Настоящая Инструкция.
Установка углепластиковых подседельных штырей группы Гарбарука, а также прочая информация.
1. Перед установкой подседельного штыря зажимной хомут на подседельной трубе рамы надо развернуть разрезом в противоположную сторону от разреза на раме. Спецхомут для карбона не обязателен.
2. Зажимать болт хомута надо с моментом 4-6 Нм. Если нет динамометр. ключа - зажимать не сильно, одним пальцем (по нашим понятиям это выглядит как "скорее слабо"). Кстати, китайские титановые болты М5 и М6 в хомутах, как правило, сильнее и не затянешь: рискуешь разболтать и когда-нибудь сорвать грани в 6-гранном пазу.
7 (факультативно).
Нижеследующее касается любых штырей любой фирмы, в том числе алюминиевых.
Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода. Например:
http://velo.org.ua/forum/viewtopic.p......asc&start=0
http://velonews.com/files/images/postclamp.JPG
Причина сползания для фирменных подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в ал. рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.
Большинство таких случаев можно исправить, если просто обезжирить штырь – то есть вымыть под струей теплой воды с мылом. Кстати, чисто вымытая поверхность блестит на свету несколько иначе - интереснее, чем обычно.
Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Taxs), разработанную специально для сползающих подседелок.
Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями. С титановыми и стальными - не проверено.
Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.
Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт". Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.
Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.
душу...
Сообщение от 101112цwr
Ответить с цитированием
