PDA

Просмотр полной версии : Переборка Lefty



Страницы : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

fudja
02.05.2012, 20:26
думаю полезно будет создать отдельную тему по обмену опытом техобслуживания и устранения проблем одноногих лефти.

фотоотчет по разборки/сборки Cannondale lefty MAX carbon PBR 130 мм (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=2377406&viewfull=1#post2377406). от fudja (http://forum.velomania.ru/member.php?u=48585) (он не совсем правильный, но для перебрать на коленке сойдет)

2008_lefty_pbr_130 переборка демпфера (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=2489514&viewfull=1#post2489514)от (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=2489514&viewfull=1#post2489514)IUSius (http://forum.velomania.ru/member.php?u=48603) ( аналогичным способом можно перебирать практически все картриджи подобной конструкции DLR, XLR ...)

Краткий обзор проблемы с Lefty DRL2 и ее решения, гаспада. (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=2800121&viewfull=1#post2800121) - Димдимыч (http://forum.velomania.ru/member.php?u=76230)
созрел перебрать свою Lefty MAX SPV 140. (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=3154533&viewfull=1#post3154533) - schleicher (http://forum.velomania.ru/member.php?u=50621)
Сервис Lefty (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Wm-_5Y-DhwJ:www.bikelife.me/велосервис/подвеска/2009/07/13/сервис-lefty.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=lv&client=firefox-a) с красивым маникюром By Андрей Горелов - Posted on 14 Июль 2009
можно вставить ремонтную футорку вместо сорванной резьбы в оси Lefty? (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=3398813&viewfull=1#post3398813)
выпуск гибридной Lefty - это заметный прогресс (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&p=3401912&viewfull=1#post3401912) )
чертеж сьемника http://webcache.googleusercontent.co...ient=firefox-a (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Wm-_5Y-DhwJ:www.bikelife.me/велосервис/подвеска/2009/07/13/сервис-lefty.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=lv&client=firefox-a)
лефти спид с демпфером фокс терралоджик - кому надо, спасибо камраду Dan Gerous с мтбр http://dan.gerous.net/danload/2006_lefty_fox_terra_logic_service_instructions_en .pdf (http://dan.gerous.net/danload/2006_lefty_fox_terra_logic_service_instructions_en .pdf)
Восстановление модернизация башинга-сальника (https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&page=68&p=7503065&viewfull=1#post7503065)
борьба с миграцией гофровых лефти
(https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&page=68&p=7401079&viewfull=1#post7401079)OCHO - FirstTest (https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&page=67&p=7394781&viewfull=1#post7394781)
стуки демпферов XLR (https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&page=67&p=7364130&viewfull=1#post7364130)с жесткими тюнами блокировок и причины этого (https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149419&page=67&p=7353193&viewfull=1#post7353193)

IUSius
02.05.2012, 20:39
фотоотчет по разборки/сборки Cannondale lefty MAX carbon PBR 130 мм. - от fudja (http://forum.velomania.ru/member.php?u=48585)

1) выкручиваем демпфер, натягиваем гофру на гильзу телескопа
http://s43.radikal.ru/i102/1201/50/c44a1eaa8166t.jpg (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1201/50/c44a1eaa8166.jpg.html)

для разборки телескопа последовательно удаляем
2) стопорное кольцо
http://s44.radikal.ru/i105/1201/2e/2d6860449362t.jpg (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1201/2e/2d6860449362.jpg.html)

поскольку вилка карбониевая, ответкой работать крайне не хотелось. использовал нитку
http://s60.radikal.ru/i168/1302/5e/49ab7768809ft.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i168/1302/5e/49ab7768809f.jpg.html)

3) далее вытаскиваем пластмассовый спейсер
http://s017.radikal.ru/i422/1201/7f/be2be998965et.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i422/1201/7f/be2be998965e.jpg.html)

4) остаеться достать рейсклип.
http://s46.radikal.ru/i113/1201/f5/b1361f8f3681t.jpg (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1201/f5/b1361f8f3681.jpg.html)

подгибаем внешние пластины к штоку вилки. я использовал спички
http://i052.radikal.ru/1201/40/7b97e0300f95t.jpg (http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1201/40/7b97e0300f95.jpg.html)
http://s40.radikal.ru/i089/1201/f3/2fbe35d67af5t.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1201/f3/2fbe35d67af5.jpg.html)

вытаскиваем рейсклип
http://s54.radikal.ru/i146/1302/a3/5cf44f6819fet.jpg (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1302/a3/5cf44f6819fe.jpg.html)

тянем за шток и видим подшипники
http://s47.radikal.ru/i116/1302/43/2e4a0bc60bbct.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1302/43/2e4a0bc60bbc.jpg.html)

далее важно. насколько знаю каждая вилка центрируется внутренними пластинами (inner races), толщина которых может отличаться. чтобы не потерять где какая стояла, фиксирую текущее положение каждой резинкой...
http://s019.radikal.ru/i617/1205/d4/5d47ffb82d19t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i617/1205/d4/5d47ffb82d19.jpg.html)

http://i054.radikal.ru/1201/34/6095210540d4t.jpg (http://radikal.ru/F/i054.radikal.ru/1201/34/6095210540d4.jpg.html)

СОБИРАЕМ
для начала замечу, что обильное количество смазки тут личшее. наилучшее страгивание/телескопирование у меня получилось когда кассеты точнее каждый из роликов кассет я немного промазал в густом вилочном масле (20W). на все 88 роликов у меня ушло около 0,5 мм. при использовании густой смазки (как того требует производитель), даже в минимальном количестве, телескопирование было заметно хуже.
1) подготовительная: свисающие концы внешних пластин и подшипниковых кассет (выступать последние должны на один ролик не более, на фото неправильно) удобны при установки
http://s002.radikal.ru/i199/1205/44/9f06151ae4b0t.jpg (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1205/44/9f06151ae4b0.jpg.html)

2) далее устанавливаем все это в гильзу. усилия особые не прилагаем, шток должен заезжать свободно на кассетах, при этом внешние пластины остаются на месте
http://s58.radikal.ru/i161/1205/38/48c94e4a9aa0t.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1205/38/48c94e4a9aa0.jpg.html)

3)усаживаем каждую из пластин на одинаковый уровень так чтобы верхний конец торчал из гильзы примерно на 1- 1,5 см. усилие тут уже приличное. зы дабы ключ не соскакивал придерживал нижний конец ключа.
http://s019.radikal.ru/i619/1205/70/a886c75e1179t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i619/1205/70/a886c75e1179.jpg.html)

4) устанавливаем рейс клип, и по кругу продавливаем каждую из внешних пластин.
http://s019.radikal.ru/i636/1205/0f/aa60d3115c8at.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1205/0f/aa60d3115c8a.jpg.html)
http://s019.radikal.ru/i615/1205/7a/728cc0bbfac4t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i615/1205/7a/728cc0bbfac4.jpg.html)
http://s019.radikal.ru/i631/1205/c7/9a6df77674b7t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i631/1205/c7/9a6df77674b7.jpg.html)


5) сажаем спейсер
http://s017.radikal.ru/i422/1205/05/5fe0b5b51404t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i422/1205/05/5fe0b5b51404.jpg.html)

6) устанавливаем распорное кольцо и готово
http://s017.radikal.ru/i443/1205/ba/e658df2d7854t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i443/1205/ba/e658df2d7854.jpg.html)


респект!

подписался

fudja
02.05.2012, 20:40
из существующих проблем. вытекает масло из демпфера. потеков при разборке не пока не нашел

maksimus74
02.05.2012, 20:56
вытекает масло из демпфера
такая же фигня. судя по всему травят о-ринги обжимающие шток демпфера(в пластмассовых крышках сверху и снизу демпфера)

fudja
08.05.2012, 12:32
такая же фигня. судя по всему травят о-ринги обжимающие шток демпфера(в пластмассовых крышках сверху и снизу демпфера)
эти о-ринги нестандартной плоской формы, заменить оказалось неначто. только демпфер разбирал зря...

xxrock
02.06.2012, 14:35
Хороший мануал! Мне помог перебрать Lefty DLR2 . Проблема была в том? что не понятно как слетело стопорное кольцо, рельсы съехали, одна из них вылетелеа из клипсы, 2 обоймы с подшипниками треснуло :(
До этого так же была проблема с течью масла из картриджа и пропаданием блокировки. Вылечилось заменой сальников (набор KF202) в картридже и заливкой масла по мануалу (там хитрая процедура).

IUSius
23.06.2012, 03:41
Не работала блокировка демпфера PBR.
при нажатии на синюю кнопку блокировки, красная отщёлкивалась как положено, отключение нажатием на красную крутилку тоже работало исправно, но блокировка отсутствовала. пришлось перебрать демпфер.

конструкция и мануал к вилке есть в pdf (гуглится как "pdf 2008_lefty_pbr_130_owners_manual_supplement_en (http://LEFTY MAX PBR 130mm Owner’s Manual Supplement 122168.PDF)"):

http://s019.radikal.ru/i613/1206/26/e86911216982.jpg

http://s03.radikal.ru/i176/1206/71/c990cd14d7f7.jpg

http://s019.radikal.ru/i625/1206/b4/9ec61ef23540.jpg

http://s004.radikal.ru/i208/1206/08/7afb0ffede0a.jpg

демпфер представляет из себя шток, в середине которого находятся два поршня - блокировки (№36), и компрессии/отскока (№ 26), которые помещены в закрытую демпферную трубку с маслом (№56). Диаметр нижней части штока равен диаметру верхней части штока, т.е. при работе демпфера масло штоком не вытесняется и IFP не требуется, но он есть, и находится в нижней части штока (№21) и подпружинен пружиной (№22). необходим он для создания давления в системе и исправного включения блокировки (давление вытесняет шток блокировки (№37) благодаря его герметичности и о-рингу (№2).

блокировка двухсторонняя и блокирует демпфер в любом положении. при включении блокировки, шток блокировки (№37) тянет за болтик (№ 49) поршень блокировки, который перекрывает отверстия в боковой поверхности поршня блокировки.

отскок регулируется посредством трубки отскока (№35), которая вращает иглу отскока (№38) за втулку (№48) вкрученную в иглу.

При вращении трубки отскока, щелчки производятся шариками (№19), подпружиненными о-рингом (№5). Вращение крутилки отскока на максимум и минимум ограничивается вертикальными перемещением иглы отскока по резьбе в болте (№39), притягивающем поршень отскока/компрессии к нижнему штоку.
Поршень компрессии/отскока имеет компрессионные шайбы сжатия (№17) (14 X 0.152, 16 X 0.152, 18 X 0.102) и шайбы высокоскоростного отскока (№18) (14 X 0.102, 16 X 0.102, 18 X 0.102), что говорит о наличии возможности поменять тюны компрессии и отскока.

теперь к переборке.

описание процедуры вынимания демпфера из вилки пропущу.

1. Вынули демпфер, получили как на первой фото.
Проблема отсутствия давления в системе заключается в распрямлённой пружине IFP и его неправильном положении. для его установки на место требуется схватить нижний шток с помощью clamps в тисках и выкрутить шестигранником болт преднагрузки пружины (№43). если у вас есть эта приспособа (сделать её не сложно), то вам после некоторых операций можно сразу в п.8

2. Выкручиваем болт прокачки (№15), и жамкая демпфер выливаем из него масло.

3. Вставляем шестигранник в болт (№43), и узкий ключ в шлицы топкепа, и против часовой стрелки выкручиваем... Судя по картинке с моментами затяжек и данными по локтайту, открутиться может болт (№43) - если это произойдёт, то это вообще то что надо, болт (№39) из нижнего штока, или болт (№39) из поршня блокировки (у нас получился последний вариант).

4. Чтобы вынуть шток с поршнем из демпферной трубки выкручиваем пробки демпферной трубки (№20) нижнюю - для вынимания нижнего поршня со штоком, верхнюю соответсвенно для верхнего штока с поршнем блокировки. для выкручивания нужен торцевой ключ, или что-нибудь вроде съёмника стопорных колец или круглогубцы с загнутыми носами. После того как всё вынули, можно скрутить штоки и поглядеть как всё это плавает в демпферной трубке:

http://s019.radikal.ru/i641/1206/aa/26312118b40a.jpg

Поршень блокировки - зёлёная анодировка, демпферная трубка - коричневая анодировка, на штоке отскока - сборка от solo air в раскрученном состоянии можем разглядеть что из себя представляет поршень отскока/компрессии с иглой отскока:

http://s018.radikal.ru/i510/1206/4f/724bc43fcce0.jpg

Здесь можно увидеть шлицы трубки отскока, в которые вставляется втулка иглы для её вращения и вертикального перемещения:

http://s010.radikal.ru/i313/1206/4d/6a33c679d63f.jpg

обратите внимание, здесь в трубке можно увидеть внутри трубки отскока поршенёк блокировки (№30) и его крепёжный болтик (№49). Это положение поршня в разлоченном состоянии.
В залоченном состоянии поршень уходит глубже, закрывая отверстия блокировки, и открывая отверстия щелчков отскока:

http://s45.radikal.ru/i110/1206/05/9fbdd820b980.jpg

В собранном и разлоченном состоянии отверстия в поршне блокировки видны на просвет:

http://s017.radikal.ru/i404/1206/c0/e41d1c653a17.jpg

В залоченном в отверстиях виден блестящий поршень:

http://s019.radikal.ru/i607/1206/1d/8698a154ebc6.jpg

Проблема отсутствия блокировки может крыться ещё в ослаблении крепёжного болтика (№49), и изменении положении поршенька

блокировки в состоянии локаута (наш вариант). Для устранения необходимо перевести кнопку в сосотояние блокировки и вкрутить крепёжный болтик поршня отвёрткой. Вследствие отсутствия давления, штоку блокировки при манипуляциях с кнопкой нужно будет помогать, продавливая чем-нибудь поршенёк блокировки, также нужно ориентировать трубку отскока, которая при нажатии блокировке тоже так и норовит вылезти из штока. Но за 10 минут с этим всем можно будет разобраться. Для дальнейшей работы с демпфером нужно перевести блокировочную часть демпфера в разлоченное состояние, трубка отскока должна быть утоплена вглубь и не перекрывать резьбу (должно быть как на фото выше).

5. Чтобы вынуть поршень IFP, нужно выкрутить, как говорилось выше, болт (№43). Выкручиваем:

http://s09.radikal.ru/i182/1206/be/657589af68a8.jpg

Открутили болт преднагрузки, вынули пружину IFP, сняли клапана и проставки соло эйр со штока для удобства, и спицей, вкрученной в углубление в IFP вытягиваем поршень из штока:

http://i082.radikal.ru/1206/82/8da0ed6fb5f6.jpg

Там что-то вроде redrum`а

6. собираем блокировочную часть демпфера.
нужны четыре руки (конечно можно и двумя обойтись, и заправить и прокачать демпфер без особых изощрений, но хотелось собрать так, чтобы ни одному пузырьку воздуха не удалось спрятаться в лабиринтах конструкции) располагаем демпферную трубку с наживлённым болтиком прокачки вертикально, верхом к верху, нижнюю часть закрываем задонью, и заливаем маслом на ~70%. погружаем медленно в трубку подготовленный шток с поршнем блокировки (разблокированый и с правильно ориентированными штоками, поршнями и кнопками), опускаем так чтобы чток торчал из трубки примерно на 5 см, закручиваем болт прокачки, доливаем масло до края трубки, вкручиваем пробку демпфера. и аккуратным движением переворачиваем всю конструкцию и отпускаем руку, державшую масло.

7. Теперь опускаем в трубку поршень компрессии/отскока со штоком. Иглу отскока можно оставить наполовину вкрученной, и ориентировать так, чтобы её втулка попала в прорезь трубки отскока. Шток с поршнем блокировки можно вытянуть немного, чтобы масло не вытеснялось и не проливалось при погружении.

http://s019.radikal.ru/i617/1206/7a/f1f13744f689.jpg

Погружать поршень со штоком нужно медленно и аккуратно, чуть пошатывая шток в стороны для выпуска пузырьков. Возвратно-поступательные движения очень не советую, только поступательные, не надо лишний раз баламутить и дробить пузыри.

http://i074.radikal.ru/1206/e1/5df1d440d717.jpg

Пузырьки, которые спрятались под иглой, благополучно вытеснятся маслом через центральное отверстие в шток, где должен плавать IFP.

