PDA

Просмотр полной версии : Avid Code 2012 косяки в работе



lolozoid
10.03.2014, 03:04
Полагаю, что тема обсуждалась не раз, но поиск не дал результатов по моему вопросу.
Есть в наличии коды 12 года (обычные, не Р), которые только начали использоваться 1 января 2014. Никакого ТО ничего с ними не делали в течении всего времени, пока они лежали на складе.
Весь январь они проездили нормально.
В феврале, если перевернуть вел, то можно было получить провалившуюся ручку. Но 5-10 жмакнешь, оба начинаются работать.
Окей. В марте всё совсем стало плохо. Переворачиваешь и хоть 100 раз нажимай - привет, грипса.
Поехал в веломастерскую, взял в аренду шприцы (мастер был занят, да и вышло дешевле) и прокачал сам передний тормоз.
Все делал по мануалу как тут: https://www.youtube.com/watch?v=IoaPUw5DliA
Несколько раз пересмотрел, а пока делал, сверялся с действиями автора.
Поехал домой - сказка. Тормоз схватывает когда надо, ручка не думает проваливаться.
Приехал домой, перевернул байк (подтянул калипер), переворачиваю обратно и... и ручка проваливается. Жму 100 раз - эффекта ноль. Спустя пол часа (байк стоял уже как надо, на колесах) - ручка начинала работать.

Полагаю, что воздух остался. Но! я его выкачал как описано в ролике, по идее его быть уже не должно. (Первый раз в жизни качал авид). Всё проверил неоднократно. Тем более, что работа тормоза до первого переворота была восхитительная, как после покупки.

Сдохла какая-то резинка? Поршень? Или я криворукий макак, который не может прокачать авиды... Или "добро пожаловать в клуб авида" ?

Caleb_Crow
10.03.2014, 03:54
lolozoid, Это специфика всех гидравлических тормозов. Не переворачивай велик и проблем не будет. ;)

lolozoid
10.03.2014, 04:58
lolozoid, Это специфика всех гидравлических тормозов. Не переворачивай велик и проблем не будет. ;)

Вынужден не согласиться.
1. даже если велосипед вертикально в лифт поставить - такая фигня начинает проявляться, но в меньшей степени.
2. были лично у меня хайес райд 11, затем шимано slx 12, а потом шимано deore xt 13. Таких проблем там не было и в помине.

Ouninpohja
10.03.2014, 07:19
Это специфика всех гидравлических тормозов. Не переворачивай велик и проблем не будет
щито? зачем ТС в заблуждение вводишь?
ЗЫ прокачал плохо и воздух остался

lolozoid
12.03.2014, 18:33
ок, если я делал по тому ролику, то где я мог допустить ошибку?

Нашел косяк - подсасывается воздух у ручки.Приехал к мастеру в маграше (у м. 1905).
Говорит, что это нормально что оттуда воздух сосется. Там клапан для какой-то камеры. Первый раз слышу о таких технологиях...
В пн повезу (еще раз) прокачиваться его уже руками. Посмотрим.

Добрый человек прислал мне картинку как устроена ручка из прозрачного пластика. Ткну носом горе-мастера.
219744

АПД.
Разобрал ручку, сфотографировал то, что внутри. Все сырое от дота. красным выделено место "выделения" дота и там-же пузырилось.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0312/d9/1e71a92b0e2859ecd29acb58e65cc8d9.jpg
Судя по всему сдохла манжета. Так?

Razard
22.03.2014, 03:25
ок, если я делал по тому ролику, то где я мог допустить ошибку?

Нашел косяк - подсасывается воздух у ручки.Приехал к мастеру в маграше (у м. 1905).
Говорит, что это нормально что оттуда воздух сосется. Там клапан для какой-то камеры. Первый раз слышу о таких технологиях...
В пн повезу (еще раз) прокачиваться его уже руками. Посмотрим.

Добрый человек прислал мне картинку как устроена ручка из прозрачного пластика. Ткну носом горе-мастера.
219744

АПД.
Разобрал ручку, сфотографировал то, что внутри. Все сырое от дота. красным выделено место "выделения" дота и там-же пузырилось.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0312/d9/1e71a92b0e2859ecd29acb58e65cc8d9.jpg
Судя по всему сдохла манжета. Так?

Варианты:
1. Возможно, действительно плохая прокачка. Прокачать самому, качественно, и с головой.
1.1. Отверстия калипера и ручки при прокачке должны быть выше калипера и ручки соответственно, чтобы при закручивании винтов внутри не оставался воздух. Винты при этом нужно смачивать.
1.2. Прокачивать на колодках, а не проставках вместо колодок, потому как проставки уменьшают объем тормозной жидкости в системе.
1.3. Регулировки выкрутить так, чтобы поршень ручки был максимально выдвинут наружу и объем камеры поршня был максимальным - повышаем общий объем тормозной жидкости.
1.4. При прокачке постукивать по калиперу и ручке (резиновым молотком или т.п.) - выгоняем пузырьки из углов.
2. Плохо установлено стопорное кольцо на манжете поршня ручки - будет травить тормозную жидкость и подсасывать воздух.
3. Брак канала ручки.
4. Брак манжеты.
5. Избыток или недостаток смазки манжеты (Sram DOT Butter). Мануал говорит, что можно и без нее, но с ней лучше, потому как густая и не так легко смывается, как DOT.

