PDA

Просмотр полной версии : Доводка велосипеда после заводской сборки до ума или как закрутить своими руками?



Sapphire.exe
05.03.2014, 00:04
Добрый день! Ребят, хочу задать вам несколько вопросов. Я недавно стал обладателем cannondale trail sl3 2013 года. Из магазина мне его привезли в ещё не открывавшейся коробке. Я немного почитал про самосборку (в плане не покупки отдельно рамы и навеса, а закручивания болтов и гаек). Поэтому мучают вопросы, на которые я пока не нашёл ответа.

1. Сегодня заметил, что диск заднего тормоза задевает при вращении край корпуса тормоза. На фото выделил.
217920
Эксцентрик нормально затянут, даже мб слабовато (чем сильнее его тянуть, тем сильнее трение). Диск вроде ровный. Колесо вроде ровно стоит (или я не умею их ставить), а почему цепляет - не пойму. Там уже краску с края тормозного блока сточило. Что делать и как быть?

2. Кассета, я слышал, традиционно не дотягивается до положенных 40 Нм у cannondale. Лучше будет купить съёмник и дотянуть?

3. Педали можно ли вкрутить в шатуны с использованием медной смазки? Или лучше применить другую?

4. Проверил рулевую колонку, как мне показалось, вращается немного туговато (но это только показалось). Не стоит ли её пересобрать? Или забить и не париться.. И тот же вопрос насчёт каретки. Нормально ли её производитель вкручивает, не надо мне разбирать, смазывать, с необходимым усилием закручивать?

oleg_leshee
05.03.2014, 00:31
Сегодня заметил, что диск заднего тормоза задевает при вращении край корпуса тормоза.
не должно ничего цеплять, сам корпус тормоза ровно установлен и диск посередине крутится, не задевает?



2. Кассета, я слышал, традиционно не дотягивается до положенных 40 Нм у cannondale. Лучше будет купить съёмник и дотянуть?
проверить можно с помощью съемника и динамометрического ключа



Проверил рулевую колонку, как мне показалось, вращается немного туговато (но это только показалось).
если плавно, то все норм

Sapphire.exe
05.03.2014, 08:25
По рулю - после нескольких поворотов стал ходить плавно, до этого словно закусывало что-то или смазка не разработалась (?).

не должно ничего цеплять, сам корпус тормоза ровно установлен и диск посередине крутится, не задевает?
Диск вроде по всем зазорам проходит, стоит ровно посередине и не погнут. Не задевает нигде, кроме этого места. Сейчас снял тормоз, вот что увидел:

217942217943217941217944

На первой фотке красным выделил - если верхний "вынос" крепёж для тормоза стоит чётко параллельно диску, то нижний - как на фото. Это нормально? Если нет - как это исправлять, раму по гарантии менять?

PS Простите за качество фот, времени не было свет студийный наладить. :)

Dvgd
05.03.2014, 10:18
3. Педали можно ли вкрутить в шатуны с использованием медной смазки? Или лучше применить другую?
Зачем там медная смазка? Написано же: "медная смазка CRC Copper Paste, применение которой определено её особенностями: она нужна там, где имеется контакт деталей при достаточно больших нагрузках и высоких (до 1100 °C) температурах."
Смазывай литолом и не парься. Но смазывай обязательно, иначе потом будет о-о-очень тяжело выкрутить при необходимости


4. Проверил рулевую колонку, как мне показалось, вращается немного туговато (но это только показалось). Не стоит ли её пересобрать? Или забить и не париться.. И тот же вопрос насчёт каретки. Нормально ли её производитель вкручивает, не надо мне разбирать, смазывать, с необходимым усилием закручивать?
Прокати велик держа за седло. Когда наклоняешь в сторону - руль должен идти в поворот. Если это есть и ходит плавно - руль не перетянут. Катай спокойно. Но если напрягает, попробуй, отпустив винты крепления выноса, чуть отпустить якорь и снова закрутить вынос. Лишь бы люфта не допустить.
Каретка, судя по спецификации BB-ES25 - закрытый картридж. Разбирать и смазывать там нечего кроме резьбы. Закручивается просто до упора. Направление резьб (слева/справа) такое что при работе она не выкручивается, а наоборот затягивается (тоже самое и с педалями, кстати) Так что тут не волнуйся.

Sapphire.exe
05.03.2014, 11:41
Спасибо большое за полезные советы. :)

А с тормозами все-таки что скажете? Я тут подумал, это вообще нормально, что это нижнее крепление тормоза на пере под наклоном к плоскости диска? А то МБ это у всех так, и дело не в этом, что тормозной блок одним краем трёт? Резьба в креплениях нарезана вроде прямо, но отверстия ближе друг к другу, чем отверстия в блоке тормоза. В итоге, когда завинчиваешь его, болт трёт активно по стенке отверстия блока тормозного и идёт туго, а также это как раз смещает блок углом к диску. Если его насильно руками ставить в правильное положение, МБ и встанет нормально при затягивании, у меня времени не хватило дотянуть, опаздывал на работу. Но расстояние в 1-2 мм там появляется, стоит только немного силы приложить. Подскажите, как сделали бы вы. :)

oleg_leshee
05.03.2014, 11:43
На первой фотке красным выделил - если верхний "вынос" крепёж для тормоза стоит чётко параллельно диску, то нижний - как на фото. Это нормально? Если нет - как это исправлять, раму по гарантии менять?
посадочные места можно торцевать в мастерской по такому принципу http://www.youtube.com/watch?v=S4-fjrkkcYs
а колесо ровно установлено? с таким углом посадочного места диск внутри калипера наверняка тоже под углом относительно колодок, должен быть строго параллельно

segunli
05.03.2014, 12:47
Спасибо большое за полезные советы. :)

А с тормозами все-таки что скажете? Я тут подумал, это вообще нормально, что это нижнее крепление тормоза на пере под наклоном к плоскости диска? А то МБ это у всех так, и дело не в этом, что тормозной блок одним краем трёт? Резьба в креплениях нарезана вроде прямо, но отверстия ближе друг к другу, чем отверстия в блоке тормоза. В итоге, когда завинчиваешь его, болт трёт активно по стенке отверстия блока тормозного и идёт туго, а также это как раз смещает блок углом к диску. Если его насильно руками ставить в правильное положение, МБ и встанет нормально при затягивании, у меня времени не хватило дотянуть, опаздывал на работу. Но расстояние в 1-2 мм там появляется, стоит только немного силы приложить. Подскажите, как сделали бы вы. :)
Шайбу подложи,на ось втулки с левой стороны.Диск отодвинется от пера.От крепления машинки.Шайбочка в 1 мм.
Чтоб ничего не точить,не гнуть,не косячить.Надеюсь понимаешь...

oleg_leshee
05.03.2014, 12:51
Шайбу подложи,на ось втулки с левой стороны.Диск отодвинется от пера.От крепления машинки.Шайбочка в 1 мм.
Чтоб ничего не точить,не гнуть,не косячить.Надеюсь понимаешь...

дропауты рассчитаны на определенную длину (135, 142 и т.д.), никакие шайбы никуда подкладывать не нужно
Чтоб ...не косячить

Sapphire.exe
05.03.2014, 13:16
посадочные места можно торцевать в мастерской по такому принципу http://www.youtube.com/watch?v=S4-fjrkkcYs
а колесо ровно установлено? с таким углом посадочного места диск внутри калипера наверняка тоже под углом относительно колодок, должен быть строго параллельно
А торцевание их что даст? Мне же вроде надо
218012
по стрелке, насколько я понимаю, отодвинуть это всё дело от диска, а не торец срезать. Или Вы намекаете, что там плоскость на торце наклонена, отчего при закручивании блок (как его правильно назвать, суппорт?) как раз наклоняется к диску?

