипеда вам будет обходиться не меньше чем в 5% от его стоимости на 1000км. пробега.
6. Втулка на заднем колесе должна быть кассетной, 8 – 10 звездочек (осторожно! встречаются и на 8 с трещоткой).
7. Если вы не планируете в дальнейшем менять вилку или постоянно ее разбирать и смазывать, то выбирайте велосипед, у которого вилка с хорошими сальниками (на пружинках). Для покатушек без прыжков хорошая эластомерка (Marzocchi MZ-3) лучше, чем плохая масляная (Manitou Axel - требует более частого обслуживания).
Вилка под вашим весом должна просесть примерно на 10-25% своего реального хода. Если регулировками этого добиться не удается, то лучше эту модель велосипеда не брать, или придется тратить деньги на замену пружины.
8. Рама. Очень много разных параметров, но для начала стоит обратить внимание на следующие.
Баттинг (переменная толщина стенок) труб в раме – снижает вес, добавляет прочность.
Угол наклона рулевой трубы. Чем вертикальнее вилка, тем легче ход, комфортнее, но труднее спускаться и преодолевать препятствия. И наоборот.
Высота каретки (или зазор между педалью и дорогой, когда шатун опущен вертикально вниз). Чем больше, тем лучше проходимость и управляемость, но хуже устойчивость.
Верхняя труба, чем длиннее, тем спортивнее (для Cross Country) , посадка более вытянутая, но менее удобно.
Размер. Поднимите седло вверх до ограничительной риски на подседельной трубе. Если вы достаете до педалей в нижней точке, но ноги при этом полностью разгибаются в коленях и вы чуть перекашиваетесь в седле, то это ваш размер. Чуть опустите седло и прокатайтесь (хоть 10м. по магазину), если удобно - берите.
9. Никогда не покупайте велосипед, если он вам чем-то не нравится.
10. Внимательно рассмотрите выбранный велосипед, все должно быть симметрично, хорошо покрашено. Рама без сколов и трещин. Гидролинии и тросики без перегибов. Тросики должны ходить без заеданий, а скорости переключаться четко, без задержек. В рулевой колонке не должно быть люфта. Для проверки нажмите левой рукой на тормоз переднего колеса, а правой возьмитесь за вилку и низ рулевой колонки. Пошатайте велосипед вперед и назад, люфта быть не должно.

Начало эксплуатации.
У нового велосипеда перед эксплуатацией необходимо проверить: давление в шинах, люфт в рулевой колонке, затяжку эксцентриков и втулок колес. Протянуть спицы, болты выноса и подседельной трубы. Отрегулировать работу тормозов и переключателей скоростей. Все это вам должны сделать в магазине бесплатно в день продажи.

Хранение.
1. Лучше всего в подвешенном состоянии за обод колеса на крюке в потолке.
2. Цепь должна находиться на маленьких звездочках, чтобы пружинки переключателей и тросики не растягивались.
3. Если велосипед намок его необходимо насухо вытереть(я вытягиваю влагу пылесосом из цепи, тормозов, тросиков, ручек и всех остальных потаённых мест, куда могла попасть вода). Не допускайте попадания воды в подшипники.
4. Класть велосипед на землю лучше на левый бок, берегите задний переключатель от случайных повреждений.

