PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по прокачке гидравлики ХТ



брякомякс
30.12.2007, 01:55
ХТ 755. Вот прокачал я ее через калипер, вроде воздуха не должно быть. Закрутил, поставил
Проблема - когда очень часто двигаю ручками, как при прокачке - поршни начинают вылезать внутрь.
Если двигать ручками и раздвигать поршни - они возврашаются на место

Это вообще так и должно быть ?

Birdshell
30.12.2007, 02:03
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 30.12.2007 01:55) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401413)</div>
ХТ 755. Вот прокачал я ее через калипер, вроде воздуха не должно быть. Закрутил, поставил
Проблема - когда очень часто двигаю ручками, как при прокачке - поршни начинают вылезать внутрь.
Если двигать ручками и раздвигать поршни - они возврашаются на место

Это вообще так и должно быть ?[/b]
При нажатии на рычаг поршни должны вылезать.

поршни должны возвращаться на место. Их "отрицательным давлением" возвратная пружина в ручке тянет.

брякомякс
30.12.2007, 02:55
Если их не разжимать, они смещаются вовнутрь. Хрень какая-то

Добавлено позже (30/12/2007 02:22):
Это получается масло из бачка туда уходит

Добавлено позже (30/12/2007 02:55):
Я туплю - или в клиновидную резиновую крышку тоже надо наливать масло ?

beta
30.12.2007, 08:53
ты тупишь

брякомякс
30.12.2007, 12:16
Получается, тормоз как при прокачке - начинает закачивать в калипер все больше масла, за счет расширения воздуха между диафрагмой и крышкой. Ничего не понимаю...

Birdshell
30.12.2007, 12:20
по ходу того как поршни всё дальше выходят из калипера, в гидролинию из бачка сливается масло. Так компенсируется износ колодок.
ты тупишь.

Macho
30.12.2007, 12:31
А что тормозной диск не установлен?После определённого момента поршни перестают возвращатся если диска нет.

брякомякс
30.12.2007, 12:45
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 30.12.2007 12:20) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401460)</div>
по ходу того как поршни всё дальше выходят из калипера, в гидролинию из бачка сливается масло. Так компенсируется износ колодок.
ты тупишь.[/b]
Балин, я так и думал. То есть причины паниковать нет?

alefedos
30.12.2007, 13:51
По мере износа тормозных колодок их нейтральное положение становится ближе к диску. Это против эффекта ватных ручек.

Bitter
30.12.2007, 14:29
При прокачке любым способом через калипер или так называемым "автомобильным", т.е. продавливая пузыри ручкой сверху, нуна в любом случае снять колодки, чтобы их не испортить, а поршни утопить в корпус калипера и в этом положении зафиксировать какой-нить проставкой (тока не железной). Если прокачка была сделана со сведенными поршнями, то как раз такие глюки и могут быть.
На мембране ("клиновидной резиновой крышке") не должно быть ни капельки тормозухи!!!

Birdshell
30.12.2007, 14:36
<div class='quotetop'>Цитата(Bitter @ 30.12.2007 14:29) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401507)</div>
Если прокачка была сделана со сведенными поршнями, то как раз такие глюки и могут быть.[/b]

ты наверно не совсем понял что хотел сказать афтор. Или я не понял :blink:  Если там воздух, то поршни ещё и вылазить могут неодинаково.
Походу, у него гидра недавно, вот и такие вопросы.

А вобще лучше по науке прокачать и через калипер, и через ручку сразу, чтоб наверняка. Я так и делаю, масло у меня, можно сказать, дармовое. B)

zzk
30.12.2007, 14:37
У шиманы же отличный мануал, в котором рекомендуется прокачивать сверху, зачем огород городить? Там есть ответы на все вышеописанные вопросы!

брякомякс
30.12.2007, 14:40
<div class='quotetop'>Цитата(Bitter @ 30.12.2007 14:29) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401507)</div>
При прокачке любым способом через калипер или так называемым "автомобильным", т.е. продавливая пузыри ручкой сверху, нуна в любом случае снять колодки, чтобы их не испортить, а поршни утопить в корпус калипера и в этом положении зафиксировать какой-нить проставкой (тока не железной). Если прокачка была сделана со сведенными поршнями, то как раз такие глюки и могут быть.[/b]
Ну я прокладывал идущую в комплекте с калипером пластмаску. Колодки правда засрал, но это как говорится - первый блин. Поэтому ездил в Кант, покупал там. Все же 350 за BBB в канте и 750 за кулстоп в соколях - разница. Хотя конечно тоже жалко. Но мне вроде кинули в чейновский заказ фибраксовские Sintered. Так что пока буду ездить так, может отмыть порообую.