Да, колесо стоит ровно, в дропауты с обеих сторон заходит до упора, по зазорам между шиной и перьями стоит правильно. Насчёт того, что колодки под углом к диску - попробую посмотреть сегодня, как вернусь домой.

oleg_leshee
05.03.2014, 13:38
Или Вы намекаете, что там плоскость на торце наклонена, отчего при закручивании блок (как его правильно назвать, суппорт?) как раз наклоняется к диску?
калипер называется, судя по фото похоже на то...вообще какая-то ужасная кривизна этого крепления, трудно делать уверенные выводы по некачественным и возможно искаженным фоткам


Резьба в креплениях нарезана вроде прямо, но отверстия ближе друг к другу, чем отверстия в блоке тормоза. В итоге, когда завинчиваешь его, болт трёт активно по стенке отверстия блока тормозного и идёт туго, а также это как раз смещает блок углом к диску.
торцовка выровнивает посадочные места, после чего калипер легко прикрутится на свое положенное место...лучше отвезти в мастерскую, чтобы посмотрели уже на месте возможно ли это исправить или проще действительно раму вернуть по гарантии

Sapphire.exe
05.03.2014, 13:53
Сегодня постараюсь сделать хорошие фото на зеркалку. Поговорил сейчас с магазином, они меня убеждают, что это cannondale и у них не может быть таких косяков. Наивный мир. :) Сказали, есть два пути лечения недуга. Первый - ослабить болты, крепящие калипер, после чего поставить его как надо. Вечером попробую. Второй - сказали, что на заводе для перестраховки перекачивают немного гидравлику, поэтому надо типа её немного ослабить, и проблема пройдёт. Но я так и не понял, отчего трабл пройдёт, когда тут вроде не связанные с колодками дела творятся. Однако, сказали, что если какие-то проблемы будут, вел в багажник и к ним, на месте посмотрят, соберут... Ну или разобьют свои мировоззрения об идеальности именитых производителей и будут менять раму по гарантии.

oleg_leshee
05.03.2014, 14:05
Первый - ослабить болты, крепящие калипер, после чего поставить его как надо. Вечером попробую.
если он опирается на кривые наклоненные под углом относительно диска поверхности, то не получится поставить как надо в любом случае

---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------


Но я так и не понял, отчего трабл пройдёт, когда тут вроде не связанные с колодками дела творятся.
они не так поняли суть проблемы скорее всего

Sapphire.exe
05.03.2014, 15:46
Вот я тоже подумал, что они не поняли. А я по электронике учился в ВУЗе, не по механике, чтобы им объяснить научно-популярными терминами по механике, что я имел в виду. :) Так что на неделе соберусь к ним, послезавтра мб. Пусть сами посмотрят, вынесут вердикт. На колхоз я в любом случае не соглашусь, если будут предлагать что-то такое. Если будет косяк фирмы-производителя - так пусть меняют раму, не будет - ну будем смотреть, что там тогда такое.

Sapphire.exe
06.03.2014, 01:07
Ну вот, фото сделал, ещё раз хорошенько всё покрутил и посмотрел. Давайте по порядку разбираться. Я буду выкладывать фото, комментарии к ним и свои мысли, а вы поправляйте, возражайте или соглашайтесь. :)

1. Ну тут вроде хорошо должно быть видно, насколько крепление кривое... Или нет. :) Также по второй фотке видно, что плоскости посадочных мест не совпадают.

218198218197

Я не знаю, ровно ли по задумке инженеров, или неровно стоит нижний крепёж. Может, приварили кривовато. Хотя, как видно мне, верхний и нижний - это одна цельная деталь. Погнуть - вряд ли, если только в момент литья. Выходит, он так и должен стоять. Ну или самую малость подальше от диска. Но что точно не помешает - торцовка посадочных мест - при прикручивании калипера к одному из них, видно, как над вторым образуется кривое пространство.

2. При "правильной" установке калипера (я делал так - зажимал ручку торможения, колодки прижимались плотно к диску, не деформируя его, дальше я закручивал калипер - вот такое мизерное расстояние удалось "выбить".

218194

К слову, поставил переднее колесо, там тормоз перемонтировал по моей фирменной :) методике установки - теперь там при торможении диск вообще не гнётся никуда, колодки равномерно и точно прижимают его. И зазор, что на фото, только у переднего калипера, около 2 мм. Тут же он составляет только 0,5 - 0,7 мм, плюс к этому при торможении диск таки деформируется немного. Сказываются, видимо, разные плоскости посадочных мест крепежа калипера.

3. При такой установке "ось" калипера (линия по разрезу, как мне показалось, она ровно посередине) и плоскость диска не совпадают.

218196

У переднего тормоза идеальное совпадение. Что тут сказать - налицо деформация калипера при затягивании болтов крепежа. Ну как-то так.

4. При этом, при такой установке калипера, диск или задевает, или с зазором 0,1 мм касается вот этого места, выделенного красным. Колодка там, кажется, не ходит особо - диск её прижимает к стенке.

218195

Если же пытаться калипер вручную подогнать, сделав зазор пошире, оттягивая его правую сторону от диска, налицо то, что колодки начинают косо вставать - мешают диску. То есть, уже край.

Sapphire.exe
06.03.2014, 01:45
5. Тут видно, что в левом креплении резьбу сделали не по центру, а смещённую вправо. Из-за этого, болты очень плохо и туго вкручиваются, потому что упираются стороной в стенку отверствия в калипере.

218203

6. Последствия пункта 5 - на стенке калипера болты упорно грызут металл и режут резьбу :), а заодно затупляют свою резьбу.

218202

7. Ну и, собственно, выводы. Как устранять проблему.
Вариант 1 (цифра 1 на фотке) - на 1 мм рассверлить правое отверстие калипера вверх (по ориентации на фото), а левое на 1 мм вправо. Это, по идее, должно позволить без укривления колодок увеличить зазор между диском и калипером. При этом, как мне кажется, торцовка посадочных мест крайне желательна.
Вариант 2. Торцовка выделенного красным овалом крепления.

218204

Вариант 3. Поехать в магазин, чтобы там собрали. Вряд ли они изобретут что-то новое. Я неплохо шарю в механике, поэтому уверен, что они соберут, но так, как я сделал бы сам, когда калипер при торможении искривляет немного диск, ну и плюс диск будет тереть место, что в пункте 4. Наверняка. Короче, гарантийную замену рамы, возможно, будет трудно с них выбить.
Вариант 4. Позвонить непосредственно импортёру и у него спросить о гарантии, замене и прочих плюшках. Хотя в гарантии прописано, что замену рамы делать либо при дефектах материала (это дефект материала?), либо при поломках, вызванных по вине производителя (поломка тут вряд ли будет, хотя задевать и тереть будет).

Друзья, в любом случае, был бы рад услышать ваше мнение по этой ситуации. Самому делать, или что... Вообще обязательно плоскость диска и эта линия калипера должны совпадать, или зависит от аккуратности изготовления рамы?

artemha
06.03.2014, 07:41
Кадейл великие велосипеды ага. Можно было и качественнее сделать. Со сверлом не лезь только хуже сделаешь. Надфилем можно чуть чуть. Сделай торцовку и купи динамометрический ключ. Им затяни калиперы с рекомендуемым усилием. А так в поиске идеала можно наковырять сверлами так, что потом только сварка поможет. Как механик тебе пишу ;)
П.с. в установке каллиперов много нюансов. В новых тормоза бывало поршни криво стояли. Сам видел. Но это все правиться и ровняется.

Aleks_Po
06.03.2014, 08:28
А мне кажется, с таким косяком прямая дорога на замену рамы по гарантии. Налицо несоответствие геометрии такого важного узла, как крепление тормоза. Причём давить надо на то, что без плясок нормально установить стандартную машинку невозможно - невозможно использовать по назначению.

Sapphire.exe
06.03.2014, 10:21
Что ж, сегодня позвоню импортёру, скажу, что да как. В магазине, скорее всего, прикрутят более-менее нормально и скажут, что всё так и должно быть, всё окей и у всех так. Но к ним тоже съезжу. Подерусь за гарантию.
Если не выйдет - сделаю торцовку и надфилем обработаю калипер, чтобы вкручивался нормально.
А так вообще разделяю точку зрения Aleks_Po. Всё-таки это не 4 тысячи и не ашанбайк, чтобы такие косяки присутствовали. Швы делают гладкие, а приварить деталь ровно не могут.

PS Aleks_Po, спасибо за два последних предложения - идеальнее не придумать для общения с гарантийным отделом. :drinks:

DjSly
06.03.2014, 10:36
Если не выйдет - сделаю торцовку и надфилем обработаю калипер, чтобы вкручивался нормально.
Торцовка надфилем? Ее проводят специальной приблудой (для особо задротов после покупки в мастерской) прямо на заводе. Судя по фото проблема "кривости" только в одном месте одна из манжет калипера выходит больще, чем другая поэтому при выставлении зазора между колодками и приходится калипером практически упираться в ротор.

oleg_leshee
06.03.2014, 13:27
4. Наверняка. Короче, гарантийную замену рамы, возможно, будет трудно с них выбить.
должны заменить без вопросов если магазин нормальный, брак крепления тормоза очевиден даже невооруженным глазом, а это в данном случае часть рамы, а не переходник

1. Ну тут вроде хорошо должно быть видно, насколько крепление кривое.
видно хорошо, причем тут не только посадочные поверхности кривые, но и резьбы под разным углом, менять нафиг такую раму

____

всегда думал почему же так все любят типы крепления IS на раме, теперь понятно )

Caleb_Crow
06.03.2014, 13:36
Это брак. Под замену.

Azat-Ufa
06.03.2014, 13:44
Как называется магазин?