8. Доливаем до края трубки масло и закручиваем нижнюю пробку демпферной трубки.

http://s011.radikal.ru/i315/1206/de/75784140bb6d.jpg

9. Заполняем шток маслом.

http://s018.radikal.ru/i503/1206/ce/a944f766045a.jpg

10. Вставляем поршень IFP и заглубляем его на нужную глубину.

http://s09.radikal.ru/i182/1206/de/8e985e34672b.jpg

По pdf мануалу, заглубление ifp необходимо производить вроде как на 73 мм, что почти равно длине пружины, т.е. её преднагрузка будет равна примерно длине болта. мы решили усилить преднагрузку ifp, и заглублять его пружиной так, чтобы из штока торчал 1 см пружины.
Для заглубления нужно приоткрутить болт прокачки, возможно даже сильно приоткрутить, иначе долго заглублять приходится.
На нужной глубине перекрываем болт прокачки, выливаем ненужное масло над ifp, вставляем пружину и смазываем каким-нибудь густым маслом, тем же редрумом например, или любым другим.

http://i066.radikal.ru/1206/77/f6fbe3ea1aee.jpg

11. Надеваем на шток детали solo air, вкручиваем болт преднагрузки IFP, затягиваем. Всё, блокировка исправно работает, все кнопки отлично отстреливают.

koro
23.07.2012, 22:36
Вопрос совсем не про lefty а про fatty d 99г. Менять масло в демпфере? Срок большой очень, пользовались мало последние годы вообще стоял.

Armand
24.07.2012, 12:27
вопрос в другом - если все работает, то нафига туда лезть?

Димдимыч
22.12.2012, 05:23
Писал об этом в К-дейл клубе, но, оказывается, тут еще эта ветка есть. Посему продублирую и здесь.

Краткий обзор проблемы с Lefty DRL2 и ее решения, гаспада.

Есть у меня Лефти с демпфером DRL2. Что мне в ней всегда не нравилось, так это придушенная компрессия (тем более я довольно легкий) и то, что при уменьшении скорости отскока также увеличивается компрессия. Т.е. закручиваем ребаунд, вилка медленнее разжимается, но в то же время и туже прожимается. Если первое еще куда ни шло, то второе меня совершенно не устраивало. Демпфер я доставал и разбирал несколько раз, но сейчас, в несезон, решил разобраться досконально.

Итак, демпфер в разобранном состоянии:
139583

Поршень ребаунда и компрессии (слева) и локаута (справа)
139584

Поршень ребаунда и компрессии в разобранном виде. На фото видно множество тонких шайб разного диаметра. Именно от их количества и последовательности, в которой они установлены, зависит, как чутко вилка реагирует (и при сжатии и при отскоке) на закручивание ребаунда.
139585

К сожалению я не могу найти схему этого узла в разрезе, где было бы видно, как распределяются потоки масла в зависимости от направления течения (сжатие вилки либо отскок). Если коротко, то масло течет

1) через центральный канал, заходя и выходя через боковые отверстия в штоке, находящиеся перед и за поршнем. Скажем так, масло "обходит" поршень с его препятствиями по этому каналу. Именно проходимость через этот канал и регулируется коническим затвором при вращении крутилки ребаунда. Проще говоря меняется площадь сечения отверстия в канале. Масло по этому пути проходит и при сжатии и при отскоке вилки.

2) Поршень (с обеих сторон)
139586

Здесь мы видим две пары каналов: маленькие круглые и продолговатые отверстия (центральное не в счет). Через одну пару отверстий масло беспрепятственно входит и выходит, преодолевая сопротивление шайб, при сжатии вилки. Через другую пару - беспрепятственно входит и выходит через шайбы с обратной стороны при разжатии.



Поршень в сборе. На фото сложно разглядеть тонкие регулировочные (настроечные) шайбы, но стрелками я отметил детали, которые их прижимают к поршню. Здесь нет пружины, как, скажем, в RockShox: шайбы прижаты плотно, и приоткрывают отверстия в поршне (под действием давящего масла) в силу собственной упругости. Детали, прижимающие шайбы имеют небольшую конусность, поэтому прижимают шайбы только в центральной их части (отметил красным кружком).
139587

А теперь самое главное. Сперва я пытался по разному поставить шайбы со стороны тока масла при сжатии. Оставлял одну тонкую, оставлял с предустановленным зазором, но все равно, либо сжатие подторможено, либо сжатие в порядке, но отскок не замедляется в достаточной мере даже при полностью закрученном ребаунде.

To be continued...

Димдимыч
22.12.2012, 05:29
Тогда я изменил форму шайбы таким образом, чтобы она меньше сопротивлялась изгибу при открытии отверстий. Пунктиром отмечена линия изгиба.
139588

Результат тем не менее не был принципиально заметным. (а учитывая эффект "плацебо" его, возможно, и не было =))) )

Следующим шагом я сточил с прижимных деталей "лишнее", чтобы прижатие шайбы происходило не по всей окружности центрального отверстия, а по предполагаемой линии изгиба шайбы (отмечено красным)
139589

Далее собрал, совместив эти места с линией изгиба шайбы, залил масло, и вуаля: демпфер сжимается практически беспрепятственно, и что немаловажно - эта характеристика никак не меняется с закручиванием ребаунда.

Тест-драйв весной. :taunt:

П.С.: даже если со временем захочется поджать компрессию, в любой момент накидаю дополнительно шайб, которые сейчас перешли на "отскоковую" сторону поршня.

IUSius
22.12.2012, 14:14
Димдимыч, всё круто конечно, но жалко шайбу попортил (
http://maximatgmh.free.fr/Instructions%20Lefty%20DLR2.pdf

мог-бы просто выбрать самое тонкое и по диаметру чтобы впритык по отверстиям сидело-бы (или вообще с щелью поставил-бы)

а так у лефтей есть даже табличка тюнов компрессии и отскока по шайбам:
139617

IUSius
22.12.2012, 14:17
и, хм, конечно это всё индивидуально , но мне наоборот компрессии лефти не хватает ;)

Димдимыч
22.12.2012, 15:52
IUSius, ничего я не попортил, а сделал так, чтобы работало, как хочется мне, а не среднестатистическому ездюку по версии инженеров кадейла. :)
Опять же, если вдруг возникнет необходимость, я подопру эту шайбу другой (другими) и будет она снова жесткая и несгибаемая. Это же, между прочим, относится и к случаю, когда райдеру компрессии не хватат. ;) Здесь я вообще не пойму, что мешает перетюнить вилку хоть в дубовый дуб.

И я ж писал, что пробовал поставить самую тонкую (сейчас в общем-то и стоит подрезанная самая тонкая), пробовал щель оставить, но

все равно, либо сжатие подторможено, либо сжатие в порядке, но отскок не замедляется в достаточной мере даже при полностью закрученном ребаунде.

IUSius
22.12.2012, 17:40
Димдимыч, тогда всё ок :rolleyes:



Это же, между прочим, относится и к случаю, когда райдеру компрессии не хватат. Здесь я вообще не пойму, что мешает перетюнить вилку хоть в дубовый дуб.
мешает то, что вилка не моя, а друга, а он наоборот тоже хочет плющь :)

Димдимыч
23.12.2012, 00:41
Все это детская песочница, конечно...

Остались две нереализованные задачи:

1) мне также не нравится тот факт, что блокировка работает в обе стороны. Т.е. если заблокировать сжатую вилку ,то разожмется она вовсе не сразу. Я не знаю, в чем плюсы данного решения, но мне будет приятнее, когда клапан блокировки будет подпружинен для возможности открывания при разжатии вилки, а не тупо вкл/выкл.

2) пробиваемость локаута!!!111
Да, внешней регулировки порога срабатывания не видать, но методом проб можно подобрать среднеоптимальное значение чувствительности.

По первому пункту я уже, можно, сказать, все сделал, осталось окультурить исполнение.
По второму - есть идея, но тупо не получается открутить поршень блокировки (золотистый) со штока, на красном тредлоке сидит, сволочь.
Но ничего, когда все будет готово, тогда живые позавидуют мертвым...:girl_devil:

IUSius
23.12.2012, 01:23
2) пробиваемость локаута!!!111
да, это жуткая хрень, и без сверловки тут мало что можно более-менее приемлемого намутить

ну а по поводу лока в обе стороны, в принципе, на апхиле завалить геометрию удобно

Димдимыч
27.12.2012, 01:54
IUSius, может быть у вас есть какие-нибудь соображения по моей теме? :laugh4:

Вся блокировка устроена примитивно:

http://content6-foto.inbox.lv/albums182837699/d-a/fatty/2.jpg

http://content6-foto.inbox.lv/albums182837697/d-a/fatty/1.jpg

Есть поршень с тремя отверстия, и есть пластина из нержавейки тоже с тремя отверстиями. Когда отверстия поршня и пластины совмещены - масло протекает, если пластину повернуть на 1/6 оборота - отверстия в поршне перекроются пластиной и масло не потечет.

Ход моих мыслей:
1) сверлить отверстие (в пластине либо в поршне), чтобы заблокированном состоянии имелся канал для протекания масла
2) танцы вокруг этого отверстия. Т.е. создание некоего клапана, который открывается при достижении определенного давления на него.

У меня есть некоторые задумки, но прежде чем сверлить, хотелось бы услышать мнения умных людей. :)

IUSius
27.12.2012, 19:25
сверлить отверстие (в пластине либо в поршне), чтобы заблокированном состоянии имелся канал для протекания масла
это хорошо, но хватит на LSC - при ударе будет удар

сверлить точно такие-же отверстия (или просто продолговатые), соответствующие отверстиям шайбы в "lock" положении
на поршень ставить шимстак, с отверстиями соответствующими положению "open" (если при этом поршень отторцован)
при этом проблемы оттока масла при отскоке не будет

это при том соображении, что шток с поршнем неподвижны друг относительно друга, а вращается при блокировке именно шайба относительно поршня.

---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:24 ----------

всё разумеется с применением хорошего станка и шайб(шайбы) хорошего качества

Димдимыч
27.12.2012, 22:32
IUSius, спасибо.

Честно говоря, перед написанием предыдущего поста я уже успел просверлить отверстие в шайбе 1 мм. Затем пробовал разными шайбами перекрывать отверстие в поршне, которое в позиции "lock" попадает на мое отверстие в шайбе (шайбам придавал необходимую форму). Что я хочу сказать: во-первых оставшихся открытых двух отверстий в поршне хватает для того, чтобы не ощущалась разница, между тем, что было в позиции "открыто", и что стало. Т.е. без разницы, через два или через три отверстия течет масло.

А во-вторых: какие я жесткие шайбы (в т.ч. толстые нейлоновые, которые руками невозможно согнуть) не ставил, я добивался лишь легкого придушения компрессии в положении "лок". Понимаете? =)) Сила, действующая на клапан огромна, и шимстак тут не поможет. Достаточно попытаться сжать Рокшоковскую флейту, чтобы примерно представить, насколько большим должно быть усилие противодейтсвия пробою локаута.

Сейчас я думаю вернуть на место шайбу, но другую, без лишнего отверстия, но просверлить одно отверстие в поршне.
Скажем сквозное 0.3 мм, затем не достигая "дна" рассверлить сверлом 1 мм. Нарезать резьбу и вложить туда подпружиненный шарик. Силу прижима регулировать винтом. (это проще нарисовать, чем описывать). Пока так. Но и то, я сейчас еще не совсем представляю, чем таким подпружинить шарик... (я выше описал, примерно насколько упругой должна быть пружина, даже не смотря на меньшую, чем РШ флейта площать)

П.С.: да, поршень неподвижен относительно верхней части штока.

IUSius
27.12.2012, 23:02
ну так конечно не из консервной банки вырезать )), нужна прочная сталь высокой твёрдости, просто лучше искать тюнинг кит для каких нибудь поршней, типа manitou abs+, и шайбы ставить зажимая штоком на поршне, (шимстак abs+ например для circus будет абсолютно достаточным, в этом можно не сомневаться - блокировка будет отличной и антипробойной)

а пока лучше не трогать и поискать нужные з/ч и сверлить не дрелью )

Димдимыч
28.12.2012, 01:19
ну так конечно не из консервной банки вырезать )), нужна прочная сталь высокой твёрдости
И толщины :)



шайбы ставить зажимая штоком на поршне
естественно, я это и делал, иных вариантов там и нет



(шимстак abs+ например для circus
какую функцию оно выполняет в родной вилке? И, если есть возможность, можно фото или схему? (upd.:нашел, но если я правильно понял, это настройка компрессии. Или нет?)



блокировка будет отличной и антипробойной)
что значит "антипробойной"?



не дрелью )
само собой :)

IUSius
28.12.2012, 01:35
какую функцию оно выполняет в родной вилке? И, если есть возможность, можно фото или схему? (upd.:нашел)
всё равно кину ссылки ))
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63699&page=7&p=1510441&viewfull=1#post1510441
https://docs.google.com/file/d/0B-s3OzrP-sd0ZWI4MjdkZDEtNTcyYS00MDhmLThhMmUtMDM2ZGFlNGUwZGQ w/edit?pli=1

(только стоит учесть что в abs+ шайбы преднагружены, но есть варианты установки без преднагрузки.
см. linear series shimstack во второй ссылке)



что значит "антипробойной"?
значит будет иметь место блокировка, которая при ударе будет пропускать масло благодаря изгибанию шайб блокировки - принцип тот-же что и на поршне компрессии, только компрессия должна быть много большей

---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:29 ----------

можешь кстати доработать поршень до такого-же вида как abs+, токарка, сверловка, очень изящно можно выполнить, и бортик под преднагрузку шайб, и каналы режима open новые проточить (в abs+ эти каналы играют роль оттока масла), и дырявить компрессионные шайбы не придётся при этом, короче всё круто можно сделать

Димдимыч
28.12.2012, 01:47
Ясно. Мы говорим об одном и том же. :)
Но... с шайбами надо еще подумать. Либо, я даже не знаю, сколько их туда нужно нанизать...
Т.к. в данном случае клапан должен, условно говоря, держать вес переда, оставаясь закрытым, а не просто подтормаживать ток масла.

---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:40 ----------

Такой вид, фрезерованный с бортиком имеет поршень Фатти. Причем с компрессионной шайбой, которая одновременно блокирует ток масла через отвестия в поршне при отскоке (чтобы текло только через шток).
Но я не совсем понял, как это можно применить в данной задумке. Точнее, не понял про новые каналы "open".

IUSius
28.12.2012, 02:40
Но я не совсем понял, как это можно применить в данной задумке. Точнее, не понял про новые каналы "open"

имеем поршень abs+ и блокировочную шайбу lefty под поршнем
в поршне abs+ снизу имеем 3 отверстия компрессии (назовём "С"), ведущие на шайбы компрессии/блокировки, и между ними 3 отверстия для оттока масла (назовём их "О")
берём шайбу блокировки lefty, и сверлим в ней 3 отверстия на 120гр друг отдруга таким образом, чтобы при вращении этой шайбы её отверстия попеременно попадали то на отверстия "С" в "lock" режиме , то на отверстия "О" в "open" режиме.

что получили: в роложении open масло течёт безпрепятственно в "O", в "lock" режиме в "С". отток масла при отскоке осуществляется через "О", причём в "lock" режиме блокировочная шайба должна отгибаться при оттоке из канала "О".

Димдимыч
28.12.2012, 03:06
так...

имеем поршень с 6-ю отверстиями, 3 - open, 3 - lock

имеем над поршнем компрессионные шайбы. Не сверленные и не резанные. Т.е. перекрывающие все шесть отверстий.

имеем под поршнем шайбу (подпружиненную для возможности отскока вилки при срабатывании "флудгейта") блокировки с тремя отверстиями

По какому пути пойдет масло в режиме "open" (в обе стороны) когда компрессионные шайбы перекрывают все шесть отверстий?

Скорее всего, я просто вас недопонимаю. Возможно, потому что я не видел вживую поршень abs+.

Я вижу выход таким: исходя из условия, что отверстия в поршне, отвечающие за "open" должны быть размещены таким образом, чтобы току масла не препятствовали компрессионные шайбы (не стояли на его пути), отверстия "open" в поршне должны либо идти под углом, чтобы выйти за пределами внешней кромки компрессионных шайб, либо от отверстий необходимо проточить канавки к периферии поршня.

Что имели в виду вы? :)

IUSius
28.12.2012, 03:21
имеем поршень с 6-ю отверстиями, 3 - open, 3 - lock

имеем над поршнем компрессионные шайбы. Не сверленные и не резанные.
да


перекрывающие все шесть отверстий.

нет. перекрывающие три отверстия "С", три отверстия "О", как в abs+ уходят в боковую поверхность цилиндрического выступа по верхней части поршня (см поршень abs+) (т.е. токарка понадобится (лучше конечно новый выточить, или размеры с этого предварительно снять, чтобы восстановить потом) - вытачивание на верхней части поршня цилиндрического выступа, сверление нём сквозных отверстий "О", сверление в боковой поверхности образовавшегося цилиндра "О" отверстий, объёдиняющих недосверлённые отверстия, и формирующих полноценный канал "О"), также в этом выступе желательно проточить углубление для преднагрузки шайб, очень выгодно для экономии шайб и хорошей блокировки - истинный abs+



имеем под поршнем шайбу (подпружиненную для возможности отскока вилки при срабатывании "флудгейта") блокировки с тремя отверстиями
пружинить не надо, она и родная такуюже работу выполняет, её просто надо просверлить блин она уже просверлена, с ней вообще ничего даже делать не надо.



