Вилка SUNTOUR (SR и другие)

[Sergun]

у меня скоро атчот чуть чуть осталось (не более неделли)

?????

[DIMOON]

перебрал вилку, смазал солидолом, маслянный картридж не снимал. обрезал эластомор на 4 см и собрал всё как было... ход вилки немного увеличился. проблема:при заезде на любое ,даже небольшое препятствие, ощущаю удар по рукам от руля, как-будто вилку "пробивает"...если спрыгивать(с бордюра допустим) такого нет .а раньше вообще не было! во всём виноват эластомер? точнее его отсутствие...
вешу 60 кг так что весом "пробить" вилку до конца не в состоянии
помогите люди добрые...

[IUSius]

DIMOON, если ход вилки немного увеличился, это значит вилка должна теперь лучше обрабатывать неровности, а именно лучше сжиматься, т.е. вести себя намного лучше чем с необрезанным эластомером, даже если этот удар связан с отскоком пружины и отсутствием демпфирования картриджа. я х.з., по идее должно быть лучше, чем до обрезания.
попробуй

- Кататься лучше на полностью выкрученной крутилке блокировки (отколупнуть синюю крутилку, вынуть чёрную крутилку и шестигранником на 4, выкрутить до упора блокировку а затем поставить всё назад), от этого вилка гораздо легче и быстрее сжимается.

и да , мазать лучше не солидолом, а жидким маслом, от солидола она почти ригидная

Sergun, рано обнадёжил блин осталось оформить

[DIMOON]

спасибо за совет...попробую похимичить с блокировкой. я когда перебирал и чистил снимал этот синий флажок и вращал чёрную шестерёнку- можт что расстроил... а эластомер я склеил и назад сунул. пробой уманьшился, но не исчез...значит не он!
если выкрутить полностью блокировку, то как я понимаю вилку с флажка(синего) уже не заблокируешь?

[IUSius]

если выкрутить полностью блокировку, то как я понимаю вилку с флажка(синего) уже не заблокируешь?

да именно так

з.ы. незабудь маслом смазать

---------- Добавлено 26.11.2010 в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение 24.11.2010 было в 23:06 ----------

Наконец выкроил время для оформления, правда в этот раз систематизировать свои мысли немного сложнее, такчто не ругайтесь за корявый текст.

Поехали.

0. небольшой отчёт о результатах переделки описанной в посте 3.

Как мне и говорили:

Боюсь что это ненадолго.

изолента тоже например разлагаются в масле

Так и произошло, через пару месяцев я залез в вилку, и обнаружил вместо изоленты хрупкий пластик, только половина которого оставалась висеть на прежнем месте. Для пружины под ногой я нашёл замену изоленте из большой авто заплатки (продержалась до последнего момента и выполняла свою роль отлично). А "масло провод" картриджа я просто удалил, и заливал масло в штранину так, чтобы оно закрывало корпус картриджа. При активном катании масло через сальники благополучно текло по правой штанине, левая же была в относительной норме (масла там ведь намного меньше). Меня впринципе это не беспокоило. Самое интересное, что при катании чувствовался момент, когда нужно было доливать масло, как это не удивительно появлялся резкий отскок, заметно отличающийся от отскока с нормальным уровнем масла (fudja, не даст соврать). При понижении уровня масла происходил подсос воздуха через верхнее отверстие в корпусе картриджа. Если кого заинтересует могу схематично объяснить почему картридж не снабжённый клапаном отскока, замедлял отскок, и при подсосе им воздуха, переставал это делать. Масла приходилось подливать раз в одну - две недели. А так вобщем вилка продолжала работать очень плюшево и без нареканий.

1. Герметизация сальников.

Проблема решается установкой резиновых о-рингов на ногу между сальниками и башингами:



При окончательной запрессовке сальников в штаны, о-ринг плотно прижимает малосъёмную манжету сальника к ноге, таким образом маслу препятствует и само колечко и недоделанная манжета сальника.



При активном сжимании вилки с открытой ванной ноги остаются сухими, а усилие страгивания остаётся таким же, как и без о-рингов.