Gearbox
06.03.2014, 14:04
брак, нести в магаз, постмаунт гнутый, приложили видимо раму... пущай не гундят, а меняют
кадейл не кадейл, а собирают в китае :) перед китаем ничто не устоит

artemha
06.03.2014, 15:19
А блин фоток со смарта не смотрел. А там и правда крепление гнутое.

Azat-Ufa
06.03.2014, 15:50
Что могут сказать в магазине?
Сам погнул после доставки.
Мы гнутую продали.
У кого какая практика была?

Gearbox
06.03.2014, 20:25
Что могут сказать в магазине?
Сам погнул после доставки.
Мы гнутую продали.
У кого какая практика была?
Его не погуть, если калипер установлен. А вот без него легко. На это и надо давить, ибо в коробке он установлен был. Вообще собери, как было и привези им, скажи цепляет, почините... пущай разбираются....

Santyago
06.03.2014, 21:17
а колесо то ровно стоит в дропаутах ?

Aleks_Po
07.03.2014, 09:34
при чем тут колесо? В дропаутах криво крепления тормоза "изображены".

igorus
07.03.2014, 09:52
Если не получится поменять, можно попробовать приколхозить
магические полусферические шаёбочки от авида.
Но лучше поменять, конечно - явный брак.

Sapphire.exe
07.03.2014, 11:19
Торцовка надфилем?
Нет, торцовку на раме делать как раз этой специальной приблудой, плюс надфилем спилить у калипера
218434
вот эти два места на 1 мм. По направлению стрелок. КМК должно помочь. Но это запасной вариант, на случай, если основной, как я считаю, неточно сваренная рама из-за пофигизма при производстве рамы, всё-таки будет считаться поставщиком не браком.


Судя по фото проблема "кривости" только в одном месте одна из манжет калипера выходит больще, чем другая
То есть, Вы хотите сказать, проблема в кривом калипере? Я не понял. :)


всегда думал почему же так все любят типы крепления IS на раме, теперь понятно )
Это когда два ушка? Ну на этой модели 12-го года было вроде такое крепление, но к 13-му сменили тип.


Как называется магазин?
Кинул в личку. :)


Сам погнул после доставки.
Ну это они могут сказать, но реально логики нет, ибо нафига раму, которая остальным всем устраивает после придирчивого осмотра, погнуть и ехать на такую же менять, время и нервы тратить? Если только случайно машиной наехать на раму. Да и с великой долей вероятности там погнулось бы перо само или оба крепления (калипер-то был прикручен намертво), или вообще что-нибудь дало бы трещину, но чтобы так изящно, без вмятин и повреждений ЛКП... Да и коробка, которая была на скобы закрыта, была без следов повреждения и физических воздействий. Мне имхуется, что изготовили деталь так. Уж слишком хорошие рёбра жёсткости у крепления этого, чтобы погнуть его легко и просто было.


а колесо то ровно стоит в дропаутах ?
На 99% ровно. Несколько раз проверял, перевставлял, по перьям, по всему, - ровно.

В любом случае сначала поеду в магазин, печать в гарантийник проставлю, покажу им. Мб сами признают и примут, если будут утверждать, что это так и должно быть, поеду в гарантийный сервис, указанный в мануале к байку. Там по телефону ребята не стали отрицать, что у сандаля не бывает брака, сказали: "Привозите, посмотрим. Если будет брак - заменим.".

Caleb_Crow
07.03.2014, 12:30
Sapphire.exe, отпишись потом чем все закончиться.

Sapphire.exe
10.03.2014, 12:14
Вчера съездил в магазин, там поставил печать в гарантийку. Показал продавцу, он посмотрел, покрутил. Сказал, что, мол, правда криво сделали, не дело. Рядом такой же байк стоял, только рама поменьше. Так вот у него всё нормально, как и должно было быть. Продавец сказал, что можно оставить байк или самому отвезти в сервис. Так как самому будет быстрее, я решил на неделе съездить лично. Ну и к тому же лично потычу пальцем сервисменам, что там не так. А то в магазине тоже сначала минут 10 объяснял, показывал, что же мне не нравится и что я имею в виду, говоря, что вел криво собрали. :) Продавец сказал, что должны поменять. Скорее всего, весь вел заменят (ну я представил, как они всю навеску будут переставлять ради замены рамы :)). А там посмотрим. Отпишусь тогда о результатах, как доберусь до СЦ.

DjSly
10.03.2014, 13:00
Вчера съездил в магазин, там поставил печать в гарантийку. Показал продавцу, он посмотрел, покрутил. Сказал, что, мол, правда криво сделали, не дело. Рядом такой же байк стоял, только рама поменьше. Так вот у него всё нормально, как и должно было быть. Продавец сказал, что можно оставить байк или самому отвезти в сервис. Так как самому будет быстрее, я решил на неделе съездить лично. Ну и к тому же лично потычу пальцем сервисменам, что там не так. А то в магазине тоже сначала минут 10 объяснял, показывал, что же мне не нравится и что я имею в виду, говоря, что вел криво собрали. :) Продавец сказал, что должны поменять. Скорее всего, весь вел заменят (ну я представил, как они всю навеску будут переставлять ради замены рамы :)). А там посмотрим. Отпишусь тогда о результатах, как доберусь до СЦ.
Как бы перекинуть навеску с одной рамы на другую дело 1 часа работы. Поэтому не обольщайтесь.

Sapphire.exe
11.03.2014, 00:49
Да в общем-то мне всё равно. :) Просто сам продавец сказал так, что, скорее всего, целиком заменят. А на деле мне абсолютно всё равно, целиком или только раму... Лишь бы основа, "исток" MTB - рама - была нормально сделана. Без кривостей, перекосов и т.п.

Вот думаю, кстати, почему производители в большинстве своём на поздние модификации байков вешают обвес попроще? Цена-то при этом как, той же остаётся?

segunli
11.03.2014, 01:59
Да в общем-то мне всё равно. :) Просто сам продавец сказал так, что, скорее всего, целиком заменят. А на деле мне абсолютно всё равно, целиком или только раму... Лишь бы основа, "исток" MTB - рама - была нормально сделана. Без кривостей, перекосов и т.п.

Вот думаю, кстати, почему производители в большинстве своём на поздние модификации байков вешают обвес попроще? Цена-то при этом как, той же остаётся?
Инфляция...а,по-человечески , экономия в затратах на комплектацию.Ну,а брак в готовом изделии,обжалованный покупателем - это,уже возможный минус,к цифре продаж,у сей уважаемой фирмы.Подмоченная репутация бренда.Отсюда ,поиск КОМПАНИЙ ,НОВЫХ путей по ПРИВЛЕЧЕНИЮ и увеличению покупательского спроса.Ведь,знатоки,итак покупают сами,все запчасти полу и профессионального уровня.самостоятельно дообвешивают байки,Но,в мерках общих продаж,таковых маловато будет.Мало капризных,а много ли щепетильных покупателей? ВНЕШНИЙ ВИД,КОМПОНЕНТОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ ,ОБРАЗЦА НЫНЕШНЕГО ГОДА,ПОДОЗРИТЕЛЬНО НАПОМИНАЕТ ТОПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕЛО ИНДУСТРИИ,Как думаете,почему?

Sapphire.exe
12.03.2014, 17:38
Продолжение. Сегодня побывал в официальном сервисном центре (который официальный cannondale, но почему-то прилеплен к одному магазину, торгующему разными фирмами). Там спец посмотрел всё это дело, подвесил вел, сказал, что должно исправиться торцовкой, если не исправится - на замену. Удивился, почему к ним в их сервис меня послал другой магазин, где я покупал вел. Типа магазины-то разные. На что я спросил - ну это ведь официальный СЦ, который по гарантии делает? Кстати, документы он не собирался просить, где я купил, когда, за сколько, что купил и т.п. Я попробовал намекнуть, что в магазине мне сказал спец, что с такой фигнёй раму под замену, что торцовка не поможет. На что он ответил, мол, кто мне это сказал, сертифицированный специалист? Я попытался возразить, что крепёж погнут, и торцуй, не торцуй, а зазор всё равно очень маленький будет. Между машинкой и диском. Он сказал - ну и что, у велосипедов часто ещё меньше бывает - около 2-3 мм. Уж не знаю, какой именно он зазор имел в виду, но у меня как раз и должен был быть такой зазор при условии грамотно собранной рамы. Я сказал, что у меня меньше миллиметра зазор. Около 0,5 мм. На что он сказал, что торцовка должна помочь. Хотя его вовсе не смутил факт, что в верхнем креплении резьба не по центру, что из-за этого калипер прикручивается с трудом. И что, мне кажется, даже с торцовкой, не добиться того, чтобы тормозной диск был параллельно колодкам расположен. Тормозить будет, конечно, а как тормозить будет - кого это волнует?