Я вижу выход таким: исходя из условия, что отверстия в поршне, отвечающие за "open" должны быть размещены таким образом, чтобы току масла не препятствовали компрессионные шайбы (не стояли на его пути), отверстия "open" в поршне должны либо идти под углом, чтобы выйти за пределами внешней кромки компрессионных шайб, либо от отверстий необходимо проточить канавки к периферии поршня.
ооо, тока дочитал, и понял что я это уже описал ;)

Димдимыч
28.12.2012, 03:44
IUSius, всё. :taunt:
Я не сразу понял по картинке, что на поршне АВС+ сбоку - это отверстия.

Но есть нюансы:

1) имеющаяся шайба блокировки в нынешнем виде не даст вернуться вилке в исходное положение. Ибо не подпружинена, и как я уже писал, блокирует вилку в обе стороны. Таким образом в положении "close" масло не будет иметь пути назад, т.к. отверстия поршня "close" закрыты компрессионными шайбами, которые стремятся еще плотнее прижаться при попытке отскока. А каналы "open", которые сверху открыты, под поршнем закрыты блокировочной шайбой, которая, будучи неподпружиненной, не позволит открыться этим каналам, простите за тавтологию.

Поэтому ее необходимо подпружинить и обеспечить небольшой люфт вдоль оси штока. (как это реализовано, например, в РШ)

2) abs+ вилку блокирует с возможностью "разблокироваться" при сильном ударе или увеличивает компрессию?
Ясно, что по сути это одно и то же, разница лишь в силе сопротивления (в данном случае) шайб, но как это ощущается на практике? (вопрос исключительно для того, чтобы понять, что дает оригинальный кит).

IUSius
28.12.2012, 03:52
1) имеющаяся шайба блокировки в нынешнем виде не даст вернуться вилке в исходное положение. Ибо не подпружиненна, и как я уже писал, блокирует вилку в обе стороны. Таким образом в положении "close" масло не будет иметь пути назад, т.к. отверстия поршня "close" закрыты компрессионными шайбами, которые стремятся еще плотнее прижаться при попытке отскока. А каналы "open", которые сверху открыты, под поршнем закрыты блокировочной шайбой, которая, будучи не подпружиненной, не позволит открыться этим каналам, простите за тавтологию.

Поэтому ее необходимо подпружинить и обеспечить небольшой люфт вдоль оси штока. (как это реализовано, например, в РШ)
тьфу блин, забыл что она жёсткая, просто менять её на мягкую значит, чтобы гнулась, (правда гимор с вырезанием отверстий и крепёжного профиля на вращающемся штоке)

под неё можно шайбу малого диаметра подложить - при сжатии на lock будет прижиматься к поршню, на отскоке щели хватать будет для вытекания

по чертежу у неё ещё кромка по кругу загнута, для плотного прижатия, тогда её можно перевернуть попробовать



2) abs+ вилку блокирует с возможностью "разблокироваться" при сильном ударе или увеличивает компрессию?
Ясно, что по сути это одно и то же, разница лишь в силе сопротивления (в данном случае) шайб, но как это ощущается на практике? (вопрос исключительно для того, чтобы понять, что дает оригинальный кит).

можно сделать что угодно, хоть платформу, хоть компрессии., хоть жёсткий лок с антипробоем, хоть смесь всего этого
оригинальный кит, просто одинаковые вилки по отзывам имеют нередко разные шимстаки, что влияет на отзывы о работе, в общем из него можно сделать какую угодно работу

Димдимыч
28.12.2012, 04:10
тьфу блин, забыл что она жёсткая, просто менять её на мягкую значит, чтобы гнулась, (правда гимор с вырезанием отверстий и крепёжного профиля на вращающемся штоке)

под неё можно шайбу малого диаметра подложить - при сжатии на lock будет прижиматься к поршню, на отскоке щели хватать будет для вытекания

по чертежу у неё ещё кромка по кругу загнута, для плотного прижатия, тогда её можно перевернуть попробовать.
На самом деле их там две: одна плоская - она собственно закрывает отверстия, вторая - с гнутой кромкой - служит прижимной, т.е. как бы пружинной (но ее "пружинность" там такова, как я уже описал). В "фас" одинаковые. На моем фото на первой странице даже можно разглядеть, что их там две.





можно сделать что угодно, хоть платформу, хоть компрессии., хоть жёсткий лок с антипробоем, хоть смесь всего этого
оригинальный кит, просто одинаковые вилки по отзывам имеют нередко разные шимстаки, что влияет на отзывы о работе, в общем из него можно сделать какую угодно работу
Ясно, спасибо. Тут еще вопрос в диаметрах этих шайб, особенно в диаметрах отверстий...

IUSius
28.12.2012, 18:23
особенно в диаметрах отверстий...
это надо во "всё о маниту" спрашивать

Kiril93
05.01.2013, 16:39
Можно ли согнать 140мм лефти под 100мм? Или только ограничивается ход, но не меняется АС?

Димдимыч
05.01.2013, 16:57
Kiril93, можно и то, и то.

---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:44 ----------

если в двух словах на пальцах, то просто ограничить ход = не дать вилке до конца сжиматься, т.е. накидать спейсеров на шток картриджа над ним.

Если уменьшить АС и с ней ход, то значит не дать вилке полностью разжаться = накидать спейсеров на шток под картриджем.

---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------

п.с.: а что, кто-то продает по лимонаду? ))

Armand
05.01.2013, 17:04
Димдимыч, второе - надо унутре картриджа проставки ставить?

Димдимыч
05.01.2013, 17:15
Armand, нет.
Вот, к примеру один из картриджей. Они бывают разные, но суть переделки не меняется:

140977

Тут между поршнями (это солоэйр) виднеется белая пластиковая вставка. Нужно увеличить длину этой вставки.
В солоэйре, кстати, я тока сейчас заметил, при этом остается возможность сделать это по-разному:

если увеличить расстояние между поршнями, то увеличится объем негативной камеры.
если вставить спейсер(-ы) между картриджем и верхним поршнем - то объем негативки не изменится.

Kiril93
05.01.2013, 17:31
Цена очень хорошая для карбоновой топовой вилки 12 года с короной ХЛ(Lefty Max 140mm XLR Carbon) - у меня рама не Сандаля.Других ХЛок я просто не нашёл со 100мм ходом. Опять таки возникает геморрой переходника.:)

nordkap
05.01.2013, 18:57
Есть скальпель на 26"колесах с вилкой алюм.lefty speed DLR 2,(110мм ход).Хочу поставить на перед колесо на 29", вместо 26", но что бы рулевой стакан при этом остался на той же высоте (или примерно на той же).
Есть ли такая возможность с данной вилкой?
Ход вилки устроил бы и 80мм.

Kiril93
05.01.2013, 19:41
Как уже отвечал на мой вопрос Дима - да, её можно ограничить и расстояние АС останется тем же, но так как вы поставите колесо на 29" только вперёд, то стакан неизбежно поднимется и как следствие угол рулевой тоже завалится. Как мне думается - можно согнать её одним спейсером на 100мм и ограничить ход до 70мм - то есть геометрия будет +- такой же. Если не прав,то поправьте.

Димдимыч
05.01.2013, 20:06
Kiril93, да, у меня Антем S-ка, так в нее Лефти влазит ровно впритык. Как будто специально под нее делана. А вот если бы была хотя бы М-ка, то без колхозинга (или замены на более низкую) над верхней крышкой рулевой уже не обошлось.
На немецком ебее висит ХЛ-ка, правда не карбон и дорого...


nordkap, придется вставить спейсеры с обеих сторон картриджа: сверху - для ограничения хода, т.е. чтобы колесо не уперлось в корону, снизу - чтобы согнать длину вилки. Размеры - спейсеров желательно рассчитывать по месту.

---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------

А вообще эта тема с только передним 29-м колесом имеет сомнительную полезность.

Kiril93
05.01.2013, 20:08
Та белая алю ХЛ на ибее стоит даже дороже,чем с их Канондейловского сайта в Германии :) А у меня одна рама ХЛ, а другая Л :unsure: и в них обычные не влазят - пичаль. А если у рамы стакан ~ 159мм, то в неё уже и ХЛ хрен влезет?

Димдимыч
05.01.2013, 20:12
Она вроде серая... Хотя сложно понять. Ну да ладно.
У ХЛ 167мм между клампами. Думай, мерь, считай. Я не знаю.

nordkap
05.01.2013, 20:13
Димдимыч. Спасибо, понял.

schleicher
08.01.2013, 22:02
Других ХЛок я просто не нашёл со 100мм ходом.
На дрканнондейле есть пбр 100 мм с хл клампами за 599 евро.

Kiril93
08.01.2013, 22:14
От идеи Лефти отказался по причине "мозгов"(хотел иметь их с двух сторон) - жаль,что нельзя совместить 140мм, мозг и лефти - мегазачотно было бы

Димдимыч
09.01.2013, 01:01
В связи с установкой Лефти на раму Giant мне требовался адаптер. Покупать лефтифоролл и т.п.. я морально не готов за те деньги, в которые он бы мне встал (130$ (с доставкой и НДС) за кусок сраной алю трубы). Поэтому решено было пойти на колхоз. Благо у знакомого веломеханика висели убитые ноги от СИДа, которые я за символическую цену заполучил. Что дальше:


берем ноженьки:
141433


пилим корону болгаркой:
141434


Пилим аккуратно, чтобы не покоцать шток. Оставив около 1 мм, я продолжил пилить маленьким ювелирным бором с отрезным диском. В какой-то момент корона просто лопается, и если делать все аккуратно, то на штоке не останется ни царапины от диска. Далее шток легко выбивается.
141435


Затем самое главное: снимаем необходимые размеры со штока, с посадочных мест под хомуты вилки на оригинальном хедшоковском штоке, ширину хомутов. Делаем чертеж, отдаем токарю, получаем готовое изделие:
141436


Пропилы сделал сам. Нижний переходник покрасил с баллончика =)). Верхнему с торца придал матовую поверхность.
141437

Димдимыч
09.01.2013, 01:02
И, напоследок, вот так оно смотрится в моем случае: (зависит от высоты стакана и типа рулевой. На антеме М-ке, например, можно совсем красиво (http://gallery.mtbr.com/data/mtbr/500/medium/Lefty_07.JPG) сделать)
141439


И эскиз, по которому точились переходники:
141441

Некоторые размеры лучше снимать индивидуально, например, 1 1/8 шток, или высоту верхнего кольца, но в целом по этим размерам все отлично село.

Вот это вот внизу осталось после редактирования, и не убирается. Туда не смотрите. =))

IUSius
09.01.2013, 01:57
а круто :good:

Димдимыч
09.01.2013, 02:06
А, блин, самое главное забыл!
Мне всё это удовольствие, если не считать потраченное время на поездки (хотя на почту все равно бы пришлось ехать) обошлось в сумме ажно в 24 бакса !

Kiril93
09.01.2013, 02:51
А что весит?

Димдимыч
09.01.2013, 03:08
Тижолая:
шток с якорем 145
кольца вместе 45, но я в них еще отверстий больших насверлю, но не вдоль, как у буржуев, а поперек.

Для сравнения - родной хедшоковский шток - 110 г.
Адаптер от Project321 - 149 г.

Kiril93
09.01.2013, 03:52
Ну тогда нормально. Тот,который родной за 70евро весит > 200гр и вроде сильною

seg9
11.01.2013, 12:40
Разбирался недавно с вопросом конвертации лефти 26 на 29 и наоборот. Конверится все это дело использованием Kitа состоящего из travel reducers, volume reducers, upper air seal. Ход вилки и под какое колесо зависит от длинны upper air seal и volume reducers.
купить нужный kit можно тут) http://www.cannondaleexperts.com/Tuning-and-Valving_c_140.html

Димдимыч
11.01.2013, 14:43
Ход вилки и под какое колесо зависит от длинны upper air seal и volume reducers.
volume reducers - это ограничители объема воздушной камеры, от них ход напрямую не зависит, просто при конвертации с 26 на 29 рабочий объем камеры уменьшается, поэтому для сохранения характеристик прогрессии воздушной пружины его необходимо увеличить путем замены длинного редьюсера на более короткий.

seg9
11.01.2013, 15:46
volume reducers - это ограничители объема воздушной камеры, от них ход напрямую не зависит, просто при конвертации с 26 на 29 рабочий объем камеры уменьшается, поэтому для сохранения характеристик прогрессии воздушной пружины его необходимо увеличить путем замены длинного редьюсера на более короткий.
спасибо за поправочку, я только начал разббираться))

Димдимыч
11.01.2013, 18:03
seg9, я тут подумал и совсем запутался....

При переделке 26 в 29 необходимо ограничить ход, чтобы большее колесо не уперлось в корону, но общую длину вилки менять не надо. Таким образом общий объем камеры не изменится, но уменьшится ее рабочий объем и поэтому изменится отношение общего объема к рабочему (под рабочим объемом я подразумеваю часть камеры от верхней до нижней "мертвой" точки поршня). Иными словами получается так, что при ограничении хода общий объем по отношению к рабочему пропорционально увеличивается, и вроде как, надо бы наоборот, его уменьшить, установив более длинный volume reducer... :unsure:

Народ, проясните, где ошибка.

nordkap
11.01.2013, 18:55
То, что при переделке 26 в 29 необходимо ограничить ход, понятно. Но вот к тому, что общую длину вилки менять не надо есть вопрос. Большое колесо поднимет и рулевой стакан тогда, примерно на 3см.( если рама на 26)
Может для рамы на 29 так будет правильно.

Димдимыч
11.01.2013, 19:11
Так для рам 29" это все и задумано.

seg9
12.01.2013, 11:17
seg9, я тут подумал и совсем запутался....

При переделке 26 в 29 необходимо ограничить ход, чтобы большее колесо не уперлось в корону, но общую длину вилки менять не надо. Таким образом общий объем камеры не изменится, но уменьшится ее рабочий объем и поэтому изменится отношение общего объема к рабочему (под рабочим объемом я подразумеваю часть камеры от верхней до нижней "мертвой" точки поршня). Иными словами получается так, что при ограничении хода общий объем по отношению к рабочему пропорционально увеличивается, и вроде как, надо бы наоборот, его уменьшить, установив более длинный volume reducer... :unsure:

Народ, проясните, где ошибка.

на лефти 26 volume reducer 156мм, upper air seal 26мм. На 29ой лефти volume reducer 60мм и upper air seal 68мм. Причем на 26 вилках с ходом 120 и 130мм волюм редусера вооще нет, там только разной длинны юппер эир сеал 68 и 58мм. на 29ой лефти с ходом 100мм, как и с ходом 90мм - волюм редусер 60мм, разные юппер эир сеал 58 и 68мм.

---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:11 ----------

мануалы скачать можно тут ----> http://www.cannondale.com/manual_headshok

Димдимыч
17.01.2013, 06:01
IUSius, вы человек опытный, наверняка поймете то, чего я догнать не могу... Причем без картинок.

Как выглядит картридж демпфера Лефти, вы знаете. Что примечательно, так это неизменный внутренний объем, т.к. сколько штока в масло вошло с одной стороны, столько же его и вышло с противоположной. Однако картридж DRL2 (про другие ничего не скажу, но в Фатти ничего подобного нет, хотя картриджи конструктивно схожи) имеет компенсационную камеру внутри штока с поршнем, подпружиненным витой пружиной. Сперва, пытаясь найти этому применение, мне казалось, что она (камера) служит для защиты от гидроудара, когда вилка заблокирована, но честно говоря, мне никогда не удавалось заблокированную вилку продавить или пробить эту "защиту". Есть подозрение, что это может быть связано с погружением иглы ребаунда, т.е. добавлением ее тела к объему масла. Но тем не менее вопрос остается открытым.

Как считаете, для чего она там?

st.rafer
17.01.2013, 08:46
Привет, я наконец-то приобрёл себе сабж (carbon xlr speed 100 mm вроде бы 2012 года), но сразу же столкнулся с рядом проблем, например тем, что внутри похоже стоят проставки для уменьшения хода (для найнера), хочу убрать, чтобы получить полные 100 мм для моего 26.
В мануале написано, что верхнюю крышку надо снимать инструментом Shimano TL-FC32, и рядом же указан момент затяжки, хотя этот инструмент явно никак (без слесарки) не подружить с динамометрическим ключом. А поскольку динамометрический ключ у меня есть, хотелось бы при обратном закручивании крышки его таки применить. Есть какие-то подходящие под задачу подобные инструменты? Или только брать TL-FC32 или его аналоги, обрезать ручку и колхозить дырку под ключ?