Обслуживание (лучше доверить специалистам).
1. Правое нижнее перо рамы (труба над которой проходит цепь) необходимо защитить от ударов цепи, обмотав импортной изоляционной лентой или купив специальную защиту в магазине (от 100руб.). Наклеить кусочки изоляционной ленты там, где тросики трутся о раму.
2. Протяните и периодически проверяйте затяжку болтов выноса и подседельной трубы. Недостаточная протяжка выдает себя поскрипыванием. Места соединений предварительно нужно смазать специальной смазкой или ШРУС.
3. Вилка. Следите за чистотой ног у вилки, иначе сальники, а затем вилка быстро выйдут из строя.
Если у вилки сальники без стальных пружинок и нет защитных гофр, то вилку нужно полностью разбирать и смазывать каждые 500км., с гофрами каждую 1000км. В мокрую погоду такие вилки засасывают в себя воду.
Если у вас эластомерка и на сальниках есть стальные пружинки, то полностью разбирать и смазывать каждую 1000км. Или можно залить в ноги по 10-15 мл. моторного или трансмиссионного масла и доливать по мере надобности, зависит от качества сальников. Осторожно, масло может вытекать через ручки регулировки жесткости вилки, или болты внизу штанов, тогда придется устранить течь прокладками и пробками. У эластомерок с хорошими сальниками (Marzocchi) вместо ручки регулировки жесткости можно вставить пробку с ниппелем, тогда жесткость вилки можно регулировать насосом (у меня сальник держит давление месяцами).
Масляные вилки можно только иногда протирать, инструкции по обслуживанию обычно есть в Интернете.
4. Переключатели скоростей и тросики смазывать точечно, через трубочку, спреем WD-40. После смазки тщательно вытереть, чтобы не липла пыль. Собственно это скорее чистка, чем смазка.
Чаще всего из-за засорения тросиков перестает работать задний переключатель. Поставьте переключатель в крайнее положение, при котором тросик максимально ослаблен. Затем рукой выставите переключатель на противоположную звездочку, прокручивая цепь вперед. Тросик провиснет и его рубашку будет легко отцепить от рамы. Теперь брызгайте WD-40 на тросик и продергивайте рубашку в разные стороны пока вся грязь из нее не выйдет. Прочистите ушко в переключателе через которое выходит тросик (можно сильной струей WD-40). Протрите все насухо. Вставьте рубашку обратно в пазы на раме и прокрутите педали вперед, переключатель сам вернется в исходное положение. Будьте осторожны, не перегните тросик, полностью выправить обратно не получится! Такую процедуру нужно делать примерно раз в 1000км.
Признаком того, что тросики пора смазать является нечеткая работа механизмов переключения скоростей или неровное движение ручек тормоза.
5. Тормоза.
Тормозные колодки V-Brake должны прижиматься к ободу ровно, всей поверхностью, без перекосов (или чуть раньше спереди на 0,5 мм.).
Дисковые тормоза. Механические и гидравлические с одним рабочим цилиндром (Hayes sole) требуют настройки примерно раз в 400км. Гидравлические тормоза с двумя и более рабочими цилиндрами – самонастраивающиеся.
Следите, чтобы тормозной диск проходил ровно по центру прорези тормоза (калиппера) или ближе к подвижной колодке, для механических тормозов.
Попавшее на рабочие поверхности дисковых тормозов масло можно попробовать выжечь, раскалив тормозные диски докрасна, спустившись с зажатым тормозом с длинной крутой горы (разумеется, только если второй тормоз работает:). Новые дисковые тормоза также требуют притирки на длинной горке.
6. Давление в шинах. Чем выше, тем легче ехать, но менее комфортно. Нельзя накачивать жестче, чем резина покрышки, будет жутко трясти, и вероятность прокола резко увеличится. Минимальное давление, это когда шина под весом велосипедиста проседает на треть своего диаметра.
7. Спицы лучше не трогать, а договориться о протяжке с мастером.
8. Цепь. Ресурс 1000-1500 км. После износа 3 - 4 цепей надо менять кассету (звездочки на колесе). Если нет спидометра, то можно померить цепь на растяжение шаблоном в веломастерских.
Смазывать специальными смазками для цепи, после тщательной промывки цепи и звездочек старой зубной щеткой с мылом (посудомоечными средствами хуже, растворителями вообще не советую), пока пена не останется светлой, и просушки (пылесосом!). Смазывать нужно только места сочленения звеньев, прокручивая цепь в обратную сторону и держа масленку сначала у одного, затем у другого края цепи. Дать впитаться смазке, несколько часов. Признаком того, что цепь пора смазать является ее посвистывание при педалировании. Цепь после смазки или новую цепь необходимо тщательно вытереть, смазка должна быть только внутри. Иначе на нее налипнет пыль, и она быстро выйдет из строя. Если лень заморачиваться или неуверенны, что сможете соблюсти технологию смазки то можно цепь вообще не смазывать в течение всего срока эксплуатации, скорее всего она так даже дольше прослужит.
9. Для смазки всех подшипников качения можно использовать «ШРУС» (в автомагазине) или специальные велосипедные смазки.
10. Каретка (то место где вращаются передние звездочки). Только менять на новую (картридж). Каретки различаются по типу креплений к шатунам, размеру, длине оси, поэтому лучше покупать вместе с установкой.
11. Педали на конусных подшипниках. Перебирать раз в год или по необходимости. Можно покупать новые (от 150руб.).
Для удобства педаль лучше выкрутить из шатуна (на левой педали – левая резьба!). Снять защитный колпачок, выкрутить контрящую гайку, вынуть шайбу, выкрутить конус, снять педаль с оси (не перепутайте шарики слева и справа). Все очистить от старой смазки и грязи, щедро ввести шприцом на чашки педали новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить конус, поставить шайбу, закрутить контрящую гайку, надеть защитный колпачок. Вкрутить педаль в шатун. Люфта быть недолжно, легкое заедание при вращении допускается.
12. Втулки колес на конусных подшипниках. На новых велосипедах часто перетянуты(!), приводит к разрушению конусов!
Перебирать примерно один раз в 3000-6000км. пробега, в зависимости от качества пыльников. Или по необходимости.
Снять колесо, открутить один из конусов, вынуть ось и шарики-подшипники (шарики слева и справа лучше не путать). Все очистить от старой смазки и грязи, ввести шприцом на чашки втулки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить открученный конус и законтрить его гайкой так, чтобы был еле заметный люфт. Люфт должен полностью убраться после установки колеса на место и затяжки эксцентриком. Если втулка собрана правильно, то колесо должно крутиться плавно, без рывков и в конце вращения может сделать несколько затухающих маятниковых колебаний плавно остановившись. Если перед остановкой колеса заметны рывки – втулка перетянута. Если при подергивании обода вбок чувствуется люфт во втулке – втулка недотянута. Трещотку на втулке заднего колеса лучше не разбирать. У втулок с тормозным диском, со стороны диска смазки кладите поменьше, чтобы не попала на тормоз.
13. Рулевая колонка на конусных подшипниках.
Периодичность обслуживания один раз в 1000-6000км. в зависимости от защиты подшипников. Защиту можно усилить, плотно обмотав подшипники импортной изоляционной лентой, тогда и на 10000км. может хватить.
Выкрутить стягивающий болт в центре руля, ослабить болты на выносе руля, вытянуть вилку вниз. Все очистить от старой смазки и грязи. Пересчитать шарики-подшипники (очень может пригодиться). Щедро нанести шприцом на чашки рулевой колонки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить вилку (осторожно), одеть кольца и вынос с рулем, вкрутить и затянуть стягивающий болт в центре руля, выставить руль и затянуть болты выноса.
Рулевую лучше перетянуть, чем оставить хоть малейший люфт, иначе рама и вилка могут придти в негодность.