Bitter
30.12.2007, 14:46
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 30.12.2007 14:36) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401511)</div>
Если там воздух, то поршни ещё и вылазить могут неодинаково.[/b]
Пузыри после прокачки и не обсуждаются. Надо тренироваться ;)
Когда юзал Shimano всегда прокачивал сверху, пузыри выгоняются надежней.

Добавлено позже (30/12/2007 14:46):
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 30.12.2007 14:40) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401515)</div>
...может отмыть порообую.[/b]
И не пробуй, минеральное масло - основа тормозухи, убивает их напрочь!!! Безопасность дороже...

alefedos
30.12.2007, 14:52
<div class='quotetop'>Цитата(Bitter @ 30.12.2007 14:46) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401517)</div>
И не пробуй, минеральное масло - основа тормозухи, убивает их напрочь!!![/b]
Фигня. Поездка в говны и торможение рывками на затяжном спуске приводит колодки в порядок. :)

Bitter
30.12.2007, 15:12
<div class='quotetop'>Цитата(alefedos @ 30.12.2007 14:52) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401522)</div>
Фигня. Поездка в говны и торможение рывками на затяжном спуске приводит колодки в порядок. :)[/b]
Рулит в случае, если сразу вытер от масла, дыхнул спиртом и истчё протер насухо и тут же шлифанул "рывками на затяжном спуске", остальное на авось, колодка пропитывается насквозь более чем быстро. Впрочем никогда свой выбор никому не навязываю :) ...

zzk
30.12.2007, 15:43
Когда-то давно прокаливал политые дотом колодки, мощность возвращалась процентов на 80. вполне достаточно, особенно на зимний убой ..

Birdshell
30.12.2007, 16:46
<div class='quotetop'>Цитата(Bitter @ 30.12.2007 14:46) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401517)</div>
Когда юзал Shimano всегда прокачивал сверху, пузыри выгоняются надежней.[/b]

мне кажется логичнее когда наоборот, чтобы пузыри к верху шли. Только следить надо чтоб штуцер чистейший был.

Bitter
30.12.2007, 20:33
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 30.12.2007 16:46) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401555)</div>
мне кажется логичнее когда наоборот, чтобы пузыри к верху шли. Только следить надо чтоб штуцер чистейший был.[/b]
Пока пары рома окончательно не замутали содержимое верхней оконечности моего туловища, рассказываю о своём скорбном опыте касательно гидравлики Shimano, подчеркиваю, при наличии хоть какого-нибудь количества тормозухи в системе:
1. Сначала готовим тормозную жидкость, крестообразную отвертку, рожковый ключ на 6, прозрачную трубку с внутренним диаметром не более 4 мм, шестигранник на 5;
2. Ослабляем шестигранником на 5 болт крепления тормозной ручки и ставим её паралельно(забыл как пишется) поверхности;
3. С помощью крестообразной отвертки снимаем крышку на ручке;
4. Вынимаем мембрану ("клиновидную резиновую крышку" по меткому определению, см. выше);
5. На стравливающий штуцер на калипере (суппорте) тормоза одеваем прозрачную трубку, она должна одеваться достаточно туго;
6. Вынимаем колодки и паучки из калипера, утапливаем вровень корпуса калипера поршня у кого скока, старый XT аж 4 штуки, ставим распорку, шо б сидели и носу не показывали;
7. Наливаем в ванну главного тормозного цилиндра, что находится под крышкой в ручке тормозуху до краев и начинаем самое приятное...;
8. Качаем ручку до "посинения" своих верхних конечностей, когда она становится хоть чуть-чуть "жесткой" зажимаем её со всей пролетарской ненавистью в нажатом положении и рожковым ключом на 6 открываем чуть-чуть стравливающий штуцер, под давлением руки ручка "проваливается" до упора, а в трубке появится тормозуха и куча пузырей;
9. Не отпуская ручку - закрываем штуцер, тока не применяйте для этого своей недюжинной силы, высверливать свёрнутый штуцер дело грустное;
10. Повторяем пункт 8,9 до тех пор пока не пропадут в трубке пузыри (при определенных навыках это занимает не больше минуты), при этом строго следим, чтобы ванна главного тормозного цилиндра была наполнена, уровень тормозухи должен быть всегда выше отверстия в её донышке!!!
11. При необходимости дополняем тормозуху в ванну, ставим на место мембрану, если тормозуха чуток расплескалась нежно её вытираем, ставим на место крышку и закручиваем, опять же не применяя своей недюженной силы (представьте холенные руки японских пролетариев).
12. Ставим ручку на место, опять же не зажимая со всей дури, от удара при падении ручка должна смещаться, а не ломаться.
13. Символичная цифра 13, но - НАСЛАЖДАЕМСЯ своими тормозами!!!