Armand
17.01.2013, 12:20
А поскольку динамометрический ключ у меня есть, хотелось бы при обратном закручивании крышки его таки применить. Есть какие-то подходящие под задачу подобные инструменты? Или только брать TL-FC32 или его аналоги, обрезать ручку и колхозить дырку под ключ?

есть же головки под ключ, типа таких http://pbkmedia.probikekit.com/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/102957.jpg

st.rafer
17.01.2013, 12:29
Про это я в курсе, но они слишком неглубокие, там же сверху ещё крутилка ребаунда, не дотянутся шлицы.

Armand
17.01.2013, 12:36
Про это я в курсе, но они слишком неглубокие, там же сверху ещё крутилка ребаунда, не дотянутся шлицы.

нужно толком прочитать мануал до того, как лезть разбирать что-либо - крутилку отскока надо снять, разумеется. пардон, думал про DLR, у вас там гидролиния с манеткой выходит и крутилку просто так не снимешь?
по поводу шимановского ключа - он полное говно как для кареток, так и для крышки лефти - шлицы коцает, как ни старайся аккуратно открутить. правильный борщ - это именно такая головка.

st.rafer
17.01.2013, 12:44
нужно толком прочитать мануал до того, как лезть разбирать что-либо - крутилку отскока надо снять, разумеется. У меня в мануале снятие крышки идёт вторым пунктом после стравливания воздуха.

Armand
17.01.2013, 12:46
У меня в мануале снятие крышки идёт вторым пунктом после стравливания воздуха.

да, приношу извинения.
вообще можно и без динамометрического ключа обойтись в данном случае, имхо.

st.rafer
17.01.2013, 12:54
да, приношу извинения. Спасибо, принимаю.
Я первый раз с такой дорогой и сложной вилкой дело имею, именно поэтому стараюсь въедливо следовать инструкции.

вообще можно и без динамометрического ключа обойтись в данном случае, имхо. Моё крайне развитое чувство перфекционизма меня потом съест :)

В инете видел ключи типа TL-FC32 производства не только шимано, может есть такой нормальный, или они говно из принципа устройства? В общем-то дрелью и напильником не так уж долго сделать насадку из любого плоского ключа.



пардон, думал про DLR, у вас там гидролиния с манеткой выходит и крутилку просто так не снимешь? Да как бы в мануале снятие крышки идёт вторым пунктом для обоих вариантов блокировки.

IUSius
17.01.2013, 13:24
Однако картридж DRL2 имеет компенсационную камеру внутри штока с поршнем, подпружиненным витой пружиной.

PBR тоже имеет. Да для DLR2 необходимость наличия IFP не так очевидна как для PBR. У PBR IFP создаёт давление в масле для работы локаута, а именно для отскакивания кнопки локаута при его выключении - чем больше преднагрузка пружины IFP - тем внятнее и шустрее работает кнопка блокировки.

Из не очевидных задач ifp считаю создание давления в демпфере во-первых для сжимания вероятных пузырей закравшихся при сборке, во-вторых плотное прижатие манжет уплотненния штоков, они так травить перестают.

и ещё, малая преднагрузка IFP может быть источником не приятного режима работы компрессии. Допустим игла отскока полностью закручена. Путь маслу при сжатии только через шайбы, но при этом канал к IFP связан с подпоршневым пространством, т.е. при высокой скорости сжатия и при низкой преднагрузке IFP давление масла под поршнем будет способным продвинуть IFP, из-за чего над поршнем будет происходить кавитация.

Короче держите преднагруз своего IFP в норме :rolleyes:

schleicher
17.01.2013, 14:15
А есть красивые схемы всей вилки, чтобы была понятна работа? В мануалах кадейла надо обладать здоровским инженерным мышлением, чтобы понять принцип работы вилки. Интересуют PBR и SPV

IUSius
17.01.2013, 14:35
Ну вот SPV например:
142567142568
в принципе просто - четырёхгранная нога выполняет роль демпфера, в которой залито масло и ходит поршень spv. На дне резиновая компенсационная камера для создания давления для работы spv. В верх ноги упирается пружина, которая также упирается в топкеп. К тому-же в отличие от вилочного маниту spv, лефтевый spv имеет регулировку LSC (рычажок блокировки), т.е. чуть посложнее устроен и всего (шток в штоке как в амортах). там просто отскок, это мне уже хотелось бы чтобы там была LSC :rolleyes:

IUSius
17.01.2013, 14:42
ну а у PBR, DLR2 в черырёхгранной ноге воздушная пружина. поршень этой пружины стоит на штоке идущем от топкепа. на штоке стоит подвижный демпфер, этот демпфер двигается четырёгранной ногой

schleicher
17.01.2013, 14:53
То есть, нога изнутри круглая и выполняет роль цилиндра воздушной пружины в PBR. А в случае SPV там масло?
В моей SPV регулировки LSC нет.

st.rafer
17.01.2013, 14:53
IUSius, а в моей xlr 2012 года что внутри примерно?

schleicher
17.01.2013, 14:59
Должно быть также как в PBR с вариантом выносной блокировки

IUSius
17.01.2013, 15:19
То есть, нога изнутри круглая и выполняет роль цилиндра воздушной пружины в PBR. А в случае SPV там масло?
да так



В моей SPV регулировки LSC нет.

а это я уже лоханулся, там просто отскок
http://forums.mtbr.com/attachment.php?attachmentid=370002&d=1213879679
http://gp1.pinkbike.org/p4pb8151166/p4pb8151166.jpg



IUSius, а в моей xlr 2012 года что внутри примерно?
пока даже не гуглил, подразумеваю что ничего принципиально нового (думаю родня пбр, длр)

st.rafer
17.01.2013, 15:20
пока даже не гуглил, подразумеваю что ничего принципиально нового (думаю родня пбр, длр) Не, ну я подумал, что вдруг знаешь. Так или иначе сам потом увижу лично :)

Димдимыч
19.01.2013, 23:26
подразумеваю что ничего принципиально нового (думаю родня пбр, длр)
Выносной локаут с гидроуправлением.

---------- Добавлено 19.01.2013 в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение 17.01.2013 было в 14:28 ----------

IUSius, пришли мои шайбы. Каждой пришлось увеличивать диаметр отверстия. Потихоньку экспериментирую, но не могу добиться скачкообразного "пробивания" по типу Propedal или MC. Пока получается только увеличение компрессии вплоть до ооочень тугого сжатия, когда надо хорошо навалиться на руль, но это не то... :unsure:
Видимо дело в каком-то "правильном" методе укладки шайб, т.к. укладка "пирамидкой" не дает нужного эффекта.

IUSius
20.01.2013, 00:21
блин, ответил в теме о фоксах, вобщем дело в предварительной деформации шайб, или подпирании пружиной по окружности внешнего контура шайб

IUSius
20.01.2013, 00:44
В моей SPV регулировки LSC нет.


а это я уже лоханулся, там просто отскок

а вообщет не лоханулся, бывали SPV и с LSC
142892
и на фото разрезов именно они
142893142894

Димдимыч
20.01.2013, 00:49
IUSius,
Прочитал в той теме, и особо ничего не понял. В первую очередь потому что не знаком (не держал в руках) с перечисленными там системами.

Предварительная деформация - это, я так понимаю, проточка на поршне, чтобы центр шайбы сидел глубже, чем ее периферийная часть?

Еще у меня есть подозрение на то, что моя проблема может быть в том, что у меня в состоянии "закрыто" масло протекает через одно отверстие, в отличие от, скажем, ABS+, где масло течет через три отверстия, оказывая более равномерное давление на всю площадь шайбы, вследствие чего она работает более жестко, т.к. не имеет возможности приоткрыться только с одного края. Звучит это, конечно, немного абсурдно, но, надеюсь, вы поймете, что я имею в виду.

IUSius
20.01.2013, 01:02
Димдимыч, по поводу деформации всё правильно понял

погоди, а кастомный поршень абс+ уже выточил?

проточка в абс+ образует полость под шайбами, и даже если отверстия будут не одинаковыми по сечению, давление под шайбами всё-равно будет ровным

Димдимыч
24.01.2013, 01:28
проточка в абс+ образует полость под шайбами, и даже если отверстия будут не одинаковыми по сечению, давление под шайбами всё-равно будет ровным
Во, точно... Спасибо за наводку.
Нет, ничего не вытачивал. Пока пытаюсь с имеющимся подружиться.

---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:08 ----------

Мда... Высота имеющего поршня не позволит сделать одновременно и проточку в глубину, и доп. отверстия, выходящие в боковую поверхность... А делать кастомный... это я даже не знаю, куда обращаться...

---------- Добавлено 21.01.2013 в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение 19.01.2013 было в 22:25 ----------

Упд.: всё придумал, скоро будет отчет.
Финальный.
Надеюсь. :prankster:

---------- Добавлено 23.01.2013 в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение 21.01.2013 было в 01:15 ----------

IUSius, случайно не помнишь (на "ты", ок?..), какой приблизительно перепад высот на поршне в центре компрессионной шайбы и на периферии в подобных конструкциях? В общем какой высоты бортик делать?

(знаю, что можно шайбами "поднять" центр, но тем не менее)

IUSius
24.01.2013, 01:41
на "ты", ок?..
канеш ок



какой приблизительно перепад высот на поршне в центре компрессионной шайбы и на периферии в подобных конструкциях? В общем какой высоты бортик делать?
ну по примеру маниту, ориентировочно порядка 1мм
http://gp1.pinkbike.org/p4pb7079220/p4pb7079220.jpg

но принимая во внимание количество поршней в тюнинг ките abs+, можно полагать что поршни отличаются как по диаметру возможно устанавливаемых шайб, так и по высоте бортика

http://1.bp.blogspot.com/-LZOlO396Sbk/TpXZO-dmC0I/AAAAAAAAABc/HFYfzTCEZF8/s1600/Manitou%2BTraining%2B013.jpg
http://gp1.pinkbike.org/p4pb7079218/p4pb7079218.jpg

http://www.oberfoerster.net/ABS+_Tuning_REV_3-10-2011.pdf
static.ow.ly/docs/decline%20article_zPK.pdf

Димдимыч
24.01.2013, 02:01
ориентировочно порядка 1мм
Спасибо.

Mishu
30.01.2013, 19:36
Подскажите пожалуйста, как оживить гидравлический локаут на Lefty XLR, кнопка вообще мертвая, это дело как то прокачивается ?

Наливаич
30.01.2013, 21:16
гидравлический локаут на Lefty XLR,
фотки будут?

Mishu
30.01.2013, 23:52
Имеется ввиду обычная гидравлическая блокировка Rock Shox .

такая : http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-XLR-Hydraulic-Remote-Lockout-Lever--KH082_p_330.html

Наливаич
31.01.2013, 00:12
такая

ну фотки не особо, но клапана для прокачки видны, не?

Димдимыч
31.01.2013, 00:31
Может с полным погружением его таво, не?

Наливаич
31.01.2013, 00:47
Димдимыч, лбишь ты ванну...

Не, не надо , набор типа такого (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=159266) пойдет...

Mishu, выкрути болтики посмотри , что за резьба там

Димдимыч
31.01.2013, 01:05
.........

---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------

[/COLOR]Ой, а чо я нашол, братцы: )))))))))
http://www.sram.com/_media/pdf/sram/dealers/XLoc-Hose-Adj-and-Bleed-Procedure.pdf

Mishu
31.01.2013, 01:08
Наливаич, спасибо, нашел набор для прокачки, у товарища Сид ХХ в кап, там такая же блокировка .

st.rafer
31.01.2013, 08:08
Я ещё по схожей головке болта подумал, что подойдёт авидовский набор для прокачки, хорошо, что так и оказалось, ибо он у меня имеется :) Пригодится на будущее.

Armand
31.01.2013, 11:49
как водится, появилась пара глупых вопросов знатокам:
1. если миграция подшипников участилась - надо менять внутренние пластины? или меняются и внутренние, и внешние?
2. если менять пластины - каким образом узнать какие стояли в стоке и на какие менять? они идут с шагом в 0,04 мм, вроде бы.

fudja
02.02.2013, 11:27
Armand,
внутренние, шаг у них 0,03мм. внешние все одинаковые.
для замеров использую цифровой штангель:
144707

у меня стоковая сборка давала разные цифры, так что одна сторона (AC) была толще другой (BD):
144708

после перестановки стоковых пластин получилась одинаковая толщина сборки по обеим сторонам, миграция практически исчезла.

другой вариант, набить посадочные места под внутренние пластины густой смазкой, загальванировать имеющиеся пластины, наконец купить новые, более толстые.

Димдимыч
02.02.2013, 13:58
у меня стоковая сборка давала разные цифры, так что одна сторона (AC) была толще другой (BD):
Странно все это...
Если они в стоке используют пластины разной толщины, значит при производстве допускают некоторое расхождение (которое в дальнейшем устраняют разными пластинами), но стало быть гулять в размерах может не только нога, но и штанина, если я верно рассуждаю...
И получается, что нет смысла стремиться к одинаковым цифрам только по ноге, надо также учитывать то, что там внутри штанины.
Кстати нога без пластин была обмеряна?

fudja
02.02.2013, 15:37
но стало быть гулять в размерах может не только нога, но и штанина, если я верно рассуждаю...
возможно, но для замера "в штанах" нужен глубометр, которого нет. штангелем тут ничего не сделаешь.


И получается, что нет смысла стремиться к одинаковым цифрам только по ноге, надо также учитывать то, что там внутри штанины.
все верно, я предложил лишь вариант, который в случае с моим экземпляром устранил проблему.
можно нарастить толщину внешних пластин гальванированием, можно внутренних. в противном случае играться получиться только со внутренними, т.к. внешние, насколько знаю, идут одной толщины.


Кстати нога без пластин была обмеряна?
да, точные цифры не помню, но расстояния по сторонам были одинаковые.

Димдимыч
02.02.2013, 16:47
да, точные цифры не помню, но расстояния по сторонам были одинаковые.
В этом случае все еще более странно: =)))

Если нога в сечении представляет собой "идеальный" квадрат, то для такого же результата с пластинами, они должны иметь равную толщину...

В общем пока что вопросов больше, чем ответов... И, главное, что (мне) не ясно, к какому результату стоит стремиться, т.к. у меня есть три вилки (одна лефти и две фатти) которые без картриджей ходят по-разному, но ни одна не люфтит, а устранения миграции просит только Лефти, у которой как раз наиболее плотная посадка составных частей.

Кстати нигде не видел упоминания о миграции подшипников в Фатти... :unsure:

fudja
02.02.2013, 16:59
В этом случае все еще более странно: =)))
дык и я удивился. объяснить, кроме как т.н. "человеческим фактором", не могу.

Mishu
02.02.2013, 19:19
Народ вопрос !

Лефти была без работы около 4х месяцев, лежала горизонтально, после установки на байк, появились непонятные звуки, что то вроде скрипа, вообщем ход не бесшумный . При этом до момента "консервации" я катался и не замечал никаких шумов и прочих дефектов в работе, возможны ли какие то сбои в работе после долгого состояния "offlinе" ?! пожалуйста ответьте, не ловко перед покупателем, я продал рабочую вилку, а оказалось есть какие то дефекты в работе, которые мне были не известны .
Вилка конкретно Lefty Carbon XLR 29 12 года .

Armand
02.02.2013, 20:17
Сообщение от Димдимыч
В этом случае все еще более странно: =)))
дык и я удивился. объяснить, кроме как т.н. "человеческим фактором", не могу.

ну как мне объяснял экс-дилер кдейла у нас, на заводе якобы подбирали толщину пластин под конкретную вилку, соот-но можно сделать вывод что идеальность квадрата таки гуляет.


наконец купить новые, более толстые.

логично будет взять следующие по толщине, как я понимаю?
вилка не моя, владелец активно катает\гоняется и живет довольно далеко от меня, поэтому экспериментировать перестановкой пластин, наверное, не буду.

для замеров использую цифровой штангель:

это ведь обычный китайский штангель? если да, то это хорошо - такой есть, а я уже готовился покупать микрометр.

fudja
02.02.2013, 20:49
это ведь обычный китайский штангель?
да, обычный китайский.


логично будет взять следующие по толщине, как я понимаю?
в свое время когда я решал проблему миграции, со следующими по толщине свежеприобретенными пластинами (добавил всего две) я даже воткнуть ногу в штаны не смог.

Armand
03.02.2013, 22:12
после перестановки стоковых пластин получилась одинаковая толщина сборки по обеим сторонам, миграция практически исчезла.