http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/VZCoZNqKj08r2MTogGsk9etnNLryzw9HW2bIP7fnfgU/mtime:1379456585/sites/default/files/techdocs/2014_avid_spc_rev_a.pdf

FtW
22.03.2014, 05:19
Плохая прокачка или повреждение. Нормально прокачанные исправные коды'12 спокойно выдерживают без последствий несколько часов стояния вверх колёсами и даже несколько лёгких нажатий на ручку. И да, воздух из тормозухи точно выгнан качественно?

Goodwin.go
22.03.2014, 10:02
Я сам пока не прокачивал, поэтому вопрос - перед прокачкой отработанный дот сливается и потом закачивается новая партия
или смешивается? Или новой порцией выдавливается в шприц старая и потом сливается?

Razard
22.03.2014, 13:52
Я сам пока не прокачивал, поэтому вопрос - перед прокачкой отработанный дот сливается и потом закачивается новая партия
или смешивается? Или новой порцией выдавливается в шприц старая и потом сливается?
https://www.youtube.com/watch?v=IoaPUw5DliA

Goodwin.go
22.03.2014, 14:02
https://www.youtube.com/watch?v=IoaPUw5DliA

По логике сливать надо из калипера, прокачивая тормозной ручкой, а не сверху.

Razard
22.03.2014, 18:08
По логике сливать надо из калипера, прокачивая тормозной ручкой, а не сверху.
Воздух движется вверх в тормозной жидкости. Поэтому эффективнее прокачивать снизу вверх.

BorisOver
03.04.2014, 07:04
Регулировки выкрутить так, чтобы поршень ручки был максимально выдвинут наружу и объем камеры поршня был максимальным - повышаем общий объем тормозной жидкости.
Вот этот вопрос интересен.
Есть тормозилки Avid X0 Trail имеют две крутилки, первая регулировка расстояния ручки от руля, вторая - точка контакта колодок.
По инструкции от Авида, ручку нужно расположить на расстоянии 7.5-8 см от "середины руля", но ведь в такой случае поршень не будет выдвинут наружу.
Так же по инструкции если есть крутилка точки контакта, нужно до упора выкрутить её в обратно от стрелки (на крутилки) направлении, при такой настройке колодки схватывают моментально, отсюда я делаю вывод, что эта крутилка уменьшает объем камеры поршня (или что-то вроде того), короче сжимает она немного тормозуху. В итоге, после прокачки мы можешь только увеличить точку контакта колодок, но никак не уменьшить...
Кто, что скажет?

Razard
03.04.2014, 13:42
Подстраховываются они. Регулировка Pad Contact как гайка, поэтому может просто сорваться на максимуме. Поэтому лучше сделать как на видео - обратно немного скручивают, но только выкрутив обратно чуть сильнее, чтобы увеличить объем.

BorisOver
03.04.2014, 21:51
Razard, вот, у меня такие же мысли, закрутить до упора и потом выкрутить, ну где-нибудь на половинку.....

---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------

Спасибо за помощь! Получилось прокачать задний тормоз лучше чем передний с завода... :) Правда получилось попытки с 4-5 и это только сегодня, вчера попытки 3 было)
При последней попытке размести ручку на расстоянии 7-8 см от центральной оси руля и все получилось.

relic
20.08.2014, 09:12
Я так и не понял, вот у меня на элексирах крутилка регулирует положение ручек (а не колодок).
Так при прокачке ручки должны быть максимально прижаты к грипсам или наоборот? Поскольку из всех мануалов и видео этот момент ни хрена не понятен (не учитывая последующий момент притяжки рукоятки к грипсам).

я когда прокачивсю авиды, положение ручки не трогаю... как катаю, так и прокачиваю. все ок норм.

pustota
20.08.2014, 11:30
Так при прокачке ручки должны быть максимально прижаты к грипсам или наоборот?

Мне советовали положение ручки до прокачки настраивать так: отвести ручку до того момента как положение её перестанет меняться и подвести немного обратно. Смысл в том, чтобы в расслабленном положении ручка таки позволяла соединиться мастер-цилиндру с расширительным бачком, если отвести слишком далеко - даже при отпущенной ручке поршень может не отойти достаточно далеко, чтобы объёмы соединились.

Ну и езжу я в положении "максимально далеко".

Про Пад-контакт. Крутилка фактически изменяет объём мастер-цилиндра в ручке. Закручено - объём минимален, ход ручки до контакта колодок тоже, раскручено - объём максимален, ход ручки до контакта увеличивается. По сути раскручивание пад-контакта отодвигает колодки от диска.

---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:28 ----------

Ещё про положение ручки... я столкнулся с проблемой невозможности прокачки гидролинии т.к. при отпущенной ручке поршень не подключал расширительный бачок. Ручка была слишком далеко.