Прочие вредные советы:
- полностью следовать примеру автомобилистов, опуская конец трубки в бутыль не имеет смысла, достаточно иметь её длиной сантиметров 20, да одеть на её конец маленький плиэтиленовый пакет, закрепив прищепкой (если в комплекте ничего не было);
- тормозухи на основе минерального масла не совместимы, у них разная вязкость, у Magura ниже Shimano, хотите попробовать, то ставьте эксперименты на себе, я пас...;
- если система пуста лучше ее заполнить шприцом по трубке со стороны калипера, дале см. выше.

А вообще прокачка Shimano, это песня..., я отказался от них из-за визга и перестука колодок из-за паучков, которые при активном торможении быстро теряют свои свойства, нагрев, однако...

брякомякс
30.12.2007, 20:59
11. При необходимости дополняем тормозуху в ванну, ставим на место мембрану, если тормозуха чуток расплескалась нежно её вытираем, ставим на место крышку и закручиваем, опять же не применяя своей недюженной силы (представьте холенные руки японских пролетариев).
Да уж. Там такие маааленькие винтики под маааленькую крестовую отверточку. Сорвать нехрен делать.

Birdshell
30.12.2007, 21:43
<div class='quotetop'>Цитата(Bitter @ 30.12.2007 20:33) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401647)</div>
- тормозухи на основе минерального масла не совместимы, у них разная вязкость, у Magura ниже Shimano, хотите попробовать, то ставьте эксперименты на себе, я пас...;[/b]


это ничем не подкреплённое заявление или есть объективные сведения? Что подразумевается под несовместимостью?

Bitter
30.12.2007, 22:05
У меня пенсии не хватит оплатить замеры вязкости тормозухи Shimano, Magura, Alligator и т.д. То ж не придавал значения, пока не дали потестить тормоза BEES, с Shimano потекли ручки, с Magura потекло из всех дыр, с Alligator-ом течи прекратились, к этому времени закончилось не только мое терпение, но и видимо и терпение инженеров BEES, кстати с родины Трабанта, и не только переписываться со мной, но и подбирать оптимальную вязкость масла для своего творения и эту тему закрыли, делают теперь тока втулки... Год катаю на Magure и экспериментировать не собираюсь, будет себе дороже, впрочем можете спросить на англоязычном форуме - http://www.magura.com/english/frameset/frameset.htm, мона и почитать в мануале на русском я его пару дней назад выкладывал. То что японцы не столь общительны, что поделаешь, восток - дело тонкое!

Birdshell
30.12.2007, 22:20
ну йух знает.
Лил трансмиссионное - слишком вязкое. Не текло.
Лил lhm plus для гидравлической системы citroen (оно кстате и в их тормазах пользуется) - нормально. По ощущениям как шимановское. Километров 400 не течёт пока. Может холодно ещё... Хотя жмёшь - держит.

Мне по селу бегать в поисках фирменного масла накладно. Мало где есть и и по многу сразу.

DemonK
02.01.2008, 12:54
По поводу минеральных масел Shimano, Magura. Мне кажется они только цветом отличаются :)
Както благодаря криворукости выдавил поршень и спустил половину масла. Для прокачки нашлось магуровское. На всякий слил остатки шиманы, а потом закачал магуру. Вроде одинаковая вязкость.
Уже год ездит, полет нормальный.