Для испытания конечно нужно время. позже отпишусь по результатам.

2. Переделка пружины и изменение хода.

2.1. Выявляем потенциал вилки.

Сжатие вилки ограничивает упирание короны в сальники. т.е. за удар ног о дно штанов можно не безпокоиться.



Максимальное сжатие при расчёте лучше выбирать таким, чтобы от сальника до короны было не менее 1см



При таком сжатии корона не выглядывает из-за горилы



Максимальное разжатие должно быть таким, чтобы обрез ноги был ниже башинга



при этом расстояние от сальника до короны равно 140 мм. т.е. теоретически максимальный ход у этой вилки равен 130 мм.

Такой ход в этой вилке ограничивает короткая позитивная пружина (которую можно успешно заменить воздушной, и установить любой желаемый ход из возможных для хся), а также короткий шток. На фото ниже видно, что для максимального разжатия вилки штоку при стандартной сборке не хватает порядка 5 см. (эт просто для наглядности). Также необходимо проверить ход не сдутого картриджа. Мой позволяет сжиматься и разжиматься на оба представленные выше крайние положения. Исправный же картридж скорее будет ограничивать сжатие вилки, добавляя ей прогрессии и уменьшая максимальный ход.



Без особых преобразований можно также увеличить ход вилки на 20 мм, просто убрав пластиковую проставку на штоке под негативной пружиной.



В обычной вилке с не сверлёным картриджем "мудрения" с позитивной пружиной могут не понадобиться для компенсации жёсткости пружины, при добавлении 20 мм хода (компенсируется прелоадом). если жёсткости будет маловато, придётся либо вернуть назад дибо "мудрить" с пружиной.

2.2. Переделка витой пружины.

Мне же пришлось "мудрить". Пружину из под левой ноги я убрал, и после поисков пружины по диаметру совпадающей с позитивной пружиной вилки, я взял пружину кажется от клапана "приоры" и приклеил её поксиполом к стандартной. (да я знаю что недолговечно и он может расколоться. ps встретил человека на рынке, который может взять заказ изготовить любую пружину с любыми параметрами на авиазаводе ).



(Жёсткости приклеенной пружины хватает, на сжатие она намного сильнее негативной пружины вилки, которую, по субъективным ощущениям, чтобы прожать до конца, нужно давить с силой 25..30 кг)

Вся вилка с увеличенным ходом в разборе выглядит так:



Теперь несколько параметров пружин:

Стандартная негативная пружина:
Длина в расслабленном состоянии 37 мм
Длина в сжатом состоянии 16мм
Ход 21 мм

Стандартная позитивная пружина:
Длина в расслабленном состоянии 233 мм
Длина в сжатом состоянии 111мм
Ход 122 мм

Приклеенная пружина клапана
Длина в расслабленном состоянии 35 мм
Длина в сжатом состоянии 15 мм
Ход 19 мм

Сумма ходов склеенных пружин составляет 141 мм
При минимальном прелоаде сумма их ходов составляет 103 мм
При максимальном прелоаде сумма их ходов составляет 92 мм

Но! Этот ход прибавляет к себе ещё и часть хода негативной пружины. Таким образом при максимальном прелоаде моя вилка сейчас практически прожималась мною на 112 мм. Т.е. в полностью разжатой вилке негативная пружина полностью сжата. Жёсткости склеенной пружины хватает (на ощупь).

Кстати запрессовывать сальники можно также резким сжатием вилки до конца (ударом короны по сальникам) при вынутом картридже и пружине.


2.3. Воздушная пружина.

Воодушевившись постами altrunа на стр.5. я тоже попробовал спроектировать детали для воздушной пружины

крышку:


По поводу крышки могу сказать следующее - резьба указанная на чертеже была выбрана из стандартного набора резьб. Резьба же нарезанная на пластиковой крышке левой ноги 27,6 х 1. Т.е. вероятно что заказанная крышка может не подойти . Центральное отверстие в крыше с коническим расширением предполагает просто вклейку ниппеля от авто безкамерки.