Я принял решение забрать вел, пока там не настругали алюминия. Кстати, что в такое случае мне надо было бы делать, если бы он слишком много срезал, и диск начал бы с торца цеплять о машинку? Шайбы подкладывать под машинку? Короче, я подумал, что отдам в свой магазин вел, пусть сами решают, как им быть. Отдал. Продавец сказал, что он будет делать то же самое, что делал бы я - отдавать в сервис, а там как решат. Потом спросил у своих, не осталось ли ещё на складе с этой рамой велов? Так что есть маленький шанс, что заменят на новый просто. Или на новую раму.

Повторюсь - я считаю, что торцовка не решит кардинально проблемы, просто немного загладит её до уровня "ну хоть как-то, да и хрен с ним". Но я так и не прокатился ни разу на велосипеде, он новый. Я даже не везде ещё успел поснимать всякие защитные пакетики и накладки. И, конечно, не хотелось бы, отдав не так уж и мало денег, приобретя абсолютно новый вел, получить с ним проблему, которая будет решена методом "ща мы срежем, погнём, выправим". Такое можно было бы ожидать от велосипеда за 5-10 тысяч... Наверное... Но не за 26... Потому что как было кривым крепление, так оно и останется кривым. Слишком кривым, чтобы поставить ровно калипер. Слишком кривым, чтобы зазор между корпусом калипера и диском был не с волосок, а действительно заметный. А если кто-то и надумает само крепление выгибать, это вообще, я считаю, может сказаться на крепости сварных швов и самого петуха.

Просто обидно. Вроде покупал айфон (с его отличным качеством изготовления), а получил китаймобил с кривонажимающимися кнопками, зазорами разных размеров и кривым корпусом. Ну простите за такое сравнение, вылил немного негатива в огород Cannondale.

Gearbox
12.03.2014, 21:33
вылил немного негатива в огород Cannondale.

Дык велы за такие деньги все одинаковые и по сути стелсы с крутыми названиями типа спеш кадейл и проч. Навес там бюджетный и чаще какую нить мериду за те же деньги можно взять с куда более лучшим навесом. А так платишь за бренд.

StrelokHD
12.03.2014, 21:39
Согласно закону о защите прав потребителя, в случае обнаружения недостатка в технически сложном товаре (коим велосипед является) в срок, не превышающий две недели с момента покупки, вы имеете право на замену товара на такой же, либо на возврат денег.
Соответственно, дефект они признают (надо торцевать), стало быть вы можете потребовать с МАГАЗИНА замены велосипеда или возврата денежных средств. Магазин при этом имеет право забрать вел на экспертизу на 20 дней.

Если две недели прошло - то только ремонт. И если они считают что надо торцевать, и недостаток действительно будет устранен - то ничего не попишешь, с точки зрения закона все будет ок.
Как то так.

Sapphire.exe
12.03.2014, 23:34
Gearbox, куда мир катится? Я отдал 1/16 стоимости своего авто за то, что по функционалу и сложности стоит довольно далеко от этого авто и при этом получил "макет"? :scare2: :) Кстати, раз уж речь зашла, с каких цен начинаются не_макеты (ну или не стелсы, не в оскорбление последних будет употреблено слово "макет")?

StrelokHD, наверное, просто вся проблема в моём педантично-скрупулёзном характере и стремлении ко всему совершенному, идеальному. :) Где половина покупателей даже не заметит чего-то нехорошего, а остальные скажут: "Да забей ты, мелочь же, ну!", я просто изведу себя мыслями о том, что у меня неидеальный девайс. Что вот у других нет этого недостатка, а именно в моём экземпляре есть, значит, это брак или тому подобное. Но ничего не поделать с собой. Я всё же верю, что в век, когда процы содержат миллиарды транзисторов на площадке размером меньше 1 см², механическая головка харда пишет на пластину инфу на расстоянии в доли миллиметра и при этом попадает в нужные кластеры, вполне реально сделать корпус без щелей и зазоров или, в нашем случае, приварить с допуском меньше 1 мм и проверить такую простую деталь. И да, я знаю про удешевление рабочей силы и, соответственно, падение качества, но должны же быть разумные пределы? :)

Azat-Ufa
12.03.2014, 23:37
Цена начинается с 1000 американских рублей. Цена здесь.

StrelokHD
13.03.2014, 00:05
Так что по существу вопроса? Сколько прошло времени с момента покупки?

oleg_leshee
13.03.2014, 03:06
вполне реально сделать корпус без щелей и зазоров или, в нашем случае, приварить с допуском меньше 1 мм и проверить такую простую деталь. И да, я знаю про удешевление рабочей силы и, соответственно, падение качества, но должны же быть разумные пределы?
в бюджетных моделях к допускам довольно пофигистичное отношение, предварительная диагностика и подготовка перед сборкой рамы и вилки (выравнивание посадочных плоскостей рулевой и кареточной труб, восстановление соосности, торцовка посадочных мест для тормозных адаптеров) необходима - никто в магазине этим не занимается
на все это можно смело забить, если велосипед покупается для эпизодических поездок на пару-тройку сезонов с последующей заменой на новый



Там спец посмотрел всё это дело, подвесил вел, сказал, что должно исправиться торцовкой, если не исправится - на замену
вполне решение проблемы, заодно можно и остальные узлы проверить, раз уж у них все инструменты есть )

---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:03 ----------


Кстати, раз уж речь зашла, с каких цен начинаются не_макеты (ну или не стелсы, не в оскорбление последних будет употреблено слово "макет")?
cannondale - очень дорогие велосипеды http://www.cannondale.com/2013/bikes/mountain/full-suspension-29er/scalpel-29er/scalpel-29er-3

Sapphire.exe
13.03.2014, 10:20
StrelokHD, слишком много. Месяц. И ещё 5 дней. У меня велосипед 3 недели валялся в коробке, пока я покупал динамометрический ключ для его сборки. В целом раму я, естественно, придирчиво осмотрел в первый же день, но не знал, что помимо оценки качества швов и поиска возможных трещин, гнутостей, вмятин, надо ещё проверить ровность установки калипера. Точнее, его креплений.

oleg_leshee

в бюджетных моделях к допускам довольно пофигистичное отношение
Только ли в бюджетных? :)

У меня друг для покатушек со мной купил себе тоже cannondale, найнер, за 16 тысяч. С дисковыми тормозами - механика, вилкой эластомерной. Он считает, что даже 16 дорого для вела, что лучше взять ашанбайк за 3 тысячи и на нём вполне нормально кататься. Что надо брать такую вещь, которая будет выкладываться на 100%, раскрывать свой потенциал полностью. У меня немного другой взгляд на это. Мб я и взял себе неоправданно дорогой вел (хотя веломаны тут же скажут, что это бюджетный и ни разу не дорогой), но я взял такой вел, который мне приносит своим видом, своим обвесом и рамой эстетическое удовольствие. Мне нравится сама технология гидравлических тормозов. Я вовсе не впечатлился механикой на найнере друга (может быть, потому что колодки не притёрлись ещё). Вилка у него заметно хуже моей. Ход меньше, жёсткость больше, чувствительность меньше. Ну как-то так. У меня был горный вел за 6 тысяч. Я знаю, что такое тугие тормоза, что такое грипшифты, колёса с одинарным ободом и что такое дешёвые переключатели. Когда их каждую неделю приходится регулировать. И всё равно через сезон они перестают полностью настраиваться. Короче, может быть, я и покупаю вещи, которые мне не нужны такие крутые, но почему бы и нет, если деньги позволяют и если хочется? :)

Gearbox
13.03.2014, 10:46
Gearbox, куда мир катится? Я отдал 1/16 стоимости своего авто за то, что по функционалу и сложности стоит довольно далеко от этого авто и при этом получил "макет"? Кстати, раз уж речь зашла, с каких цен начинаются не_макеты (ну или не стелсы, не в оскорбление последних будет употреблено слово "макет")?

дело не в макете, просто вело до 30 ки примерно, именитых брендов, чаще всего обвешаны начальным оборудованием, а т.н. "стелсы", ну или мериды, за те же деньги могут иметь навес куда получше.

а в данном случае мы платим за марку

вот смотри, яркий пример велик форвард, советского велопрома с навеской получше кадейлы стоит 26 к http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9331961&hid=91529 но то какой то форвард а не кадейл

а вот твой кадейл, стоит стоко же http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9348793&hid=91529

но там пружина-вилка и переклюк проще, правда он 26ер

в общем примерно так, сравнение http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91529&CAT_ID=1004703&CMD=-CMP=9348793,9331961

поэтому смотри что важнее, катать или шашечки:)

StrelokHD
13.03.2014, 11:27
cannondale - очень дорогие велосипеды
Являюсь обладателем такого же велика как у ТС, только с обвеской получше.
"Макетом" его назвать никак нельзя. Для гонок на профессиональном уровне конечно не подходит, но накат и легкость велика очевидна с первой же поездки. Он выгодно отличается от великов категории "12-17тыс" и позволяет делать практически все для чего велосипеды такого вида обычно используются на любительском уровне, и получая при этом удовольствие.