Birdshell
02.01.2008, 16:19
<div class='quotetop'>Цитата(Bitter @ 30.12.2007 22:05) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=401690)</div>
То ж не придавал значения, пока не дали потестить тормоза BEES,[/b]

а что вобще за тормоза такие bees? Может у них говняные уплотнители что им нужно менее текучее масло?
А то в шимано даже дот бодяжат и работат :blink:

archer
02.01.2008, 19:47
Шиманы на морозе (около нуля и ниже) тупеют и перестают колодки от ротора отводить, ход ручки уменьшается. Не критично, но колодки цепляются за диск слегка, и ручка твердеет.
Грешил поначалу на новые ручки XT &#39;08, а сегодня проехался на втором байке с ручками Deore и тормозами XT 756 - ситуация повторилась один в один.
Дома достаточно снова развести колодки, например конусным ключом, и все возвращается в норму.
Похоже, что масло на холоде вязнет, и пружине в ручке становится неподсилу его вытянуть наверх, чтобы колодки разошлись. Причём, чем сильнее тормозишь, тем раньше проявляется эффект.
У кого-то еще есть подобный опыт?

Birdshell
02.01.2008, 20:21
при минус 5,5 сегодня на м525 и м585 было ок.
Если пружине не под силу, то тогда ручка в исходное положение не возвращалась бы.

archer
05.01.2008, 17:10
<div class='quotetop'>Цитата(Archer @ 02.01.2008 17:47) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=402477)</div>
Шиманы на морозе (около нуля и ниже) тупеют и перестают колодки от ротора отводить, ход ручки уменьшается. Не критично, но колодки цепляются за диск слегка, и ручка твердеет.
Грешил поначалу на новые ручки XT &#39;08, а сегодня проехался на втором байке с ручками Deore и тормозами XT 756 - ситуация повторилась один в один.
Дома достаточно снова развести колодки, например конусным ключом, и все возвращается в норму.
Похоже, что масло на холоде вязнет, и пружине в ручке становится неподсилу его вытянуть наверх, чтобы колодки разошлись. Причём, чем сильнее тормозишь, тем раньше проявляется эффект.
У кого-то еще есть подобный опыт?[/b]

Увидел в веломагазине альтернативное минеральное масло для гидравлики Yarroline Brake Blood. Решил попробовать, прокачал передний тормоз этим маслом, и сегодня проехался (температура -3-5C). Стало лучше. Чувствуется, как масло густеет, ручка становится жестче, но колодки не прилипают! Точнее, поначалу пытались, но после пары торможений они снова отходят от диска. Не так далеко, как летом, но всё же дальше, чем с родным Shimano маслом. А если как следует разогреть, то возвращается "летнее ощущение" на ручке.

На флаконе еще написано, что масло в добавками, препятствующими расширению при нагреве. Не обманули. На моём проверочном спуске, где Shimano "распухает" и толкает ручку, с Yarroline ручка вообще не двигалась, никаких толчков.

Это пока первые ощущения. Буду еще тестировать.

zzk
05.01.2008, 17:18
Хм, у меня с шиманами явных проблем до -7 не было, правда прокачаны они маруговской королевской кровью

archer
05.01.2008, 17:26
<div class='quotetop'>Цитата(zzk @ 05.01.2008 15:18) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=403549)</div>
Хм, у меня с шиманами явных проблем до -7 не было, правда прокачаны они маруговской королевской кровью[/b]

После -7 проблемы, или не пробовал?

zzk
05.01.2008, 17:29
Не пробовал, может попробую на этой неделе =)

Birdshell
05.01.2008, 18:29
-12
lhm+ ручка тупит незначительно

пушкен_вбане
05.01.2008, 19:19
-15 по цельсию, покатушка часов 5, Shimano Deore 525, родное шиманское масло, никаких проблем.

Macho
05.01.2008, 22:54
<div class='quotetop'>Цитата(Archer @ 05.01.2008 15:10) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=403547)</div>
Увидел в веломагазине альтернативное минеральное масло для гидравлики Yarroline Brake Blood. Решил попробовать, прокачал передний тормоз этим маслом, и сегодня проехался (температура -3-5C). Стало лучше. Чувствуется, как масло густеет, ручка становится жестче, но колодки не прилипают! Точнее, поначалу пытались, но после пары торможений они снова отходят от диска. Не так далеко, как летом, но всё же дальше, чем с родным Shimano маслом. А если как следует разогреть, то возвращается "летнее ощущение" на ручке.

На флаконе еще написано, что масло в добавками, препятствующими расширению при нагреве. Не обманули. На моём проверочном спуске, где Shimano "распухает" и толкает ручку, с Yarroline ручка вообще не двигалась, никаких толчков.