Покатушки.
1. С собой в поездке желательно иметь: однослойную ветровку с капюшоном, зажигалку, велоаптечку (заплатки), шестигранники, насос, отвертку, нож, перекись водорода, телефон, бинт, платок, воду (минералку), деньги, документ (может пригодиться при аварии), карту, немного еды (шоколадный батончик), сухое горючие. Пить нужно постоянно по чуть-чуть, растягивая запас воды на всю поездку.
2. Не выезжайте на проезжую часть дороги не изучив ПДД. В сложной дорожной обстановке слезайте с велосипеда и ведите его пешком, в этом случае вы становитесь пешеходом и у вас гораздо больше прав. При движении по проезжей части дороги имейте ввиду: водители и пешеходы велосипедистов чаще всего в упор не видят. Самые частые аварии это: подрезание машиной при повороте направо – бьетесь в правый борт машины (предвидеть и избежать практически невозможно); поворот навстречу идущей машины налево – бьетесь лоб в лоб или в правый борт машины (смотрите, не включен ли левый поворотник у встречной машины); удар об открывающуюся дверцу (объезжайте стоящие машины на достаточном расстоянии); прижимание слева идущей машиной к краю проезжей части, где обычно располагаются открытые водостоки или просто грязь, неровности.
3. По дороге лучше всего двигаться со скоростью потока машин, тогда водители соседних машин вас заметят, и будут учитывать, как и остальных участников движения.
4. Если вы угодите в аварию у вас будет плохо соображать голова и скорее всего вы не будете помнить промежуток времени непосредственно предшествующий аварии. Постарайтесь удержать себя в руках и быстро составьте свою правдоподобную, но выгодную для вас версию происшествия (другие участники происшествия тоже испытывают сильный стресс и возможно еще не сообразили, что к чему). Водители в таких ситуациях психологически обычно более устойчивы и вероятность получить травму при столкновении с велосипедом у них почти нулевая, но зато все свидетели пешеходы, скорее всего, будут на вашей стороне (запишите их адреса в телефон). Постарайтесь вперед всех остальных довести свою версию до всех участников происшествия и возможных свидетелей. НИКОГДА не меняйте свою версию, как бы вас не припирали (симулируйте общую недоразвитость). Примите меры к охране места происшествия. Старайтесь вызвать своим поведением сочувствие у свидетелей и стыд у остальных участников происшествия. Будьте сами уверены в своей правоте (вы ехали на зеленый и все, даже если на самом деле это был красный). Если у вас только незначительные телесные повреждения можно получить материальную компенсацию за причиненный вам ущерб НА МЕСТЕ (10000руб. вполне возможно – сам получал), при серьезной травме – вызывайте ГИБДД (хотя тут надо еще подумать, по закону велосипедист всегда не прав :( ).
5. Собаки (обожают велосипедистов), если не удается уйти на скорости, спешивайтесь и загораживайтесь велосипедом, далее, отстреливаясь камнями, продолжайте движение. Сначала пешком и только когда преследователи отстанут можно сесть в седло.
6. Зимние покатушки.
Велосипед.
Единственное, что стоит сделать к зиме, это поменять резину, но можно и не менять.
Шипованная резина, нужна только в городе, в лесу лучше всего ездить просто на широкой 2,3” - 2,5”,с дождевым рисунком (с редкими, острыми резиновыми шипами). Давление в шинах должно быть пониженное. Если у вас только одна хорошая покрышка, то ставьте ее вперед.