DjSly
13.03.2014, 16:23
Такое можно было бы ожидать от велосипеда за 5-10 тысяч... Наверное... Но не за 26... Потому что как было кривым крепление, так оно и останется кривым.
Открою Вам тайну... Такое случается с велосипедами за 150 000-450 000 рублей. Ответ всегда один "Это не гарантийный случай!" или "Да вы что его ремонтировали у неофициального представителя фирмы?"... Это Русский дикий бизнес. Купить за 10000 продать за 26000 и не важно что там произойдет с тем что продали. Пишите сразу за рубеж в представительство Кадейла. Бывает конечно что буржуи оказываются еще большим быдлом чем наши СЦ... Например Фалкрем эти тупо отмалчиваются.

---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:16 ----------

Для удовольствия и покупаются велосипеды уровня XT-XTR и X0-XX-XX1... Например меня уровень навески Sram X9 не удовлетворял.

P.S. По долгу службы приходится читать случаи когда человек приобретя авто за 4 800 000 рублей известного Английского или Немецкого бренда возил его на ремонт в течении года 8 и более раз!!!

Azat-Ufa
13.03.2014, 16:29
Российский импортёр БМВ вообще заявил, что собираемые авто на Автоторе не являются автомобилями БМВ))
Сейчас ссылку найду.
Вот, например:
http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/02/12/612426-avtotor-vyipuskaet-kontrafaktnyie-bmw.html

DjSly
13.03.2014, 22:00
Российский импортёр БМВ вообще заявил, что собираемые авто на Автоторе не являются автомобилями БМВ))
Сейчас ссылку найду.
Вот, например:
http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/02/12/612426-avtotor-vyipuskaet-kontrafaktnyie-bmw.html
Да хватит этого дешового понта от БМВ... Читайте pravo.ru все гораздо хуже:
http://pravo.ru/court_report/view/81307/

Vasily75
14.03.2014, 10:26
лучше взять ашанбайк за 3 тысячи и на нём вполне нормально кататься
Нормально кататься на ашанбайке за 3 тысячи не получится. Получится тяжело, медленно и опасно, т.к. в любую минуту может что-нибудь отвалиться.:(

У меня был горный вел за 6 тысяч.
За такие деньги горных велов давно нет. Более того, нет даже "горных", а только макеты "горных", т.е. те же ашанбайки.

---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:21 ----------


Я знаю, что такое тугие тормоза, что такое грипшифты
К вашему сведению, есть например срамовские грипшифты высокого уровня, которые некоторые предпочитают триггерам. Но я подозреваю, что вы их не только не пробовали, но даже не знаете об их существовании.;) Это я к тому, что формула "грипшифт=начальный уровень=плохо" неверна. И у грипшифтов, и у триггеров есть свои плюсы и минусы. Нате вот, просвещайтесь:

http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=52209

Sapphire.exe
14.03.2014, 10:43
Нормально кататься на ашанбайке за 3 тысячи не получится.
Согласен. Только как это привести в аргумент тем, кто катался на ашанбайке и их "пронесло"? А разницу в езде, весе и т.п. они просто не замечали?

За такие деньги горных велов давно нет.
Верю. Я не стал писать, что у меня был макет или горный в кавычках, так как ясно, что за такие деньги ничем иным это и не могло быть. :) Тяжёлый, стальной, с псевдовилкой, 18 скоростей, одинарный обод.

К вашему сведению, есть например срамовские грипшифты высокого уровня, которые некоторые предпочитают триггерам.
Не видел их ни разу, правда. На моём псевдогорном байке стояли срамовские начальные. Собственно, ничего особого против них не имел, кроме когда ручки слишком короткие - мой случай, держишься за переклюки в т.ч., тащишься в крутую гору и под нагрузкой случайно повернул переклюк. Всё, передача переключена, тяга потеряна, дальше пешком. :) Ну и переключатель передний имеет не всего 3 положения, как триггерные двухрычажковые, а ещё положения между ними. Которые "ни туда, ни сюда", только цепь начинает тереть о переключатель. Не знаю, в крутых грипшифтах так же или там тоже только 3 положения.
Начальным уровнем я считаю уже, кажется, навсегда исчезнувшие переклюки как триггерные, только с одним рычажком и без триггера. :)

Azat-Ufa
14.03.2014, 11:02
Крутилка SRAM:
http://www.bike24.de/1.php?content=8;navigation=1;product=29444;page=1; menu=1000,2,116;mid=70;pgc=0;orderby=3

Sapphire.exe
22.03.2014, 01:03
Ну вот и решилось, ребят. Магазин мне заменил велосипед на новый. Спасибо магазину за это огромное! У нового байка всё как надо, зазор между калипером и диском те самые правильные 2-3 мм.

Aleks_Po
22.03.2014, 06:47
http://s17.rimg.info/556b43b07afed4656d79229880539e21.gif (http://smayliki.ru/smilie-976221639.html)

Sapphire.exe
23.03.2014, 00:45
Завтра буду собирать, купил уже съёмник кассеты, докручу её до необходимых 40 Н•м (говорят, у всех cannondale она традиционно не докручена). А подскажите мне ещё по моментам затяжки, кто знает. В мануале сандаля на английском я не нашёл информации, в русском есть, но не всё я понял. Интересуют следующие части:
1. Болты крепления (4 шт.) руля на выносе. Если не ошибаюсь, это и есть крепление руля. Если оно, то какое там, сварное или штампованное, или крепление BMX с 4 болтами? Как понять? Потому что вроде как 4 болта, значит, тип BMX?
2. Болты крепления (2 шт.) выноса к рулевому валу. Как я понял, это расширитель выноса (название из мануала)? Вроде у друга на его веле был указан момент затяжки 5 Нм, насколько помню. В мануале же 19,8 - 29,4 Нм, разница большая...
3. Болты крепления калипера к раме (вилке) - в мануале указано 6,8 Нм. Верно?

Буду очень благодарен за предоставленную информацию. :)

oleg_leshee
23.03.2014, 01:02
http://agbike.spb.ru/technics/torque.html
вполне достаточно этих таблиц
особого внимания заслуживают болты крепления тормозного диска (если там болты)
чаще всего на самих деталях усилие пишут

http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=23401
http://www.bikelife.me/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D 0%B8%D1%81/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D 0%BD%D1%82%D1%8B/2008/08/31/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D 0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D 1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0% B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0.html

Sapphire.exe
24.03.2014, 01:31
Спасибо за ссылку, очень полезная. Правда, не всё там нашёл. По рулю тому же не нашёл. :) Почти собрал вел.
Попытался докрутить кассету, но не вышло. Купленная головка (для Shimano), походу, чуть меньше диаметром, чем гайка кассеты SunRace. В итоге как ни старался - лишь прокрутку головки в кассете получил. Вроде входит и цепляет зубьями, но при приложении усилия срывается. А ключ на 40 Нм даже и не думает щёлкать. Посему решил пока забить, и так держится, фиг с ней.

Остался только руль. Нигде не нашёл информативных сведений, а в мануале всё же что-то не то. Ребят, на руле с какой силой закручивать?
222150

На штоке вилки вроде бы 5 Нм?
222152

Вот этот болт за что отвечает? Я когда поворачивал вынос руля относительно вилки в правильно положение, этот болт тоже крутился. После этого вроде вилка легче вертеться стала.
222151

И глупый вопрос - как по наклону выставлять руль правильно? Я же так понимаю, у него только одно положение правильное? Этот крестик на руле на фотке должен быть ровно посередине, если считать от верхнего и нижнего края крепления?
222153

oleg_leshee
24.03.2014, 02:04
Правда, не всё там нашёл. По рулю тому же не нашёл
Вынос руля безрезьбового типа (Нм): 5-8 (M5), 10-14 (M6) - из таблицы по ссылке



Вот этот болт за что отвечает?
совсем слегка затягивать 1-2Нм, им вынос руля можно зафиксировать перед затяжкой тех, что "на штоке вилки", потом отпустить

Aleks_Po
24.03.2014, 06:43
Этот крестик на руле на фотке должен быть ровно посередине, если считать от верхнего и нижнего края крепления?
По удобству рукам. Крестик для прицела.