я вот все думал над этим - мне непонятно, почему проблема решилась? да, с одной стороны толщина стала больше, чем была. но с другой-то она уменьшилась.


загальванировать имеющиеся пластины

это как?

fudja
04.02.2013, 06:12
я вот все думал над этим - мне непонятно, почему проблема решилась? да, с одной стороны толщина стала больше, чем была. но с другой-то она уменьшилась.
там где толщина была больше, контакт был более плотным. миграция наблюдалась на другой стороне.


это как?
напыление в хим растворе, что-то вроде золотистой пленки. на заводе у нас так стальные детали покрывают для защиты от атмосферы. напыление дает, в зависимости от времени выдержки, до 0,03 мм

Armand
04.02.2013, 07:22
там где толщина была больше, контакт был более плотным. миграция наблюдалась на другой стороне.

а разве мигрируют не все кассеты разом?



напыление в хим растворе, что-то вроде золотистой пленки. на заводе у нас так стальные детали покрывают для защиты от атмосферы. напыление дает, в зависимости от времени выдержки, до 0,03 мм

понятно. этот вариант отпадает, у нас в селе токаря-то нормального днем с огнем искать надо, а такого точно нет.

fudja
04.02.2013, 16:28
а разве мигрируют не все кассеты разом?
нет, как правило (у меня) мигрирует одна-две кассеты.

вот пару ссылок на на тех. темы по лефти http://forums.mtbr.com/cannondale/official-lefty-thread-tech-mechanical-etc-572616.html
http://forums.mtbr.com/cannondale/lefty-bearing-reset-thread-212844.html

---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:27 ----------


понятно. этот вариант отпадает, у нас в селе токаря-то нормального днем с огнем искать надо, а такого точно нет.
можно и другой вариант уплотнения придумать, прежде чем деньги тратить на новые пластины.....

Max M
04.02.2013, 16:40
Народ вопрос !

Лефти была без работы около 4х месяцев, лежала горизонтально, после установки на байк, появились непонятные звуки, что то вроде скрипа, вообщем ход не бесшумный . При этом до момента "консервации" я катался и не замечал никаких шумов и прочих дефектов в работе, возможны ли какие то сбои в работе после долгого состояния "offlinе" ?! пожалуйста ответьте, не ловко перед покупателем, я продал рабочую вилку, а оказалось есть какие то дефекты в работе, которые мне были не известны .
Вилка конкретно Lefty Carbon XLR 29 12 года .

скрип теоретически мог появиться если вилка перед застоем хорошенько грязи глотнула через фильтр, но думаю просто покупатель не ожидал, что качение роликов будет заметно руками. А оно действительно чувствуется немного.
Если он в москве, то можно пересечься посмотреть что не так с великом. Могу я по дилетантски проверить или Шум глянет-разберет (за деньги), но поставит диагноз точный.

---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------

после стояния зимой первое страгивание за пол года идет плохо, но это не похоже на описанную ситуацию

Mishu
04.02.2013, 18:17
скрип теоретически мог появиться если вилка перед застоем хорошенько грязи глотнула через фильтр, но думаю просто покупатель не ожидал, что качение роликов будет заметно руками. А оно действительно чувствуется немного.
Если он в москве, то можно пересечься посмотреть что не так с великом. Могу я по дилетантски проверить или Шум глянет-разберет (за деньги), но поставит диагноз точный.

---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------

после стояния зимой первое страгивание за пол года идет плохо, но это не похоже на описанную ситуацию

Спасибо Макс, договорились на независимую экспертизу, в веломир отнесут вилку, там посмотрят .

Max M
04.02.2013, 18:20
Ну смотрите:) Правильно Евгению в левомире поставьте вопрос) А то он просто переберет ее за 4 тыщи и ничего не изменится, ибо вилка может быть исправна.

Armand
04.02.2013, 20:33
можно и другой вариант уплотнения придумать, прежде чем деньги тратить на новые пластины.....

предлагаешь таки смазки набить под них?

Mishu
04.02.2013, 22:31
Мельдяшов Максим, миграция или что то другое ?!

http://www.youtube.com/watch?v=egUdzBvMPpI&feature=youtu.be

Max M
04.02.2013, 22:34
Mishu, вообще на подшипники не похоже :unknw: надо понимающего в кишках хлр

lefty man
04.02.2013, 22:35
в кишках ХЛР было 2 реинкарнации, 10 год и 11-

п.с. сам не вскрывал, верю людям

fudja
05.02.2013, 08:24
Mishu,
возможно воздух в демпфере

seg9
05.02.2013, 15:50
Мельдяшов Максим, миграция или что то другое ?!

http://www.youtube.com/watch?v=egUdzBvMPpI&feature=youtu.be

вилку спустите, если ход уменьшился, то миграция, если нет, то ищите причину в другом

Димдимыч
05.02.2013, 15:57
Каким образом миграция влияет на звук????

Ну и это... миграция определятся по длине раздвинутой вилки с открученной крышкой кагбэ, спускать-то зачем...

RAYBunny
05.02.2013, 16:20
145158
Господа,
прошу прощения, что влезаю в ваш узкоспециальный диалог.

Хочу давно и иррационально купить что-нибудь одноногое.
И вот приглянулся украинский вариант:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=145254

в том числе:
Вилка Lefty Speed Carbon PBR
1.как человеку ни разу толком не пользовашему лефти понять, что она здорова (да и рама тоже)?
На такие вилки манетку отключения не ставят?
2. на 26" раму ставят колеса 650b? я просто не в курсе, может это лажа какая-то?
3. колеса FRM URANO XC ENDURO это нормальный вариант или подозрительный?
И откуда они на НОВОМ flash 1 hm?

Вообще стоит связываться с таким вариантом?
Чувствую, годы уже не те. Если сча не куплю велосипед своей мечты, так уже не куплю никогда.

Всем спасибо за добрые советы!


Велосипед Cannondale Flash Hi-MOD 1 Размер L, 2011 год. Вес велосипеда 8,5 кг., Новый!!!. Цена 4000 долларов.
Все фотографии: https://picasaweb.google.com/1147689...eat=directlink
Геометрия: https://lh5.googleusercontent.com/-Y...i-mod-1-30.jpg
Рама карбон
Вилка Lefty Speed Carbon PBR
Группсет Shimano XTR 980 (2*10) Шатуны FSA K-Force Light 386 BB30
Втулки FRM URANO
Обода FRM URANO XC ENDURO
Тормоза Magura Marta SL Carbon

Levon
05.02.2013, 20:44
по видео: если вилка спущена, то на всем движение вверх вниз слышно что что то трется. я тоже где то читал, что при миграции бывают стуки когда вилка возвращается в исходное положение после сжатия. но тут звуки при всем движение. что то трет, как будто.

---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:36 ----------

RAYBunny, вел выглядит действительно новым, но такие колеса не ставят на заводские модели, как и системы. может это самосбор?
раму на трещины проверить, вилка чтобы без звука работала, блокировка так же чтобы работала. проверить полукороны на трещины. манетку на вилку вроде можно поставить. 650b должен влезть.

Димдимыч
05.02.2013, 20:55
я тоже где то читал, что при миграции бывают стуки когда вилка возвращается в исходное положение после сжатия
правильно: вилка резко и жестко упирается из-за съехавшей кассеты, вместо того, чтобы раздвигаться дальше и мягко оттормозиться в негативную пружину (любого типа). В этот момент и возможен стук, а не так что стучит в процессе раздвигания телескопа.

Armand
05.02.2013, 23:15
в общем, вилку разобрал частично, пластины промерял внутренние - все оказались одинаковой толщины, если штангель не врет, все же микрометр нужен.
по совету камрала fudja набил густой смазки под внутренние пластины - стала ходить ощутимо плотнее, посмотрим, поможет ли это.

кстати, еще такой глупый вопрос "отцам" - это была алю лефти, 06 года, так вот там внутренние пластины доходят до самого низа ноги и стоит только немного приподнять гофру, как их видно, и на ноге есть место под них специальное и край у пластин закругленный.

моя лефти, карбон длр сл, год хз - если почти полностью задрать гофру, только тогда видны края внутренних пластин, см по 3, и они прямоугольные.

все так и должно быть и по годам были отличия в том числе и в этом?

fudja
06.02.2013, 23:57
была алю лефти, 06 года, так вот там внутренние пластины доходят до самого низа ноги и стоит только немного приподнять гофру, как их видно, и на ноге есть место под них специальное и край у пластин закругленный.

моя лефти, карбон длр сл, год хз - если почти полностью задрать гофру, только тогда видны края внутренних пластин, см по 3, и они прямоугольные.

все так и должно быть и по годам были отличия в том числе и в этом?
у меня 09 года, пластины длинные и доходят до конца проточки на ноге, как у твоей 06 года. в 10 году пластины для длинноходных укоротили, и у 140 мм и у 120 мм вилок внутренние пластины одинаковой длины, а отличаются они только air kit'ом, т.е. из 120 можно сделать 140 мм просто поменяв этот air kit. вроде так.

seg9
01.04.2013, 11:14
разобрался

st.rafer
18.04.2013, 21:43
Господа лефтоводы, помогите, пожалуйста. Я сейчас колесо собираю, dummy axle у меня нет, поэтому возник вопрос центровки обода. Если у вас прямой обод без восьмёрок, померьте расстояние от крайней левой точки покрышки до ноги и общую ширину покрышки. Из этих данных я уже смогу рассчитать расстояние до центра обода.

schleicher
18.04.2013, 21:48
Я собирал колесо прямо на лефти. Ориентиром было место крепления трубы лефти к раме. Центр рулевой, в общем. Если воздушка - то можно спустить и так будет проще ровнять. а плюс-минус миллиметр ничего не решит.

st.rafer
18.04.2013, 21:52
Да я тоже прямо на вилке делаю и тоже пока центрирую по штоку. Просто хочется убедиться и сбоку тоже :)

schleicher
18.04.2013, 22:01
По штоку правильнее. А то я намеряю щас... А вдруг у меня криво стоит? :-)

st.rafer
18.04.2013, 22:34
Тем более если сам собрал, с допусками в миллиметры-то :)

Не, лучше мерить либо по заводскому колесу, либо по собранному на станке с дуроосью.

schleicher
18.04.2013, 22:38
Вот вот. Только я с допусками в миллиметры уже полтора года отъездил. Или около того :-)

st.rafer
18.04.2013, 22:39
Да и с большими допусками наверное можно, но я то ли страдаю, то ли наслаждаюсь хроническим перфекционизмом, поэтому и парюсь :)

Димдимыч
19.04.2013, 00:35
Намерил 42 мм от ноги до центра обода. Лефти Спид Карбон.
Диаметр самой ноги 40 мм, если чо.

st.rafer
19.04.2013, 00:40
Димдимыч, спасибо за информацию, совпадает с моими прикидками. Теперь чуть больше уверенности :)

Shkoder
21.04.2013, 05:21
я dummy axle собрал самостоятельно из длинного болта, насадок для ключа и нескольких шайб, а вот окончательно зонт выставлял уже на снятой с байка Lefty, наблюдая обод через верхний и нижний хомут оси рулевой, как через прицел :) получается очень точно, что элементарно проверяется ездой без рук. чем больше возникает циклическое боковое биение, тем кривее собрано колесо. тут аккуратнее - мне уже попадался кадейл, где зонт был смещён аж на 6 мм в сторону и при попытке ехать колесо просто выворачивало влево.

ps. если рулевой шток пустой и не лень снять заглушку, то выставлять колесо можно и не снимая вилку, а просто наблюдая обод в отверстии штока

---------- Добавлено в 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:13 ----------

вот расскажите лучше, кто как руль выставляет на Lefty? на глазок или есть какая-то процедура? тут засада ещё в том, что после затягивания выноса происходит небольшое смещение в сторону и его нужно учитывать при регулировке..

я выставлял так - закреплял колесо параллельно раме (это нетрудно – достаточно снизу притянуть колесо к раме веревкой и натянуть её чуть прожимая вилку, которая будет действовать как пружина) и потом линейкой или шнурком измерял расстояние от крайних точек руля до произвольно выбранной точки на верхней трубе рамы. чуть заморочено, конечно, но даёт очень точный результат. при условии, что колесо собрано правильно.

st.rafer
21.04.2013, 09:05
я dummy axle собрал самостоятельно из длинного болта, насадок для ключа и нескольких шайб Да если просто прикрепить надо колесо для сборки, то на вилке более чем нормально. Самая большая польза от дурооси - очевидная середина при установке в станок или обычную вилку.


а вот окончательно зонт выставлял уже на снятой с байка Lefty, наблюдая обод через верхний и нижний хомут оси рулевой, как через прицел Я немного по-другому пути пошёл - попросил приятеля выточить на ТВС длинную палочку, по диаметру точно подходящую под шток, ну и вставил её в него. Протянувшись от штока до обода она мне точно показала где середина, плюс на неё наклеил кусок малярного скотча, где маркером разметил правильные границы обода.

В общем колесо скидал и вчера даже опробовал, всё замечательно. Вива ля лефти :)



вот расскажите лучше, кто как руль выставляет на Lefty? на глазок или есть какая-то процедура? Я как на обычной вилке ставил на глаз, ориентируясь на колесо, так и тут

cactys
25.04.2013, 19:50
Добрый день, друзья!
Есть вилка lefty speed DRL 29er. Стоит по умолчанию на Cannondale 29'er2 2009г.выпуска.
После зимы ушло давление и накачать не получается, не держит...В чем может быть проблема? Хотел бы сам разобрать. Но какие инструменты понадобятся? какой ремкомплект нужен? Да ещё, нужен ли какой-то специальный инструмент для снятия выноса, он же плотно сидит в подшипниках? http://www.cannondaleexperts.com/

fudja
25.04.2013, 20:11
какие инструменты понадобятся
http://www.bikelife.me/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D 0%B8%D1%81/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/2009/07/13/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-lefty.html
в твоем случае, я бы выкрутил демпфер и посмотрел на состояние резинок. возможно потребуют замены. какой конкретно ремкоплект смотри сам, сайт знаешь, если что пиши им в техподдержку.

cactys
26.04.2013, 01:41
Спасибо! Проясните...в паспорте описание DRL SL и DRL2. Какая же у меня вилка? Где найти описание 29er DRL Speed? и нужны ли инструменты KH004, HDTL187,HDTL168? Что они снимают?

159581

Shkoder
26.04.2013, 05:49
снимать лефти с байка не надо, так что рулевой шток останется на месте. для снятия дампера нужен Castle Tool, который на деле заменяется плоскогубцами с длинными загнутыми губами (инструмент для сжатия пружинных колец), либо, в самом крайнем случае, газовым ключом, которым через тряпочку можно обхватить верхушку дампера и аккуратно его вывинтить.

перед тем, как что-то вывинчивать, проверь две вещи :

1. наличие масла в воздушной камере. достаточно 2-3 мл хорошего масла типа Redrum или просто обычной синтетической трансмиссионки. если в камере сухо, то может спускать из-за того, что скукожилось за зиму колечко на воздушном поршне ;
2. отсутствие дефектов ниппеля. для очистки совести стоит его вывинтить и либо заменить, либо проверить на утечки старым шофёрским способом "на плевок" после завинчивания с капелькой консистентной смазки;

если всё-таки не помогает, то головкой на 28 (не уверен на 100%, байк в гараже) откручиваешь крышку воздушной камеры и после нескольких толчков вверх-вниз сначала тебе в руки выпадет проставка для увеличения прогрессии камеры (если конверсия 26" -> 29" заводская), а потом и поршень воздушной камеры. если этого не случилось, то прийдётся таки выкрутить дампер и протолкнуть поршень сверху. а дальше по ситуации. кольцо рваное? меняй. можно kit купить на докторкадейле, а можно просто колечко в магазине автозапчастей

Димдимыч
26.04.2013, 15:08
для снятия дампера нужен Castle Tool, который на деле заменяется плоскогубцами с длинными загнутыми губами
Очень спорный момент. В каждой из пяти кадейловых вилок, что я имел и имею, картридж в первый раз выкручивался с трудом даже съемником.
Тем более частенько его сажают на красный тредлок.
Пассатижами велик риск покоцать все, в том числе и шток демпфера, и ничего не добиться.


головкой на 28

24

Max M
26.04.2013, 15:10
Очень спорный момент. В каждой из пяти кадейловых вилок, что я имел и имею, картридж в первый раз выкручивался с трудом даже съемником.
Пассатижами велик риск покоцать все, в том числе и шток демпфера, и ничего не добиться.