Одежда.
Должна быть легкой и свободной, но не парусить. Лучше всего одеваться слоями.
Первый слой (задача - отвод влаги от тела): облегающее термобелье для активных видов спорта (самое тонкое) или очень тонкий обтягивающий свитер из шерсти или синтетики. Только не х/б.
Второй слой (задача – теплоизоляция, вывод влаги): флис, свитер. Одевается несколько штук 0-3, в зависимости от температуры и предполагаемой нагрузки. Лучше одеть два тонких свитера, чем один толстый.
Третий слой (защита от ветра): легкая ветровка с капюшоном, без утеплителя. Мембранные куртки, тем более с утеплителем при больших нагрузках не рекомендую, т. к. любая мембранка дышит хуже ветровки и весит больше, а с вас даже при -15 пот будет ручьями течь при подъеме в гору. Как ни странно, зимой перегреться проще, чем летом. Кроме того, через мембрану жидкость выходит только в виде пара, отнимая у вас море энергии, а на ветровке избыток влаги просто намерзает изнутри и осыпается вниз (куртку снизу не утягивайте) в виде снега.
Ноги: Вполне подойдут старые свободные джинсы или спортивные брюки, можно поддеть трико из шерсти или синтетики. Очень желательно приобрести непродуваемые трусы. Но можно обойтись обтягивающими плавками, главное не х/б. Кроссовки на размер побольше, шерстяные или технологичные синтетические носки, бахилы.
Голова: легкую шапочку и капюшон от куртки или шапочку с windstopper.
Руки: горнолыжные перчатки или если не холодно любые с windstopper, можно кожаные.
Глаза: очки зимой просто обязательны, можно использовать горнолыжные или обычные спортивные с хорошей вентиляцией. Линзы не должны быть темными, лучше всего с напылением, тогда и на солнце не ярко и в тени все видно. Желательно, чтобы линзы у внешнего края были тоньше (верный признак, что не подделка), для устранения искажений.