Sapphire.exe
24.03.2014, 10:52
Вынос руля безрезьбового типа (Нм): 5-8 (M5), 10-14 (M6)
Так в том-то и дело, что я не знаю, как их отличить? Как там, диаметр, шаг резьбы? Или ещё можно по размеру шестигранника?

oleg_leshee
24.03.2014, 12:19
я не знаю, как их отличить?
в таблице есть вся необходимая информация

Sapphire.exe
25.03.2014, 00:23
oleg_leshee, спасибо, я видел эту информацию ещё в первый раз. Но, видимо, моя фобия - боязнь к новому велу - сеет во мне кучу сомнений. Например, я так и не дотянул 4 болта руля до необходимых 5 Нм, так как в какой-то момент мне показалось, что они и так уже хорошо затянуты, что просто так руль не провернёшь. И побоялся дальше перекрутить. :) Кстати, педали смазал - одну таки дотянул до 35 Нм кое-как, вторую - ну ни в какую. Смазка против силы работала. В итоге забил, ибо по ощущениям она и так уже сильнее первой была вкручена. Но там сталь, там не алюминий, не так страшно перекрутить. :)

Ребят, простите за скучность, но всё же меня одолевает фобия по поводу болта якоря рулевой трубы. В идеале он должен быть закручен так (пока не закручен вынос), чтобы и рулевая не люфтила в стакане, и чтобы руль свободно вращался. Люфт рулевой я проверял так - передний тормоз до упора и вел вперёд-назад. И смотрю, нет ли ударов или тупо не смещается ли спейсер (ну проставочное кольцо) относительно стакана. Но тут чем сильнее жать тормоз и сильнее давить на вел, тем больше вероятность понять, что можно ещё немножко закрутить болт. С другой стороны начинает возрастать сжатие подшипников, вращение руля происходит всё труднее.
Я крутил сейчас минут 30, всё сравнивал. Понятное дело, даже при довольно сильно (как по мне, я без фанатизма тянул) затянутом болте при поднятии колеса, руль вертится в сторону наклона велосипеда без особых напрягов. Но всё же если немного ослабить болт, руль начинает вертеться немного радостнее. Но при этом теоретически при торможении "в пол" под весом байкера возможно проявление люфта, не? Я понял, что люфт - это зло - стакан разбалтывается вроде как. Перетяжка вроде страшна только для подшипников, но это не рама, это можно поменять. Короче, как найти эту золотую середину? Достаточно ли положения болта, когда руль на весу вполне живо крутится по сторонам?

Black_HobbiT
25.03.2014, 01:18
можно расточить шток вилки :D люфта быть не должно. никакого

oleg_leshee
25.03.2014, 02:11
Sapphire.exe, затягиваем болт крышки якоря чтобы зафиксировать вынос ровно (чтобы не крутился), затягиваем сам вынос и отпускаем болт якоря чтобы руль свободно вращался
прям уж так маньячить с точностью до ньютона не обязательно, пару раз попробовать усилие с ключом чтобы запомнить и можно руками крутить

если посадочные поверхности рулевой трубы рамы искривлены, нарушена соосность, то подшипники вероятнее всего будут быстро приходить в негодность
люфтов никаких быть не должно

Sapphire.exe
25.03.2014, 12:21
Black_HobbiT, эээ, зачем его растачивать? Что-то я не понял... :)

oleg_leshee, спасибо! Вечером дособеру. :)

Игорь69
25.03.2014, 13:56
Вот здесь ещё моменты затяжки расписаны, может пригодится. :)

http://www.cuberussia.ru/i_krutjathie_momenty_pri_zatjaghke_rez_bovyx_soedi nenij/

oleg_leshee
25.03.2014, 14:10
Вот здесь ещё моменты затяжки расписаны, может пригодится. :)

http://www.cuberussia.ru/i_krutjathie_momenty_pri_zatjaghke_rez_bovyx_soedi nenij/

про Race Face ерунда там написана, 47 Нм в официальных техдоках для Х-тип и 61Нм для системы, лучше не доверять таким таблицам

Sapphire.exe
25.03.2014, 14:12
Спасибо, эту тоже видел. Но у куба как-то завышено кое-что. Металл у них прочнее, наверное. :rolleyes:


Крышки рулевых колонок
Обычный якорь 6
Конический якорь (например, на вилках с карбоновым штоком) 7-8
Как-то это совсем много будет, совсем не так, как советуют тут.


Крепеление дискового тормоза к раме 10-12
Тоже как-то многовато, в той таблице для шимано 5 Нм указано.

А для чего-то моменты и меньше указаны, чем в других источниках. Видимо, каждый производитель по-своему считает.

Игорь69
25.03.2014, 14:31
http://www.cuberussia.ru/i_krutjathie_momenty_pri_zatjaghke_rez_bovyx_soedi nenij/
Да, у каждого своя философия :). У меня стандартные моменты для диаметров резьб норм. жесткости прямо на коробке дин. ключа указаны.
Порой разительно отличаются от велопроизводителей.


Крышки рулевых колонок
Обычный якорь 6
Конический якорь (например, на вилках с карбоновым штоком) 7-8

Как-то это совсем много будет, совсем не так, как советуют тут.

Дык это после затяжки выноса на штоке. По-моему для резьбы М6 - 6 Н/м вполне норм.:)

Azat-Ufa
25.03.2014, 14:43
Спасибо, эту тоже видел. Но у куба как-то завышено кое-что. Металл у них прочнее, наверное. :rolleyes:


Как-то это совсем много будет, совсем не так, как советуют тут.


Тоже как-то многовато, в той таблице для шимано 5 Нм указано.

А для чего-то моменты и меньше указаны, чем в других источниках. Видимо, каждый производитель по-своему считает.

Конечно же от комплектующих зависит.
У Scott, например, обычно на каждой детальке момент указан.

Sapphire.exe
09.04.2014, 00:29
Всё, ребят, собрал я вел. Спасибо большое всем за советы! Долгое время крутил рулевую, изучал люфты и лёгкость хода руля. В итоге нашёл, как мне кажется, точку, когда уже не люфтит и руль сам крутится резвенько так. А там время покажет. :unknw::rolleyes: Осталось завтра велокомп повесить, возможно, перекину впереди тросы переклюков, чтобы не напрямую, а с пересечением шли. Ещё думаю над этим. Что ещё... Наклейки защитные наклеить... Кстати, нашёл я, почему педаль правая не крутилась до 35 Нм. Металл, опять же, шатуна... Педаль частью с захватом для ключа стала врезаться в металл там. :)

---------- Добавлено 09.04.2014 в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение 26.03.2014 было в 02:10 ----------

Всем доброго! :) Вел катится хорошо, но я понял, что слабо накачал шины. В детстве обычно такого давления хватало. Увы... Если кому интересно, чтобы педали не коцали своими креплениями алюминиевые шатуны, купил шайбы и поставил между ними. Шайбы долго искал, почти нигде нет нормальных и с нужной дыркой. В итоге купил чуть меньшего внутреннего диаметра и толстенькие, около 2 мм. Какие нашёл. Напильником круглым расточил немного отверстие, чтобы шайба налезла на ось педали. И покрасил их ещё в чёрный. Теперь незаметно, крепко достаточно и, главное, люфтоустойчивее. :)

И пара моментов смутила меня, опять хочу вопросы задать вам. Когда регулировал передний переклюк, естественно, ослаблял его затяжку на раме. В мануале вообще молчат про то, с какой силой затягивать. По ссылке ранее, где все моменты расписаны, рекомендуют от 5 Нм тянуть. Но я встретил где-то в интернете (если надо, ссылку найду, но инфа точная), что передний переклюк не рекомендовали тянуть более 2,3 Нм, аргументируя это тем, что может подседельная труба повредиться (на моём ключе шкала от 4 Нм вообще начинается). Вот я и боюсь пока его тянуть, затянул сейчас так, легонько, чтобы только не вертелся при умеренном воздействии. Но рано или поздно он поползёт от такого затяга, я думаю. Раму страшно повредить. Или ничего ей не будет? :)

Ну и по эксцентрикам. Святое. :) Если делать по мануалам и правилам затяжки эксцентриков, то переднее колесо у меня просто не затягивается. Лапка эксцентрика параллельно оси его, тяну гайку до упора, далее даже на 2 см не могу сдвинуть лапку - уже очень сильный затяг. Посему я сделал вывод, что тянутся они в большей степени индивидуально. И вот вопрос у меня по подседельному. Тянуть его так, чтобы лишь бы седло не вертелось, или посильнее?

oleg_leshee
09.04.2014, 01:31
Тянуть его так, чтобы лишь бы седло не вертелось, или посильнее?
посильнее, но без фанатизма, главное чтобы подседельный не проваливался

Если кому интересно, чтобы педали не коцали своими креплениями алюминиевые шатуны, купил шайбы и поставил между ними.
интересно, в каком месте они его коцают?
для защиты шатунов есть такие штуки http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/race-face-crank-boots-for-carbon-cranks/rp-prod40502

далее даже на 2 см не могу сдвинуть лапку - уже очень сильный затяг. Посему я сделал вывод, что тянутся они в большей степени индивидуально.
я всегда затягиваю сильно, но чтобы до конца закрылись
передний закрыываю с противоположной от диска стороны - получается, что еще крутилку отскока на вилке защищает