не соглашусь, нормально все раскручивается. Помимо моей вилки еще дважды крутили картридж загнутыми круглогубцами

Димдимыч
26.04.2013, 16:36
не соглашусь, нормально все раскручивается.
Колхоз - дело добровольное. :unknw:

Мне спокойнее выкручивать самопальным кастл-тулом, который я запилил из отрезка (алю) подсидельника.

cactys
26.04.2013, 18:32
Хотел бы заранее, до вскрытия, вилки купить все возможно подлежащие замене детали. Какие сальники, резинки нужны для полного ТО?. cannondaleexperts.com ответили что скорее всего вот то что мне нужно для решения вопроса; https://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Speed-110-Air-Piston--KF213_p_169.html
Либо возможно ещё это https://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Schrader-Plug--DLR-SL--KT028_p_177.html. Как понял из эксклюзива, то что не купить здесь, инструмент мне нужен этот https://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Super-Castle-Lefty-Headshok-Cartridge-Removal-Tool--KH031_p_101.html
Какие сальники, резинки нужны для полного ТО? https://www.cannondaleexperts.com/Damper-Seal-Kits_c_76.html что подойдёт моей вилке? Спасибо



---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:14 ----------

хочу поставить новый вынос http://www.ebay.com/itm/Cannondale-Lefty-XC3-SI-Mtb-Stem-120mm-31-8mm-5D-/370606116027 нужен ли такой инструмент? https://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Ernie-Lefty-Steerer-Tube-Install-Tool--KT020_p_125.html

Levon
26.04.2013, 19:14
Ernie нужен чтобы снять вынос

cactys
26.04.2013, 21:55
Понял, Ernie, возьму. Нужно ли эти две позиции для ТО? https://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Cartridge-Oil-Cap-Wrench--KH004_p_145.html
https://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-12-Bullet-Cartridge-Tool--HDTL168-_p_287.html

fudja
26.04.2013, 22:22
Понял, Ernie, возьму. Нужно ли эти две позиции для ТО? https://www.cannondaleexperts.com/Ca...004_p_145.html
https://www.cannondaleexperts.com/Ca...68-_p_287.html
вынос достается руками, зачем инструмент.... далее по ссылке oil cap wrench - для откручивания крышек на демпфере, откручивается пинцетом. последняя приблуда вообще не нужна.
сперва попробуй выкрутить демпфер, осмотри резиновые кольца, промасли их, добавь масла в воздушную камеру. если нет возможности/желания самому сделать съемник для демпфера, возьми castle tool. как крайний случай, вместо castle toola можно попробовать радиусный ключ.

cactys
26.04.2013, 22:30
отлично, понял только это надо: http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-2013-Super-Castle-Lefty-Hybrid-Needle-Cartridge-Tool-White-KH103_p_2257.html
ещё вопрос KF213 http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Speed-110-Air-Piston--KF213_p_169.html есть в комплекте KF202 http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Cartridge-Seal-Kit--Speed-DLR2--KF202_p_171.html или это разные ремкомплекты?

fudja
26.04.2013, 22:43
вообще Cartridge Seal Kit - это полный комплект всех возможных резинок для демпфера, т.е. должен идти с теми двумя колечками. но чтобы быть уверенным наверняка, спроси у магазина.
зы здесь цены могут быть дешевле
http://qwertycycles.co.uk/collections/lefty_parts?page=3

cactys
27.04.2013, 00:15
спасибо, fudja (http://forum.velomania.ru/member.php?u=48585)! Отписал вопрос в канн.эксперт. Вынос поменял только что. Ernie нужен только чтобы задать правильное направление. Использовал деревянный черенок в качестве направляющей. Но Ernie наверняка удобней.

Levon
27.04.2013, 14:09
fudja, какой такой вынос достается руками? тот что на фатти да, тот что на лефти руками не снимешь)

cactys
27.04.2013, 15:04
http://www.outsideoutfitters.com/p-2228-cannondale-lefty-xc-3-si-stem-steerer.aspx оказывается он легко как снимается так и устанавливается, главное не торопиться. Я вчера легко снял и поставил.

fudja
27.04.2013, 21:50
тот что на лефти руками не снимешь)
я снимаю:-) не говорю что легко и сразу, но обхожусь руками, занимает пять минут времени....

Levon
28.04.2013, 02:59
fudja, 5 минут вытягивать вынос из подшипников? :unsure:
вынос древний, диаметр уже не тот))

Shkoder
28.04.2013, 15:02
самая старая рулевая, со сплошным неанодированным алюминиевым выносом (Lefty Max 2005-2008 годов, например) выходит очень туго, сидит плотно. понадобится большой молоток и выстукивать через доску. по-другому никак.
более свежая рулевая, с баттированным анодированным выносом (к примеру, Lefty Speed 2007-2009 годов) выходит намного легче. достаточно резиновой киянки. обратно ставится тоже быстро и просто, киянкой.
новая рулевая, с завинчивающимся штоком, возможно, снимается и руками. не разбирал пока

Markell
12.05.2013, 17:50
Добрый день! У вилки Lefty 29’er XLR 2012 при работе не понятные стуки. Пробег у вилки не большой, порядка 400км.

https://www.youtube.com/watch?v=ybgmh-vvuNU

https://www.youtube.com/watch?v=rYinXq5u6Iw
в заблокированном положении:

https://www.youtube.com/watch?v=fXudSyHXJ24
Хотел было посмотреть миграцию, взялся за колпачок ниппеля, а там масло

http://www.youtube.com/watch?v=DDccLd_PYdc&feature=youtu.be
открутил колпачок немного еще вышло.
У меня лефти никогда не было и как быть должно, я не знаю, но что-то подсказывает, что звук не нормальный. Отвезти в веломир на экспертизу и ТО?

Max M
12.05.2013, 18:10
звук точно лишний, а масло в камере должно быть. Што-то внутри открутилось наверняка.

Димдимыч
12.05.2013, 22:56
Часть масла вытекла из демпфера, поэтому локаут не сразу, и первые сантиметры хода разлоченной вилки более свободные, после чего идет удар поршня о масло (звук).

Markell
12.05.2013, 23:02
Первое видео я сначала сильно прижимаю вилку, затем не на полный ход сдавливаю, блокировку не включал. Во вторник отвезу вилку в веломир на ТО. Сам прокатился всего 10 км и то по асфальту :( Что-то не срастается ничего у меня с новым велосипедом :(

Armand
13.05.2013, 12:23
а вот кто будет так добр и кинет в меня сервис-мануалом на лефти XLR?:rolleyes:
и еще такой вопрос - убрать манетку, не меняя демпфер - можно? чтобы вилка при этом разблокирована осталась, конечно.
ну и еще нубский вопрос - имея 100 мм XLR 26 я могу ее переделать в 70 мм 29ю сунув три проставки по 1 см?

Sanci
14.05.2013, 12:14
Купил вилку, при продавливании в пол(типа проверяю работу вилки дома), происходит что-то похожее на тихий скрежет металла об металл. Лок работает, при разблокировке вилках ходит нормально(надеюсь=)), тока вот звук лажает. Из-за чего это может быть? Звук похож как в случае Markell(видео выложил наверху), только без стука. Как меня заверили, вилка абсолютно новая, хмм

Armand
20.05.2013, 12:40
и еще такой вопрос - убрать манетку, не меняя демпфер - можно? чтобы вилка при этом разблокирована осталась, конечно.

отвечает дорогая редакция:

Hey there, well, no, you don't "need" a new damper. You need the new collar, and a PBR control. You will also need a two piece, stainless component that Cannondale does not offer as a standalone part.

That is the Achilles heel of the conversion, and why they recommend a new damper, as the PBR unit comes with it, and the control unit.

The damper will need to be torn down completely, to install the stainless control piece, assuming you can lay hands on one....

Questions? I'm here.

Cheers, Craig www.mendoncyclesmith.com (http://www.mendoncyclesmith.com)

---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:39 ----------

в связи с этим вопрос - кто хочет поменяться, есть демпфер ХЛР от 100 мм лефти, хочу ПБР.
мой новый, хочется тоже новый, конечно.

schleicher
05.06.2013, 19:26
Добрый день, уважаемые мужыки!

Наконец-то созрел перебрать свою Lefty MAX SPV 140. Беда все та же - нет годных мануалов.
Что нужно - поменять все резинки, ревизовать внутренности, помыть почистить, поменять масло. Потребности в разборке телескопа нет.

Есть вот такой вот мануал для переборки (http://maximatgmh.free.fr/Instructions%20lefty%20MAX.pdf). Но лефти там не моя, а более другой вариант (у меня на верхнем колларе только ребаунд).

Что тут смущает, в этом мануале и в этом варианте лефти присутствует некий IFP а соответственно - тул для его выставления. Есть ли подобный поршень у меня и надо ли мне его выставлять - я без понятия. Комплект резинок купил. Он совершенно смешной - там штук пять банальных орингов и один квадратный ринг (quad seal который).

Все ссылки с гугла ведут на вот эту статью на мтбр (http://forums.mtbr.com/cannondale/lefty-max-rebuild-illustrated-221683.html)

Значимые для моей вилки картинки оттуда приаттачил. Я не вижу где бы мог быть этот резервуар для ифп, полагаю, что в той вилке (из пдф сверху) есть какая-то заморочка с изменяемым ходом или еще чего там (синяя крутилка), а в моей этого нет и по фоткам понятно.

До сего дня я там менял лишь только пружины, то есть, открывал телескоп сверху - не более того.

В связи с чем резюмирую вопросы:
1. как добраться до спв-клапана, дабы поменять в нем резинки?
2. как выкручивается эта трубка с ребаундом внутри?
3. каков там поток масла? Понятно, что он между резиновой грушей и синим блоком спв, но куда он течет при работе вилки? Ведь там аж 155 мл его? Оно по идее должно перетекать через клапан СПВ наверх, но что его ограничивает от пружины?
4. нужна ли разборка телескопа? Если да - то зачем?

К чему вся эта хрень? Сейчас вилка работает, можно конечно разобрать и посмотреть как что - но в самый сезон было бы печально остаться без велика, если придется ждать какой специнструмент, о котором я не догадываюсь али еще какой расходник. С другой стороны, вилка уже больше двух лет в ходу вообще безо всякого сервиса и что-то уже, наверное, пора.

168812

168813

schleicher
05.06.2013, 21:13
И еще чисто теоретический вопрос.
Синяя хрень с спв внутри (не знаю, как это правильно назвать) - не имеет заменяемого оринга снаружи - там вот эта бледно-голубая пластмассовая штука только. Значит ли это, что масло перетекает вокруг этого поршня наверх невозбранно?

По поводу разборки прочитал еще несколько раз и понимаю, что вот эта блестящая штука - между игольчатыми подшипниками и короной на верхней картинке, где все части вилки - как раз и есть тот ограничивающий масло элемент, который вкручивается сверху в ногу лефти и держит в ней внутри масло. Стало быть, квад-сил сидит внутри этой штуки, а пружина упирается в нее нижним своим концом. Если это так - то общая схема работы вилки становится понятнее. Но не до конца - не ясна роль маленькой синей пружинки (топаут-демпфер?) и не понятно за счет чего происходит удаление воздуха при прокачке и смене масла - полость большая и куча мест, где может застрять пузырек воздуха.

А на картинке не хватает блока сверху - с полукольцами, крутилкой ребаунда и гайками для прелоада пружины.

---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:04 ----------

Еще вдогонку.
Вот эта пдф-ка (http://jumpsport.cz/media/files/4_HeadShok-Fork-pages%281%29.pdf) - золото, и то, чего мне так не хватало. Но вопросы таки остались :-)

Levon
05.06.2013, 21:55
schleicher, отличная пдф-ка, спасибо):good:

schleicher
05.06.2013, 22:21
Я ее даже себе сохранил. Такие сайты, где она выложена, имеют свойство исчезать.

А по процедуре разборки мне теперь интересно вот что...
Этот верхний чашка, держащий демпфер в целостности, выкручивается головкой на 19. но там же идет в центре трубка ребаунда. Вот я и призадумался. Головка должна быть длинной, ибо на какой глубине она там будет - не ясно. Плюс ребаунд должен проходить насквозь. Это что же за головка должна это быть?

IUSius
06.06.2013, 02:37
schleicher, слух, а зачем ты решил разбирать SPV узел и менять в нём резинки?
он пальцами закрывается на поршне?
у него зазор в открытом состоянии клапана ~1мм? ну тогда и нефиг его трогать!

IUSius
06.06.2013, 02:38
вот в помощь
168921168922
(но они с SPV с блокировкой)

schleicher
06.06.2013, 02:50
А кто говорит, что я именно спв-узел решил разбирать? его как раз я и не хотел трогать.
Эти фотки ты уже постил, на них что-то я мало вижу...

---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:47 ----------

Ах да - вижу, сам же и написал. Видимо был ваще не в себе. В нем резинок нет, менять ничего не собирался, разбирать его не хочу. То кольцо пластиковое, что на блоке спв идет как отдельный партномер для замены, я бы его поменял, но тупо нигде нет.

BlackLight
06.06.2013, 02:53
Приветствую.
Кто в Москве сможет одолжить ключ что бы открутить верхнюю крышку вилки Lefty ?
Или где такой ключ можно купить (в Москве) ?
Хочу исправить миграцию подшипников.
Спасибо.

schleicher
06.06.2013, 23:10
Это ключ шимано от кареток типа холлоутек. Есть в любом веломагазине наверняка.

---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------

В итоге, вилку я безо всяких проблем разобрал.

Касаемо той части, где вытаскивается пружина - там проблем нет вообще.
Снизу элементарно выкручивается клапан и пузырь, самый проблемный этап - это выкрутить ту самую гайку, но и там все примитивно, поскольку шток ребаунда после выкручивания пузыря и слива масла без проблем смещается вниз, и гайка выкручивается обычной торцевой головкой, правда на удлиннителе - там больше 10 сантиметров глубина. Если, конечно, не разбирать телескоп. Я еще подумаю - может разберу его с целью ревизовать состояние игольчатых подшипников и почистить, но вообще-то не собирался. Посмотрим.

Никакого ума в SPV варианте нет вообще. Навскидку увидел, где заменить два оринга. Ну и квад ринг тот - да, это основная резинка вилки.
Вопросы по прокачке и избавлению от воздуха остались.

Если кому интересно - я сделал фоты всех этапов разборки.

IUSius
07.06.2013, 02:36
фоты желательно конечно здесь увидеть

а вот как прокачивать - просто залей ногу , пожамкай поршень с открытым отскоком, утопи в полностью разжатое положение, долей масла, и излишки масла вытесняй резиновой грушей.

После затяжки подкачай пару десятков psi и проверь 100% сжатие.

st.rafer
07.06.2013, 07:13
Если кому интересно - я сделал фоты всех этапов разборки. Конечно, особенно тем, кому только предстоит щясте разборки :)
Если можно - просто архивом на обменник.

schleicher
08.06.2013, 23:38
Разобрал телескоп. По методу фудьи из первого псто.
Шутку про ниточку заценил - порвал капронку раз пять. Другой, более суровой не было. Тонких отверток тоже не было - подцепил кольцо толстой иглой типа "шило" и вытянул ниткой. Убил на этот процесс больше часу :-)

Потом все отмыл, достал красные сопли из игольчатых подшипников. Думаю, вообще засуну туда хорошую смазку для цепи.

Собирать сегодня уже не буду - запасная гофра осталась на работе. А я крутил-крутил ее - не понял, как ее снимают через крепление тормозов. Не очень охотно она через них лезет.

По сборке тоже вопрос - не очень понял как лучше всего позиционировать аутер рейсы и кассеты перед засовыванием их в трубу. Требую пояснений!

sputnik64
09.06.2013, 00:11
Это ключ шимано от кареток типа холлоутек. Есть в любом веломагазине наверняка.
нужно еще учитывать то, что если вынос короткий, то открутить ее можно будет только глубокой головкой или ключом-полумесяцем.
парктуловский круг например может не влезть

schleicher
09.06.2013, 01:27
Хм. я у себя вынос просто сворачиваю набок. Хотя он у меня неинтегрированный, да.

Max M
09.06.2013, 05:14
полоски на изоленту наживулить, желательно в 4 руки делать. То еще развлечение их обратно запихивать :)

Armand
09.06.2013, 06:30
А я крутил-крутил ее - не понял, как ее снимают через крепление тормозов. Не очень охотно она через них лезет.

а на ютубе видос есть;) кратко - ленту в нее продеваешь и тянешь до усрачки.

BlackLight
13.06.2013, 12:39
Всем спасибо ! Ключ купил, миграцию устранил.

нужно еще учитывать то, что если вынос короткий, то открутить ее можно будет только глубокой головкой или ключом-полумесяцем.
парктуловский круг например может не влезть

chrome2017
23.07.2013, 21:09
Подскажите как подкачать вилку лефти,стала слишком легко сжиматься и на блокировке небольшой ход появился.И еще вопрос в чем миграция подшипников выражается и как понять что пора перебирать вилку?

st.rafer
23.07.2013, 21:17
Подкачать вилочным насосом до желаемого давления, там вроде никаких премудростей.