Полезные советы.
Зимой возите с собой сухое горючие и спички, завернутые в полиэтилен (зажигалка на морозе может не работать), сотовый телефон. Перед началом поездки дайте велосипеду остыть, иначе на него намерзнет много снега. Проверяйте работу тормозов перед спусками. Дисковые тормоза иногда забиваются снегом, V-Brake при высокой влажности резко снижают свои характеристики, пока обод колеса не просушится. Не тормозите передним колесом в поворотах. После прогулки вытрите велосипед и вытяните пылесосом оставшуюся влагу из цепи, рубашек тросиков, тормозов и переключателей.
Следите за подвижностью пальцев, ОБМОРОЖЕНИЕ НАСТУПАЕТ СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО.
При правильной подготовке катание зимой вам понравится даже больше, чем летом. Но будьте осторожны, внезапная метель, прокол колеса, травма могут превратить приятную прогулку в серьезное испытание опасное для жизни.

Чингачгук
13.02.2007, 00:47
Hardy, а почему мне лучше не брать двухподвес за 1400 и даже за 1000 у.е?
И что станет с моим пылесосом (не моющим), если я начну им вытягивать влагу из переклюков?

Hardy
13.02.2007, 22:12
2 Чингачгук
1) Двухподвес стоимостью до 1500$ без скидок - это плохенькие амортизаторы (что ОЧЕНЬ важно именно для двухподвеса), большой вес, дешевая рама, разбалансированное оборудование (надо же на чем-то экономить).
Должны быть весомые причины, чтобы например вместо GT Avalanche PRO 06г. (1274$) или даже GT Avalanche Expert (970$) купить GT I-Drive 4 3.0 06г.(1239$). Если у вас вес меньше 90кг., отсутствуют проблемы с позвоночником, есть желание накручивать более 2000км. в год, то Avalanche будет правильным выбором (хотя лично мне GT вообще не нравятся). С другой стороны, один мой знакомый купил себе двухподвес за 9000руб., ездит на нем на работу и всем доволен. Каждому свое, «кому и кобыла – невеста».

2) С моим пылесосом, а у меня самый простой SAMSUNG, ничего не происходит. Желательно на время процедуры ставить тканевый мешок (бумажный, если еще пустой, может продырявиться), и снимать щетку:).
Я же велосипед сначала вытираю тряпкой и только из цепи, манеток и всяких щелочек вытягиваю оставшуюся влагу. Собственно я не знаю другого приемлемого способа избавиться от воды попавшей в барабан задней втулки, манетки или тросики, да и цепь так служит раза в полтора больше.

RomeoMustDie
13.04.2008, 18:33
Вот так надо выбирать велосипед!

http://vskor.narod.ru/seven/vskor_seven.htm

Stas123
13.08.2011, 12:51
Помогите накопить на велосипед хотя бы по 1 рублю!Плиз!
41001861625839 -счет на yandexденьги

KOKOF
28.05.2012, 19:45
Помогите накопить на велосипед хотя бы по 1 рублю!Плиз!
41001861625839 -счет на yandexденьги
Ахахахах, во дает.

Автору спасибо за работу. Очень интересно было почитать.

bwn
28.05.2012, 21:30
Нашёл сегодня на Бироте хорошую статью по выбору байка в ценовом диапазоне от 300 до 500 у.е. мне очень понравилась! Читаем! Втыкаем!
http://www.birota.ru/useful/choice.php

статья старая - по факту там имеются ввиду велосипеды 500-800 на сегодняшний день примерно

china
23.03.2013, 07:51
Как выбрать себе электровелик ,
Посмотрите в гугле картинки на чем ездят самосборщики,
это двухподвес чтоб позвонки не гремели,26" чтоб ноги выпрямленые,не обязательно мощный ,
у некоторых auchan чтобы денег на батарейки.
На трещетках ,чтоб дешевле чем кассеты.