Sapphire.exe
10.04.2014, 11:36
интересно, в каком месте они его коцают?
Стоковые туклипсы имеют крепление как на фото слева. Простите за кривой чертёж, я не чертёжник, да и из программ подручных только Paint попался. :blush: Короче, там просто круглая плоскость, которая при затяжке равномерно прижимается к шатуну. На педалях, что я купил, было крепление как справа. И как у большинства, вроде.
226615
Короче, пазы под ключ нарезаны до конца, и из-за этого там получается фигура с углами, что я обвёл красным. Так вот - при затягивании толи я сильно тянул, толи входило чуть-чуть криво, но эти самые углы стали царапать и грызть алюминий в шатунах. Левую педаль я смог докрутить до 35 Нм (хотя надо 40 в идеале, но всё равно там металл покоцался), а правая так и не сработала даже при 30 Нм - всё время "вгрызается" в алюминий и закручивается дальше. Я решил, что лучше стальные шайбы положить, чтобы сталь грызло. Да и потвёрже она, чем алюминий. :) А то усилия прикладывал к ключу огромные слишком, а момент всё не достигался никак. К тому же, побоялся, что со временем люминь ушатается под весом моим на педали. А так стальная шайбочка будет придавать дополнительную сопротивляемость к этому.

Про остальное понял. Благодарю!

Zloykot
30.06.2014, 22:26
Не поверите!!!!!. ТАКАЯ ЖЕ проблема с креплениями калипера на раме на моём Cannondale trail 6 2013, пришлось выгибать!!!! они у меня правда не такие мощные, потоньше и плоские, теперь каждый месяц нужно немного подгибать после номальных катаний, скоро нахер отламаеться наверное. ОБИДНО, фирма называеться..... в остальном вел - СКАЗКА)

alexanrovi4
01.07.2014, 09:27
может вам продали тот же самый велосипед, что изъяли у т.с.?

Zloykot
01.07.2014, 14:06
модель попрощще у меня...

Sapphire.exe
03.07.2014, 01:31
:)
Ну я поменял и пока всё окей, не задевает ничего, как раз отрегулировал, теперь всё идеально, ни скрипа, ни свиста.
Сегодня, правда, задний переклюк начал барахлить, я в него веточку замял при езде, он её перерубил, цепь с нижней его звезды слетела аж и пару спиц царапнуло веткой. :) Потом ещё друг догадался на стоячем веле зачем-то с 4-й на первую звезду переключить, тросик натянулся сильно. Теперь первые передачки задевают, хотя выше 4-5 всё ок. Буду фиксить. Вот толи у меня лапка, что съёмная с другой стороны, гнутая изначально была, толи погнулась в процессе.
Так что да, "бюджетные" велы нынче не ахти собирают на всех этапах. Надо выбирать тщательно и привередливо.

Dvgd
04.07.2014, 07:54
Вот толи у меня лапка, что съёмная с другой стороны, гнутая изначально была, толи погнулась в процессе.
Ну так эта лапка, общепринятое название "петух" - специально заложенное слабое место конструкции. Для того и служит, чтобы не рама гнулась, а съемная деталь. При подобных происшествиях они даже ломаются, бывает.
Так что очень вероятно, что погнут петушок. Выгибается он легко - хоть разводным ключом зажми и аккуратно тяни. Хорошая методика - снять колесо заднее, в петушок закрутить ось, если есть лишняя (там резьба совпадает с осью заднего колеса) или длинный болт меньшего диаметра (М10) вставить и гайками зажать. Выгибая добиться, чтобы болт стал параллельно дропаутам в обоих плоскостях (вид сверху и вид сзади).

Sapphire.exe
25.07.2014, 15:35
Я вернулся. ) Был сильно загружен работой, некогда было заняться байком. Нет, с петухом у меня всё норм, я имел в виду ту деталь, которая привинчивается к обеим звёздочкам переключателя и находится ближе к колесу. То есть, с одной стороны звезды сидят на несъёмной лапке (которую так просто не снимешь за минуту), с другой на железячке куда более мягкой. Вот где серая нога идёт, а по другую сторону от неё и от звезды на фото чёрная часть ноги. (http://www.100sporta.ru/upload/thumbs/233569_shimano_deore_rd-m592_sgs_cherniy_shadow.w600.h600.jpg) Вот она-то у меня и погнулась. Ну я её выправил уже, поставил. Возникла парочка вопросов. Может, поможете? )

Когда снимал эту железячку, соответственно, обе звезды переключателя заднего тоже снял, помыл, смазал и... Вроде запомнил, но не уверен, что правильно поставил. Одна из звёзд прикручивается почти плотно, так, что может лишь на месте крутиться и чуть-чуть люфтовать. Вторая имеет подшипник длиннее, чем ширина звезды, и из-за этого может на 1-2 мм ещё по подшипнику ездить туда-сюда. Так вот - та, что ездит свободнее, верхняя или нижняя на переклюке Shimano Deore Shadow?

И случайно обнаружил, пока переключатель настраивал, такую фигню. Вот заднее колесо подвешено. Кручу педали (руками), колесо тоже начинает во всю прыть крутиться. Руками педали останавливаю полностью, трещётка в кассете начинает трещать, это всё обычно. Колесо постепенно теряет скорость. И когда вращается уже относительно медленно, в один момент "подхватывает" педали и раскручивает их тоже, пока вся система не остановится. Словно на низких скоростях кассета или что-то в ней трёт о подвижную часть колеса, да так сильно, что этого хватает, чтобы педали раскрутить. Насколько я знаю, такого быть не должно. И тогда вопрос - что это может быть и как это исправить?
Думал, мб трещётка "тугая" слишком, не притёрлась, а мб и тех трёх раз, что я мыл велосипед из душа, хватило, чтобы смазку выбить оттуда.

---------- Добавлено 25.07.2014 в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение 24.07.2014 было в 00:26 ----------

Никто не знает? =/

oleg_leshee
25.07.2014, 17:26
перебрать втулку, возможно что-то не так с барабаном
по описанию сложно судить, смотреть надо

ну и выучить как-что называется, или хотя бы обвести красным на фото - ниче не понятно)

Offroadster
25.07.2014, 17:33
Свободно ролики вроде не должны ездить, ни один. Ездить могут лишь в результате значительного износа, или перепутывания втулок подшипников скольжения между собой (встречается такая фигня, на разных переклюках, что ролики разные, и их втулки, и держащие их болты, соответственно, разной длины).

что я мыл велосипед из душа, хватило, чтобы смазку выбить оттуда.:yes:Еще как хватает такого, чтобы убить трещотку. Смазка уходит от, даже теплой, воды из душа, на смену ей приходит ржавчина=>коррозия шариков=пц трещотке. Не лечится. Сам убил так несколько). Если будет похрустывать при разгонах на ходу - точно оно)

oleg_leshee
25.07.2014, 18:07
Еще как хватает такого, чтобы убить трещотку.
он этим словом обычную втулку обозвал, видимо из-за того,что трещит)) поэтому я и написал чтоб выучил название запчастей
даже простенькие стоковые втулки трудно угробить за одну помывку,но по описанию неисправна именно она

Offroadster
25.07.2014, 22:18
он этим словом обычную втулку обозвал, видимо из-за того,что трещит))Ну, у него же нежелательное сцепление колеса с педалями) включается, а сцепление идет через трещотку, или барабан кассеты.
Он же 3 раза помыл вел душем: мне было достаточно одного) Барабан кассеты я не убивал (просто потому, что никогда мыл под душем)), но трещотку, и не одну - да. Я расковыривал потом: каждый ~ пятый шарик имеет каверны, и его уже нельзя считать круглым шариком)) Вполне возможно, что такие не круглые шарики и обеспечивают то самое сцепление на низких оборотах. Пусть покатается, послушает, будет ли хруст на разгоне.

Sapphire.exe
05.08.2014, 03:51
Ребят, в общем, был я в магазине одном (с оффсервисом). Там не смотрели, так как при себе не было, но на словах сказали, что мойкой вряд ли можно убить, типа продавец, например, моет каждый день почти - и ничего. Сказали, такое может быть из-за сильного износа, но когда я сказал, что пробег с "витрины" 200 км, сказали, мб наоборот не притёрлась ещё или иногда такое бывает из-за слишком большого количества смазки. )) Короче, ни одна из этих мыслей мне не понравилась, в отличие от ваших вариантов. )) (К слову, тему я прочёл только что, так как только вернулся из путешествия). Но я уже днём успел, наконец, открутить кассету. Наконец, купил нормальный кассетный ключ. Получил колесо с барабаном кассетным. Так вот - с торца в нём видна вроде бы смазка, да немало. Но вот когда руками крутишь его - он то почти идеально крутится, то порой очень трудно, явно за что-то задевая. Напоминает мне как когда чутка перетянул затяжной болт изношенных насыпных подшипников дешёвой втулки переднего колеса, крутишь её руками и она то вроде свободно крутится, а то словно по пути песок мелит, да шарики мнёт. ) Ощущение, что или что-то поржавело немного изнутри, или слишком сильно затянули барабан. А есть на форуме мануал (или фото), как его разбирать? Крутил колесо с противоположной стороны за втулку - там вращение идеальное, свободное. Так что вроде как дело явно в барабане и его частях.