Димдимыч
24.07.2013, 01:09
Ход при блокировке не зависит от давления. Зависит от кол-ва масла в демпфере.
При миграции вилку не надо перебирать.

Читай тут:
http://www.bikelife.me/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D 0%B8%D1%81/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/2009/07/13/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-lefty.html

Капитан Улитка
24.07.2013, 23:28
Друзья мои "одноногие" подскажите неразумному, возможно ли без геморроя заменить дэмфер DLR2 http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-DLR2-Damper-Cartridge-Speed-110--KF201GRN_p_659.html ,на DLR solo air http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/%22KH051/%22 ?

Markell
24.07.2013, 23:31
Ход при блокировке не зависит от давления. Зависит от кол-ва масла в демпфере.

Если вилка лефти 29er хлр 2012 при блокировки слегка продавливается, получается недолив масла или как на ребе ход небольшой есть?

Димдимыч
25.07.2013, 02:29
Если вилка лефти 29er хлр 2012 при блокировки слегка продавливается, получается недолив масла или как на ребе ход небольшой есть?
Скорее всего недолив. Но может быть и следствие наличия компенсационной пружины. Не знаю, не было у меня хлр. Мне проще выкрутить демпфер и посмотреть.


Капитан Улитка, я менял. Более того я имел две вилки и переставил в них демпферы местами. Причем себе оставил как раз ДЛР2, а солоэйр всунул в вилку на продажу. ;)

В общем оно меняется нормально, но на вилке с длр2 немного выше верхняя крышка, та, которая отвинчивается шимановским кареточным ключом. Они кстати тоже продаются с пометкой на какую вилку.
В итоге, как это отличие проявилось на вилке, куда я воткнул солоэйр, я не помню, может шайбу подложил (честно не помню, продал ее давно), но на моей, где по дефолту стояла солоэйр и вставил длр2, рычажок локаута торчит чуть выше, чем надо.

(крышки не переставлял, т.к. отличались по цвету)

А, еще к солоэйру надо покупать volume reducers, если, конечно, их в комплекте с демпфером нема.

Levon
25.07.2013, 12:59
Markell, вилка не должна продавливаться.

Markell
25.07.2013, 23:39
Скорее всего недолив. Но может быть и следствие наличия компенсационной пружины. Не знаю, не было у меня хлр. Мне проще выкрутить демпфер и посмотреть.


А чем может грозить не долив масла в демпфер, кроме продавливания при блокировки? Я ТО планировал делать в конце сезона, не так долго осталось.

Димдимыч
25.07.2013, 23:49
Да ничем. Если совсем пустой, или, скажем 1/3, то чревато тем, что поршень ходит по-сухому, а так по барабану.

Капитан Улитка
26.07.2013, 00:57
Спасибо Димидыч, просто проблема в том что в воздушном цилиндре царапины, и воздух травит. А у солоэйра на месте моих царапин будет спэйсер. Ногу отдельно пока не нашел, да и поцене кусаче. Попробую найти дэмфер в размер. Правда по артикулу разные размеры идут с одинаковой цифрой. Не значит ли это что тушка дэмфера одна, а различие только в спэйсере?

Димдимыч
26.07.2013, 03:32
Капитан Улитка, как не нашел? На к-дейлЭкспертс лежит за 240$, при том, что демпфер по твой ссылке 290 Евро. При чем он даже не дает гарантии, что все получится.

Про различая в размерах - да, там из 26" получается 29" путем втыкания спейсеров сверху и снизу.

Честно говоря, у меня была аналогичная проблема. Как я с ней боролся:

сперва была мысль вытащить алюминиевый спейсер (трубка) между штоком демпфера и поршнем. Чтобы сместить рабочую зону поршня вверх. Вставить вниз редюсер, чтобы сохранить объем камеры. К сожалению, эта процедура не вывела бы поршень полностью из его прежней рабочей зоны, и на больших ходах он бы все равно попадал в нее. Поэтому до дела не дошло.

Была куплена ремонтная воздушная камера, представляющая собой цилиндр с клапаном, входящим в полость ноги. С поршнем меньшего диаметра в комплекте естественно. К сожалению в эту камеру по диаметру не проходила негативная пружина и ее упор (белый пластиковый цилиндрик), поэтому пришлось удлинить дистансер (о котором выше писал) и в итоге воздушная камера стала во-первых меньше в диаметре, во-вторых короче по высоте, в общем значительно меньше в объеме, что привело к необходимости качать ее примерно на 50% сильнее. Через несколько дней испытаний кольцо с поршня сорвало давлением, намертво зажевав его между поршнем и стенкой камеры. :(

Далее я направляюсь к знакомому веломеху и за символические деньги приобретаю витую пружину подходящего диаметра и +/- длины. От какого-то макетного сантура. Вытаскиваю из ноги всю лишнюю требуху и с особым цинизмом ввожу туда пружину. :taunt:

Пришлось, правда, запрелоадить ее всякой фигней, чтобы длину вилки поймать (и параллельно с ней необходимую под меня жесткость). Занятие, должен сказать, на любителя: надо принудительно растянуть вилку, противодействуя негативной пружине, одновременно воткнуть прелоадный цилиндрик, и вкрутить собсно пробку. Чуть не обосрался, если честно. Думаю замутить в пробке нормальный прелоад, который можно закручивать тогда, когда она стоит вкрученная в ногу.

В общем так и езжу и менять ничего не планирую. Вилка работает супер и такой кайф, когда не надо парить голову мыслями "блин, вроде бы травит". Вес, само собой подрос, но ничо, не смертельно. :)

Капитан Улитка
26.07.2013, 22:52
Прикольно с пружинами, но пока не готов. Ногу КТ029 я видел, опасаюсь на спид-карбон 07 года может не подойти. Положение царапин по размеру подходит, только надо дэмпфер в размер найти. На эксперте есть , но для 100мм хода ,а нужен 110. А чем солоэйр так не глянулся?

Димдимыч
27.07.2013, 03:27
Ногу КТ029 я видел, опасаюсь на спид-карбон 07 года может не подойти
Подойдет. У меня спид карбон старый, который в оригинале идет с ногой не ОПИ, т.е. с круглой дыркой сбоку внизу, но вместо нее стоит более поздняя OPI.


А чем солоэйр так не глянулся?
Да я где-то прочитал, что ДЛР работает приятнее, ну и надо было быстро принимать решение. Вот и принял. Не жалею, но буду честен - на тот момент нормально не распробовал ни один из демпферов.

А насчет хода 100 или 110 - можно забить, длина вилки сохраняется, а один см хода ты не заметишь. Плюс, можно там со спейсерами поиграться, может и выйдут реальные 110.

Капитан Улитка
27.07.2013, 09:20
Там либо фото не то, либо у ОПИ нет направляющих для подшипников, либо я сослепу да по скудоумию не догоняю. Нога как на вилке в первом посте. Если подходит , то проблема решена.

Димдимыч
27.07.2013, 13:59
Ага, нога круглая. :taunt:
У меня такая же вилка с ногой ОПИ.

Вот, тут виднее:
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/%22KT029/%22

Капитан Улитка
28.07.2013, 01:41
О! тетерь видно, американы похоже не парятся с точностью изображения. Тада надо брать. Спасибо за разьяснение. Получается что у ОПИ нет хитрых стальных вставочек-направляющих под подшипники, которые разваливаються при разборке?

BlackLight
01.08.2013, 03:33
Подскажите пожалуйста.
Не получается снять вилку lefty.
181215
рулевой шток не вынимается
Или я вообще не правильно снимаю ?

Levon
01.08.2013, 10:29
его нужно выбить снизу.

BlackLight
01.08.2013, 15:05
его нужно выбить снизу.

Да вроде пробовал, хотя не очень сильно. Боялся поломать.

---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------

То есть можно смело бить сильнее ? А при сборке обратно бить по штоку сверху ?

Levon
01.08.2013, 15:14
раму закрепи и бей по штоку снизу. лучше спец инструментом или куском швабры. но чтобы точно диаметр в диаметр. должно пойти. еще можно шток смазкой смазать, чтобы лучше шло.

BlackLight
01.08.2013, 15:46
раму закрепи и бей по штоку снизу. лучше спец инструментом или куском швабры. но чтобы точно диаметр в диаметр. должно пойти. еще можно шток смазкой смазать, чтобы лучше шло.
Спасибо. Буду пробовать.

felix_
06.08.2013, 03:59
Ребят, нужен совет. Обнаружил на вилке (со стороны колеса) трещину.
http://velodom.com.ua/i/500/500/87610.jpg (http://velodom.com.ua/full/87610.jpg)
Вариантов ремонта видится 2:
- заварить. Слабо представляю как это сделать.
- заклеить карбоном (узнавал у Гарбаруков, написали что сделают, можно присылать).
2й вариант както больше по душе. Но стоит ли вообще игра свеч? Никто с подобным не сталкивался? Что находится внутри вилки на этом уровне (трещина на уровне обода-покрышки 29го колеса). Нужно ли лезть проверять? Вилка работает исправно, никаких дефектов в работе не обнаружено. Но хотелось бы пофиксить заранее, пока в один прекрасный момент не лопнуло до самого низа. Чтоб проверить внутреннюю поверхность это нужно выкрутить демпфер и вытащить ногу (как описано в 1м посте)?

Димдимыч
06.08.2013, 04:05
Получается что у ОПИ нет хитрых стальных вставочек-направляющих под подшипники, которые разваливаються при разборке?
Есть.

Капитан Улитка
07.08.2013, 02:37
Эх, не свезло, опять с резиночками маяться!:dash2:

BlackLight
07.08.2013, 15:18
Что находится внутри вилки на этом уровне (трещина на уровне обода-покрышки 29го колеса).
Если я правильно понял положение трещины то там воздушная камера.

felix_
07.08.2013, 16:37
Если провести пальцем после нормальной поездки по долбежке - на пальце остается масленистый след. Хотя откровенно и не срет в том месте. Раз проходит немного смазки - воздух бы точно вышел)
Распечатал чертеж сьемника отсюда http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Wm-_5Y-DhwJ:www.bikelife.me/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D 0%B8%D1%81/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/2009/07/13/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-lefty.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=lv&client=firefox-a
На днях должны сделать - разберу посмотрю что там внутри творится. Штанину наверное отправлю на ремонт карбоном. Варить как-то стремно.

Капитан Улитка
07.08.2013, 17:50
Воздушная камера в ноге. Там где трещина находятся направляющие подшипников и дэмфер, но он не касается стенок. Вылезать может смазка подшипников. Отдельно корпусов в продаже не видел, если новая Ltfty не по средствам, то вариант закарбонить приемлем. Еще можно попробовать найти убитую на органы, если что , я в доле : http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=193866&highlight=lefty:grin:

Наливаич
07.08.2013, 18:03
Распечатал чертеж сьемника отсюда......
На днях должны сделать - разберу посмотрю что там внутри творится.

а ногти такие же отрастил?
вообще по ссылке мануал супперский.

schleicher
07.08.2013, 18:11
Отдельно корпусов в продаже не видел
Я почти купил корпус у Mendoncyclesmith на мтбр. Но он какой-то ненадежный человек. Но спросить можно. Плюс надо понять, что тут же попадаешь на гемор с юстировкой пластинками.

Димдимыч
07.08.2013, 23:12
Корпусов нет, т.к. это и есть "шасси" вилки - на хомуте стоит серийник.


Эх, не свезло, опять с резиночками маяться!
Тебе было бы легче, если бы непосредственно поверхность ноги изнашивалась вместо сменных пластинок? :lol:

felix_
08.08.2013, 19:26
Ребят а есть где мануал по переборке lefty xlr 29er 2011?
Интересует куда сколько и какого масла лить, в том числе и в демпфер.

---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------

Разобрал вилочку
http://velodom.com.ua/i/500/500/87804.jpg (http://velodom.com.ua/full/87804.jpg)
Нашлась и причина трещины. Лежала внутри.
http://velodom.com.ua/i/500/500/87805.jpg (http://velodom.com.ua/full/87805.jpg)
Отломанное ушко одной из внутренних пластин. После отлома попало между штаниной и внешней пластиной. Получилось утолщение и при срабатывании вилки этим куском продавило (проломало) стенку. Оно какраз попало на грань между посадочными местами под внешние пластины, а она довольно тонкая. Вот и треснула. Со штаниной пока не решил что делать. Шлифонуть немного и нанести сверху эпоксидки, чтобы смазка не вылазила или наложить жгут из стеклоткани\карбона.
Непонятно как быть с пластиной. Есть мысля перевернуть ее. Треснувший край заровнять, а с другой стороны сделать ушко. По длинне теряем 3-4мм. Чем грозит ?)
http://velodom.com.ua/i/500/500/87808.jpg (http://velodom.com.ua/full/87808.jpg)

fudja
08.08.2013, 19:51
felix_,

Есть мысля перевернуть ее. Треснувший край заровнять, а с другой стороны сделать ушко.
я поддерживаю, поступил бы также

По длинне теряем 3-4мм. Чем грозит ?)
пластина с роликами на 3-4мм будет без опоры при полном прожимании вилки. ИМХО не страшно.

по поводу люминиевой гильзы я бы тоже не стал париться. причину ты нашел и устранил. катайся в свое удовольствие и следи чтобы трещина не прогрессировала. не уверен что трещину можно качественно заделать. на крайний случай продать (оставить на запчасти) вилку и взять новую, либо поискать отдельно гильзу (убитую вилку).



Ребят а есть где мануал по переборке lefty xlr 29er 2011?
мануалов по переборки современных демпферов не встречал. ориентируйся на 7-й пост в этой теме. по поводу сколько масла - вопрос не существенный, т.к. демпфер должен быть целиком заправлен маслом, причем оно находится там под давлением, создаваемым пружиной №22 (пост №7). Есть мнение, что если эта пружина не создает нормальное давление (пузыри в демпфере, утечка масла), то манжетки, те что усажены в белые крышки закрывающие демпфер снизу и сверху, не расправляются и масло начинает течь.

felix_
08.08.2013, 20:03
felix_
я поддерживаю, поступил бы также
пластина с роликами на 3-4мм будет без опоры при полном прожимании вилки. ИМХО не страшно.
Дело в том, что вилка ограничена на ход в 90мм (29er). А пластины, я так понимаю, рассчитаны на 100+. Поэтому 3-4 мм не должны грозить даже свисанием за пластину кассеты с роликами.


по поводу люминиевой гильзы я бы тоже не стал париться. причину ты нашел и устранил. катайся в свое удовольствие и следи чтобы трещина не прогрессировала. не уверен что трещину можно качественно заделать. на крайний случай продать (оставить на запчасти) вилку и взять новую, либо поискать отдельно гильзу (убитую вилку).
Трещина расти не должна, но через нее иногда проступает смазка в очень малых количествах. Страшного ничего нет но хотелось бы пофиксить раз и навсегда. У отца есть возможно взять стеклоткани на заводе. Эпоксидка в хозяйстве имеется (правда не знаю какая). Можем в домашних условиях наложить бандаж ввиде кольца на гильзу с запасом в 1см выше и ниже трещины. Потом все это аккуратно нулевкой подровнять и закрасить\заклеить белой пленкой. От подсырающей смазки вылечит и теоретически не даст трещине пойти дальше.


мануалов по переборки современных демпферов не встречал. ориентируйся на 7-й пост в этой теме. по поводу сколько масла - вопрос не существенный, т.к. демпфер должен быть целиком заправлен маслом, причем оно находится там под давлением, создаваемым пружиной №22 (пост №7). Есть мнение, что если эта пружина не создает нормальное давление (пузыри в демпфере, утечка масла), то манжетки, те что усажены в белые крышки закрывающие демпфер снизу и сверху, не расправляются и масло начинает течь.
Масло не течет, в демпфер лезть желания нет. Локаут вроде работал. Хотя немного не понятно. Нажимаешь манетку, давишь легко\средне - твердая. Давишь сильно - прожимается. Так и должно быть или все таки с демпфером проблемы?

fudja
08.08.2013, 20:14
Хотя немного не понятно. Нажимаешь манетку, давишь легко\средне - твердая. Давишь сильно - прожимается. Так и должно быть или все таки с демпфером проблемы?
умный локаут?? мне сложно сказать как должно быть, у меня xlr'а не было :-)

Levon
08.08.2013, 21:04
felix_, прожиматься не должно.

felix_
08.08.2013, 21:10
felix_, прожиматься не должно.
Беда :\
Смотрю на 1ю страницу и чтото совсем нет желания лезть в демпфер :(
Немножо запутался откуда это кольцо
http://i.imm.io/1eEGX.jpeg
Оно получается между ногой и демпфером?

fudja
08.08.2013, 21:26
Немножо запутался откуда это кольцо
это Inner Race Clip - зажим для внутренних пластин (в конструкции моей pbr 2009 г. не предусмотрена). предотвращает их миграцию


Смотрю на 1ю страницу и чтото совсем нет желания лезть в демпфер
на самом деле чтобы поменять масло разбирать все целиком нет необходимости. можно обойтись откручиванием болта №43 и пластмассовой белой пробки (№20).

felix_
08.08.2013, 22:39
на самом деле чтобы поменять масло разбирать все целиком нет необходимости. можно обойтись откручиванием болта №43 и пластмассовой белой пробки (№20).
А какое масло заливать? Если я правильно понял смысл поста №7, то нужно будет долить масла под пробку №20 и в трубку под болт №43?
Жаль нету нормальных мануалов или видео как у тех же рокшоксов по ТО вилок. Кдейл считает, что ТО можно делать только в сервисных центрах?)