Это пока первые ощущения. Буду еще тестировать.[/b]

надо будет поискать для пробы...


Добавлено позже (05/01/2008 22:54):
повидимому это масло чехи придумали...есть только там :mellow:

archer
06.01.2008, 02:47
<div class='quotetop'>Цитата(Macho @ 05.01.2008 20:54) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=403702)</div>
надо будет поискать для пробы...
Добавлено позже (05/01/2008 22:54):
повидимому это масло чехи придумали...есть только там :mellow:[/b]

У меня тоже такие подозрения...

Еще Motorex делает, называется Motorex Hydraulic Fluid 75.

zzk
06.01.2008, 15:25
Покатался чуть-чуть, на градуснике -13, по ощущениям все -16. Ручки чуть чуть потвердели, больше никакого криминала.

Unicorn
06.01.2008, 15:35
ессно, там же Dot 4 (5.1) залита, как в машине.

zzk
06.01.2008, 15:43
Там масло, минеральное, синенькое ;)

Double
11.01.2008, 20:16
Осознал, что попал воздух мне в задний Deore XT тормоз. Надо прокачать. Но! минеральное масло шимановское ехать куда-то искать нет времени и сил, и вообще неохота. Охота кататься, поэтому собираюсь купить минеральное масло в соседнем автомагазе и им прокачать. Есть пара вопросов.

1) Сначала нужно полностью слить то что сейчас в тормозе?

2) Это делается также как и прокачка, только штуцер всегда открытым надо держать?

3) Ещё тонкости при сливе есть?

4) Где взять подходящий шланг, чтоб на штуцер надеть? В аптеке купить, но что?

5) Минеральное масло сильно похабит ванну, её потом на выброс или можно отмыть?
Просто ненужной железной ванны нету. Есть нужны пластмассовые.
Может можно что-нибудь другое как ванну использовать, консерную банку? :)

6) Масло лучше покупать какой вязкости, чтоб не потекло? 1W? 5W? 25W? 50W? ...

Birdshell
11.01.2008, 20:27
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 11.01.2008 20:16) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=407701)</div>
1) Сначала нужно полностью слить то что сейчас в тормозе?

2) Это делается также как и прокачка, только штуцер всегда открытым надо держать?

3) Ещё тонкости при сливе есть?

4) Где взять подходящий шланг, чтоб на штуцер надеть? В аптеке купить, но что?

5) Минеральное масло сильно похабит ванну, её потом на выброс или можно отмыть?
Просто ненужной железной ванны нету. Есть нужны пластмассовые.
Может можно что-нибудь другое как ванну использовать, консерную банку? :)

6) Масло лучше покупать какой вязкости, чтоб не потекло? 1W? 5W? 25W? 50W? ...[/b]

1,2,3)открыл да сливай как при прокачке. но в бачке в раёне поршня чуть-чуть останется. Можешь
периодически трубку пальцем затыкать, когда ручку отпускаешь. на месте разберёшься вобщем.
4)от капельницы прозрачный. не будет налезать - разогрей зажигалкой.
5)не понял
6)ни одно из вышеперечисленных если ты задумал моторное. я уже упоминал какое надо - зелёное для гидравлической систем ы CHF 7.1 или lhm plus для сетроенов. Из суррогатов они наиболее близки к шимановскому.У меня от total. 

Double
11.01.2008, 20:55
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 11.01.2008 20:27) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=407705)</div>
не понял[/b]

ванночку пластмассовую начисто я потом отмою. или сразу на выброс, если в неё попадёт минеральное масло?
минеральное масло потом в сортир можно слить, правильно? (а то мало ли)

<div class='quotetop'>Цитата</div>
ни одно из вышеперечисленных если ты задумал моторное. я уже упоминал какое надо - зелёное для гидравлической систем ы CHF 7.1 или lhm plus для сетроенов. Из суррогатов они наиболее близки к шимановскому.У меня от total. [/b]

мне принцип выбора главное узнать. конкретной модели может и не оказаться.

Добавлено позже (11/01/2008 20:55):
Я так понял принцип такой выбора масла - нужно брать минеральное масло без всякой синтетики, без супермегаприсадок, минимальной вязкости (мне и зимой катать), т.е. <= 5W. Причём чтоб диапазон работы масла был от -30 и до 100, а лучше выше. В идеале от -50 до +600 :) Покупать известных производителей, в проверенном месте.