Свободно ролики вроде не должны ездить, ни один. Ездить могут лишь в результате значительного износа, или перепутывания втулок подшипников скольжения между собой (встречается такая фигня, на разных переклюках, что ролики разные, и их втулки, и держащие их болты, соответственно, разной длины). Ммм, короче, не так описал, наверное. Но в магазине проверил на таком же новом переклюке - у верхнего ролика и правда есть небольшой свободный ход по оси. У нижнего он сведён до ничтожного минимума (а-ля лишь бы крутился свободно). В смысле, и у моего сейчас, и у магазинного "эталонного" одинаково было. ) С другой стороны, на некоторых других переключателях (других фирм и моделей) такого не обнаружил. Видимо, везде своё ноу-хау. )

Offroadster
05.08.2014, 11:00
Sapphire.exe, барабан на большинстве втулок меняется целиком, если надо. Но механики в сервисе предпочитают менять втулку, отдельно барабанов почти ни у кого нет, и все равно приходится разукомплектовывать новую втулку. Разбирать старый - только для посмотреть на поврежденные шарики и конуса, спортивного интереса для) Шарики еще можно где-то найти, бегая с микрометром, но вот дорожки-то...;)

Видимо, везде своё ноу-хау. )Видимо, современные детали - поднять руку, и резко опустить)) Я уже не раз с подобным за последнее время сталкиваюсь. Но, если работает, фиг же с люфтами;)

Sapphire.exe
11.08.2014, 17:32
Ну я решил барабан сам не снимать, отдал в сервис. Мастер покрутил, пока предположил, что просто барабан перетянули. О том, что же на самом деле было, я сообщу через 2-3 дня, когда они вернут мне колесо.

---------- Добавлено 11.08.2014 в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение 09.08.2014 было в 14:05 ----------

Ну что, ребята, новости грустные. Позвонили сегодня из СЦ, сказали, что даже открутить барабан не смогли, погнули рычаг. Гы-гы. Притёрлись, видать, детали. Как раз с покупки вела км 200-250 проехал. :P
Предлагают менять втулку целиком. Как я понимаю, фирменную Cannondale C4 найти будет непросто, да и стоит ли такую же брать, она мне уже не внушит доверия... Ну вот кто знает, помогите, плз, с ответами. )
1. Родная втулка Cannondale C4 на насыпных подшипниках? (Чисто для интереса)
2. Какую втулку посоветуете взять? Выбор - SRAM, Shimano. Хотелось бы Shimano, так как весь вел в обвеске от них, кроме втулок и кассеты. Какие у них втулки надёжные и на промподшипниках? Денег на самое крутое нет, да и рановато мне ещё по стажу, но хочется взять чего-то такое, что не навернулось бы так же быстро и бесславно, как сток.
3. Предлагают либо переспицевать новыми спицами, либо старые оставить. Типа старые растягиваются даже после первой затяжки, да и могут не встать в новую втулку. Цена вопроса - оставить старые - 400 руб, переспицевать - 100 руб +13 руб за спицу (ЕМНИП).
4. Кассета SunRace, влезет ли на барабан втулки SRAM или Shimano?
5. Ну и вообще мб у вас какие-то особо интересные мысли будут, типа убить в ноль эту втулку, потом менять, либо самому открутить барабан нормальным инструментом?

Заранее спасибо за помощь. )

smol_
11.08.2014, 17:44
Позвонили сегодня из СЦ, сказали, что даже открутить барабан не смогли, погнули рычаг.
Большинство барабанов современных фтулок просто снимается с оси рукой.


Типа старые растягиваются даже после первой затяжки
Типа надо делать ноги из такого сервиса.


Хотелось бы Shimano, так как весь вел в обвеске от них, кроме втулок и кассеты. Какие у них втулки надёжные и на промподшипниках?
Нема у шиманы "фтулок на промподшипнегах", самое большее - 2 прома в барабане Saint, но даже в Saint - насыпуха.

Sapphire.exe
11.08.2014, 23:56
Хах! )) Официальный сервис Сандаля, однако. Ничего не буду говорить про них хорошего или плохого. В любом случае, ломать - так ломать. Заберу, наверное, колесо у них и попробую сам снять барабан. Не выйдет - всё равно под замену. Выйдет - постараюсь пофиксить баг. В любом случае, что-то я уже жалею, что с сандалями связался. Что первый экземпляр вела был с кривой рамой, что второй - с браком (?) втулки. Надо было кубе брать. )))

oleg_leshee
12.08.2014, 04:27
судя по нагугленным фоткам самая простая втулка на насыпи, можно попробовать по шимановским мануалам разобрать

Денег на самое крутое нет, да и рановато мне ещё по стажу, но хочется взять чего-то такое, что не навернулось бы так же быстро и бесславно, как сток.
шимана не навернется, но промы в домашнем обслуживании сильно проще и не требуют никаких навыков, а в некоторых случаях и спец.инструмента тоже
имхо, на качественную заднюю втулку денег можно не жалеть: перейдет на следующий вел если что) а потом на следующий и т.д. :)

Sapphire.exe
16.08.2014, 20:33
Спасибо большое, я понял! )) Значит, заберу сегодня колесо, попробую сам разобрать/доломать. Если чего - рано или поздно брать шиману надо будет всё равно. )

---------- Добавлено 16.08.2014 в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение 12.08.2014 было в 13:49 ----------

Привет, ребята! )) Колесо у меня на руках. Ось втулки вынул, передо мной предстала картина. Если смотреть на колесо с левой стороны (где диск тормоза), видна гайка (или болт, не знаю, как это в данном случае назвать, гайка с наружной резьбой под шестигранник). Под неё подошёл шестигранник на 12. Даже чутка маловат, скорее всего, там 12,5. С обратной стороны (где кассета) втулка, более узкая по диаметру, поэтому через неё гайку не открутить. Так вот - на втулке Cannondale c4 в какую сторону крутить эту гайку, чтобы открутить (если смотреть на колесо со стороны тормозного диска)? Видимо, придётся крутить на гране срыва, поэтому не хотелось бы ошибиться и начать её ещё сильнее закручивать. )))

Sapphire.exe
18.08.2014, 00:15
255072255077
Народ, я открутил) Использовал шестигранник на 12 фирменный. Потому что предположительно отечественный скрутился по оси.))) после уже понял, что можно было бы и не снимать барабан, хотя снятый много удобнее было разбирать. И так, заветную гайку с двумя пазами я нашёл, сняв крышку перед ней. Разобрал всё, смазал. Внешне там все ок, была пара мест с намёком на ржавчины, но я все исправил.

Теперь два вопроса.)) собственно, с какой силой закручивать эту гайку, на которой пазы? Так как я понимаю, что именно от силы ее затяжки зависит, насколько все будет в дальнейшем крутиться. Откручивал я её пассатижами и железной пластинкой. )))

И, собственно, сам барабан надо прикрутить обратно ко втулке. У втулки алюминиевая резьба. Насколько я понимаю, сильно крутить смысла не имеет, так как при езде она все равно закрутится, так? А смазывать резьбу или не надо лучше (чтобы в будущем легко открутить, если опять придётся обслуживать/менять барабан)?

Sapphire.exe
21.08.2014, 13:02
Ну вот и конец истории (надеюсь). При закручивании чашки, той, что под ключ трубу с 2 ушками в барабане, опять повторение истории. Заедания. Разобрал опять, купил 2 медные шайбы (под двиг ваза в гбц), выкинул родные шайбы (две совсем тонкие стальные, одна потолще и одна толстая вроде бы алюминиевая). Вставил медные, собрал все, закрутил чашку. В итоге - люфта совсем нет и крутится как надо. Подошли на 100%. Собрал систему всю назад, обнаружил, что втулка немного кривая (или что-то ещё), так как когда затянул эксцентрик, колесо при одном положении чутка стучит-люфтит, в другом - идеально сидит. Ну и хрен с ним. )) Короче, итоги всего ремонта - за пару километров ничего не затерло, все крутится и работает как надо. Надеюсь, теперь прослужит больше, чем 200 км. ) Единственное, смазки запихал в барабан, так еду и что-то вроде не то. Слишком тихо работает. Раньше достаточно громко трещало на холостом, а сейчас просто тишинааа, уши и психика отдыхают. )