Димдимыч
09.08.2013, 01:15
felix_, заливай любое демпферное, в районе 5W. Я себе лью LHM+, например.

В трубку (шток) лить не надо, она сообщается с демпфером. Но надо отсоединить воздушный поршень, из штока, извлечь компенсационную пружину. Затем взять велосипедную спицу, вставить ее вглубь, вкрутить в поршень IFP (в нем резьба для этих целей) и вытянуть его на пару сантиметров. Далее вставить пружину назад и толкать ею поршень до тех пор, пока снаружи штока не останется около 1 см пружины (этот момент я точно не помню насчет 1 см, я делал на глаз, около 2 см), пружину вынуть. После этого заполнить демпфер маслом, погонять шток вверх-вниз для удаления воздуха (локаут и ребаунд должен быть открыт), закрутить пробку.
А теперь самое главное: вставляешь компенсационную пружину в шток и создавая ее преднагрузку, ставишь назад воздушный поршень. Короче суть в том, чтобы эта пружина, давя на поршень IFP, создавала давление масла в демпфере.


На твоем фото не видно, но если сверху в районе резьбы картриджа имеется пробка-винтик, то удобно сделать так:
поршень IFP вытянуть с запасом. Заправив депфер маслом и закрутив верхнюю белую пробку, выкручиваешь боковой винт и толкая пружиной поршень IFP, выгоняешь через боковое отверстие воздух и лишнее масло, не забыв оставить часть пружины торчащей снаружи для создания преднагрузки после закручивания бокового винта.

п.с.: не пытайся прожимать заблокированный демпфер при извлеченной компенсационной пружине: масло вытолкнет поршень IFP, он выстрелит и придется искать его по всей квартире.

felix_
09.08.2013, 17:31
felix_, заливай любое демпферное, в районе 5W. Я себе лью LHM+, например.

В трубку (шток) лить не надо, она сообщается с демпфером. Но надо отсоединить воздушный поршень, из штока, извлечь компенсационную пружину. Затем взять велосипедную спицу, вставить ее вглубь, вкрутить в поршень IFP (в нем резьба для этих целей) и вытянуть его на пару сантиметров. Далее вставить пружину назад и толкать ею поршень до тех пор, пока снаружи штока не останется около 1 см пружины (этот момент я точно не помню насчет 1 см, я делал на глаз, около 2 см), пружину вынуть. После этого заполнить демпфер маслом, погонять шток вверх-вниз для удаления воздуха (локаут и ребаунд должен быть открыт), закрутить пробку.
А теперь самое главное: вставляешь компенсационную пружину в шток и создавая ее преднагрузку, ставишь назад воздушный поршень. Короче суть в том, чтобы эта пружина, давя на поршень IFP, создавала давление масла в демпфере.


На твоем фото не видно, но если сверху в районе резьбы картриджа имеется пробка-винтик, то удобно сделать так:
поршень IFP вытянуть с запасом. Заправив депфер маслом и закрутив верхнюю белую пробку, выкручиваешь боковой винт и толкая пружиной поршень IFP, выгоняешь через боковое отверстие воздух и лишнее масло, не забыв оставить часть пружины торчащей снаружи для создания преднагрузки после закручивания бокового винта.

п.с.: не пытайся прожимать заблокированный демпфер при извлеченной компенсационной пружине: масло вытолкнет поршень IFP, он выстрелит и придется искать его по всей квартире.

Спасибо! Вроде все понятно.

Димдимыч
10.08.2013, 01:50
Вроде все понятно
Сам фшоке. :lol:

Кстати да, в ХЛР давление в масле обеспечивает отскок кнопки локаута.

felix_
10.08.2013, 17:18
Что не так делаю?
http://velodom.com.ua/i/500/500/87906.jpg (http://velodom.com.ua/full/87906.jpg)
Пытаюсь выкрутить эту гайку (№43) С другого конца зажимаю шток, тут откручиваю 6тигранником. В итоге начинает откручиваться. Только не гайка, а крутиться вся трубка которая ниже демпфера.

---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:12 ----------

кажется понял

1. Вынули демпфер, получили как на первой фото.
Проблема отсутствия давления в системе заключается в распрямлённой пружине IFP и его неправильном положении. для его установки на место требуется схватить нижний шток с помощью clamps в тисках и выкрутить шестигранником болт преднагрузки пружины (№43). если у вас есть эта приспособа (сделать её не сложно), то вам после некоторых операций можно сразу в п.8
Нужно зажимать нижнюю трубку. А если царапины поставятся?

fudja
10.08.2013, 19:06
А если царапины поставятся?
сделай губки из дерева, обмотай шток в месте зажима изолентой. следов не останется.

Димдимыч
10.08.2013, 19:32
Эти казлы скорее всего посадили этот болт на тредлок, очень вероятно, красный (по крайней мере я его встречал на многих резьбовых соединениях в демпфере). Тредлок чувствителен к высоким температурам, поэтому можешь попробовать локальный нагрев непосредственно перед откручиванием.

felix_
10.08.2013, 21:42
Открутил полностью нижнюю трубку, а когда достал уже ключем на 10 держал гайку с одной стороны и 6гранником выкрутил. Вроде все сделал как и писали, собрал. Щас вот пытаюсь собрать вилку, тот еще цирк с запихиванием одновременно ноги, подшипников и пластин.

Димдимыч
10.08.2013, 21:46
Открутил полностью нижнюю трубку, а когда достал уже ключем на 10 держал гайку с одной стороны и 6гранником выкрутил.
Точно, там лыски под ключ сделаны. Единственное, надо смотреть - эта трубка внутри демпфера поджимает собой поршень и ,возможно, компрессионные шайбы. В общем при сборке надо смотреть, как оно было перед раскручиванием.

felix_
10.08.2013, 22:16
Есть какие хитрости по сборке? Уже 30 минут пытаюсь ногу с пластинами и роликами впихнуть. Может видео где есть?

Димдимыч
10.08.2013, 23:51
Хитростей не помню.
Помню, что можно засунуть без одной пластины без проблем, а со всеми - ацкий гемор. Но сдаваться нельзя.
Главное их туда все ввести, а потом уже можно аккуратно ( ! ) молоточком подгонять, чтобы ровно встали.

felix_
11.08.2013, 02:20
Хитростей не помню.
Помню, что можно засунуть без одной пластины без проблем, а со всеми - ацкий гемор. Но сдаваться нельзя.
Главное их туда все ввести, а потом уже можно аккуратно ( ! ) молоточком подгонять, чтобы ровно встали.

Разобрал за пол часа, а собрал за 3!! :) (с первого раза както криво стало, пришлось еще раз разбирать и соберать). Вроде все работает, завтра на байк поставлю проверю. Ход какой-то более грубый стал что-ли. И локаут походу как и раньше - если сильно надавить то продавливается. Или я, чукча, напартачил когда масло доливал в демпфер или нада менять резиночки и прочее.

апд: локаут стал лучше но всеравно не бетонный. Продавить можно но теперь сильнее давить нада.

nicel
12.08.2013, 18:29
Привет.
Как я понял из выше сказанного, можно взять 29 лефти с ходом 90 мм (напримерhttp://www.ebay.com/itm/2012-Cannondale-Lefty-PBR-Fork-90mm-29-29er-Alloy-White-Mountain-Bike-/251315247109?pt=US_Forks&hash=item3a838e5805) и путем замены нескольких деталей переконвертить ее в 26 с ходом 130 мм?

Капитан Улитка
22.08.2013, 23:17
Боюсь 130 это слишком большие ожидания. 110 скорее всего.

Armand
24.08.2013, 21:51
вопрос знатокам:
лефти длр 2, 110 мм, вилка работала нормально, вылезла внезапно такая проблема - вилка жестко заблокирована, на рычажок локаута не реагирует.
в чем причина может быть?

Димдимыч
24.08.2013, 22:53
Попробуй выкрути демпфер, может сама вилка клин поймала... (воздух тока спустить сперва не забудь)

Зная устройство демпфера длр2, как-то не могу придумать более или менее реальную ситуацию, при которой он бы залочился и не реагировал на рычажок.

упд.: или не выкручивай демпфер, а просто открути верх и попробуй подергать вилку как при устранении миграции.

Armand
03.09.2013, 08:19
вопрос знатокам:
лефти длр 2, 110 мм, вилка работала нормально, вылезла внезапно такая проблема - вилка жестко заблокирована, на рычажок локаута не реагирует.
в чем причина может быть?

суть оказалась вот в чем:
фильтр съехал вниз, и сосал грязь и песок через отверстия, владелец как раз отгонял 6часовую гонку по песку, в итоге внизу ноги до черта песка и грязи.

st.rafer
16.09.2013, 15:40
После очередного прочтения манула (http://www.bikelife.me/велосервис/подвеска/2009/07/13/сервис-lefty.html), в преддверии скорой переборки вилки, возник вопрос ­— чем из чего-то широкораспространённого в ассортименте автомагазинов можно заменить Pedro's Syn Grease и Pedro's Syn Lube?

Dyusha
16.09.2013, 15:51
Может кто подскажет, где в Москве можно вставить ремонтную футорку вместо сорванной резьбы в оси Lefty?

Димдимыч
16.09.2013, 16:45
http://forums.mtbr.com/cannondale/lefty-spindle-thread-got-stripped-help-755838.html


Relax, it'll be okay. You need to find a good bike shop, or perhaps a car repair or motorcycle repair shop.

You need a 10X1 mm Helicoil. You simply pulled out the Helicoil that was in there, those aren't the threads of the spindle, they are a removable thread core, installed at the factory for just this reason. Far cheaper to toss a Helicoil in, that replace the lower leg.

For future reference, don't tighten the hub on so tightly.

Есть еще такая готовая для этого дела тема:

http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Axle-Spindle-Repair-Kit--KH057_p_104.html

st.rafer
16.09.2013, 22:27
Ну блин не дошло у меня дело до полной переборки :(

Решил я тут телескоп обслужить, фильтр там помыть, ногу смазать, гофру задрал - торчит одна пластина подшипниковая на сантиметр примерно, ну, думаю, пора резет делать. Решил всё же сперва почистить всё, начал протирать - а этот торчащий кусок мне в руку и упал.
Внимание, вопрос! Можно ли так катать пока не поменяю? Кусок, как уже сказал, около сантиметра, два ролика на нём.

Ну и вообще подшипниковые пластины, как я понимаю, универсальны для всех вилок?

schleicher
16.09.2013, 22:37
Я сам катаю без трех роликов на одной пластине, но это, конечно не дело. Может, скинемся на набор на двоих? :-)
Пластины для всех вилок одинаковые.

---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:30 ----------

Вообще факт выпадения роликов наружу выглядит ахтунгом и алярмом. Там кабута рейсклип должен пластины держать... Как-то я бы разобрал бы твою вилку... не дело это...

st.rafer
16.09.2013, 22:38
Я вообще не против, но эт как же мы с тобой пересечёмся-то? :)

На кадейлэкспертс смотрю комплект 25 баксов стоит, только сейчас в наличии нет. А я как раз посылку из штатов собираю, вовремя сломал, надеюсь скоро поступят.

schleicher
16.09.2013, 22:39
В дркадейле 29 евро, доставка до меня 5.90
я буду 28 в екб. две недели. Ты ж там в окрестностях - в первенце никеля-то...
На экспертсах их уже два месяца нет. Может, конечно, и поступят...

st.rafer
16.09.2013, 22:39
Вообще факт выпадения роликов наружу выглядит ахтунгом и алярмом. Там кабута рейсклип должен пластины держать... Как-то я бы разобрал бы твою вилку... не дело это... Инструментарий ещё не весь в наличии, ожидаю, теперь у меня уже стойкое желание её разобрать до винтика.

schleicher
16.09.2013, 22:43
А чо тебе из инструментов надо? какая модель? У меня просто кареточный ключ, пара рожковых и разводник - все что нужно для полной переборки.

st.rafer
16.09.2013, 22:54
Модель карбон ХЛР 2011/12 года.

Там ещё такой хитрый ключ, которым картридж выкручивать надо, заказал на заводе по чертежу Андрея Горелова, жду когда сваяют.

Levon
16.09.2013, 23:00
подкиньте мне тоже мануал как ролики менять, искал на той неделе, так и не нашел. помню на форуме даже с фотографиями был.

Андрей Горелов
16.09.2013, 23:00
Инструментарий ещё не весь в наличии, ожидаю, теперь у меня уже стойкое желание её разобрать до винтика.
Считаю, что тратить время и деньги на ремонт Lefty старого образца не стоит. Продайте ее любителям «интенсивного рукоблудия» и купите гибридный вариант. Там, по крайней мере, не надо заниматься полуразбором вилки для ресета подшипников — достаточно спустить давление в камере и несколько раз пожамкать вилку

Levon
16.09.2013, 23:05
Андрей Горелов, ценник на гибрид уж очень невменяемый. новая вилка с доставкой выходит в 50к

st.rafer
16.09.2013, 23:15
В общем чот труханул я и решил проверить по-быстрому :)

Скрутил крышку, развинул вилку полностью - не видно кассет. Похоже этот кусочек когда-то отломился и сейчас вылез (не знаю, может ли такое быть при прочих исправных узлах, ещё не до конца понимаю устройство вилки в целом, не разобрав её самостоятельно).

---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------


Продайте ее любителям «интенсивного рукоблудия» А кто сказал, что это не про меня? :)))

Да не, если проблема только в том, что я долго не делал резет и надо всего-то поменять одну кассету - я не обломаюсь. Повозиться более чем уверен придётся, но в первый раз так всегда.
А если, действительно, посмотреть на цены гибридов, то деньги за кассеты прямо скажем невеликие, тем более тут такая оказия подворачивается, человеку опять же помогу сэкономить :)

felix_
16.09.2013, 23:40
при переборке отломал на 1й пластине 3 ролика. Все работает как часики) Можно не париться особо.

Андрей Горелов
16.09.2013, 23:57
Андрей Горелов, ценник на гибрид уж очень невменяемый. новая вилка с доставкой выходит в 50к Согласен

Поэтому скажу, как бы поступил я: купил бы SID XX за 20000 руб. и получил бы вилку без врожденных конструктивных недостатков, с хорошо работающей платформой и той же самой удобной гидравлической блокировкой за более чем вдвое меньшие деньги

А если вдруг опять накатило бы желание выпендриваться (что уже вряд ли), то задушил бы жабу на 45000 руб. гибридной Lefty

А вот за цену беспроблемного SID'а дрочиться со старой Lefty - увольте

st.rafer
17.09.2013, 00:15
Да мы-то молодые, горячие, нам в железячках покопаться за радость :)

Андрей Горелов
17.09.2013, 00:38
Да мы-то молодые, горячие, нам в железячках покопаться за радость :) Да, видать я стал уже слишком старым и холодным для некоторых телодвижений. Пойду протру пыль с ригидной вилки...

Levon
17.09.2013, 11:44
Андрей Горелов, разве устранение миграции это проблема? на мой взгляд все просто.

---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:23 ----------

для чего вот этот инструмент? http://www.ebay.com/itm/Cannondale-Lefty-Race-Retainer-Diggler-Tool-KT002-/221263118080?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33844f3f00

Димдимыч
17.09.2013, 11:49
Для выравнивания пластин по высоте.

st.rafer
17.09.2013, 17:00
Блин, всё-таки так и не могу понять, что именно у меня за вилка :)

На вид модель 11/12 года (судя по внешности крутилок наверху). После резета полная длина 725, т.е., если верить мануалу, это макс, ультра либо найнер. Проверил со спущенным воздухом, полный ход - 100 мм, при скручивании крышки проставок не нашёл. Но и расстояние от штока до покрышки (колёса 26") в нижнем положении около 2 см, т.е. явно не для найнера зазор. Всё это вместе не подходит ни максу, ни ультре, ни найнеру.


Есть у кого мысли, что за зверь?