и поршень:


Наружный диаметр поршня выбран на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра ног (27 мм). Проточки в поршне необходимы для о-рингов. Длина поршня подходит как для максимального хода так и для 100 мм (про вариации хода см. 2.2), ход можно уменьшать также соответственно доливом масла.

В качестве материала, необходимого для вытачивания деталей мне посоветовали на воронежском велосайте алю сплав Д16Т.

Кстати внутренняя поверхность левой ноги на удивление оказалась идеально гладкой, и внутри имеет такое-же покрытие как и наружняя поверхность ног (т.е. чёрную анодировку), а вот правая нога внутри очень шершавая. Так-что тех, кто решится переделывать в воздух, ограничивать должен только поиск токаря, который согласится сделать единичный заказ и довольно высокого качества (я такого не нашёл, работают только с оптом, токарь должен быть знакомым, иначе мало кто согласится).


продолжение следует...

[IUSius]

3. Переделка переделанного картриджа.

Крышка картриджа снимается выкручиванием полого болта:




Всё, пилю картридж, назад пути нет. (изолента на корпузе для ровного среза)



MEHANIK, был прав насчёт начинки картриджа



Внутренняя конструкция картриджа:


Обзову детали картриджа:

1 - крышка
2 - о-ринг крышки
3 - полый болт крышки
4 - регулировочный шестигранный болт
5 - верхняя часть штока (алюминиевая)
6 - регулировочный шток
7 - хромированный шток картриджа
8 - металлические шайбы (нижняя внутри покрыта антифрикционным полимером, похожим на покрытие подшипников скольжения педалей)
9 - сальник
10 - корпус
11 - масляное пространство
12 - "головка" штока
13 - поршень
14 - о-ринг поршня
15 - шип блокировки
16 - о-ринги шипа блокировки
17 - пластиковое кольцо

для начала переделки я подискал подходящую пружинку, она как-раз умещается в зазор между стенкой корпуса и "головкой" штока. В качестве шайбы клапана отскока я не нашёл тонкой и гибкой шайбы, а выбрал обычную толстую медную шайбу. (конечно без напильника и наждачки не обошлось)



На голову штока шайбу я надел, сделав в ней пропил и изогнув. после надевания выправил плоскогубцами таким образом, что она плотно прилегает к верхней поверхности поршня.

Сверлю поршень,



Поршень, закреплённый в голове штока, я вынул стачиванием завальцованной части головы. (кстати уже после того как сделал необходимые отверстия и установил шайбу.)

Вот собственно поршенёк:



и шип:



Самая большая проблема сей конструкции была в следующем: в новом не пиленном и не сверлёном картридже на систему шип-регулировочный шток - регулировочный винт всегда воздйствовало усилие, создаваемое азотной камерой, и шип с лёгкостью перемещается вращением болта посредством штока и вверх и вниз, в сверлёном картридже для перемещения шипа вверх, при выкручивании регулировочного болта, обеспечивал поток масла, проходящий через центральное отверстие поршня (масло оказывало давление на шип и тот вполне себе нормально передвигался вверх). Но! после того как я сделал дополнительные 6 отверстий в поршне, я тем самым "разгрузил" центральное отверстие поршня, т.е. давления проходящего через центральное отверстие не хватало для возвращения шипа вверх при выкручивании болта, т.е. регулировка становилась единственной и необратимой (один раз закрутить шип и всё). Сначала я пытался реализовать различные тупиковые идеи для обеспечения возвращения шипа, но затем решил просто сделать единой и неделимой систему шип - шток - болт. Сделал насечки для лучшей адгезии и закрепления поксипола и склеил сначала болт со штоком, затем продев всю конструкцию черех шток, к регулировочному штоку приклеил шип. Всё получилось соосно, и вращается / перемещается отлично. (хотелось бы чтобы надолго )







Поршень закрепил в голове всё темже поксиполом, убрал манжетку в поршне, заполнил полость в пошне для манжетки клеем, заполнил отверстия, специально проделанные в голове, им же и склеил.
Далее перед закреплением пружины клапана отскока, я ориентирую шайбу таким образом, чтобы её отверстия попадали на промежутки между отверстиями поршня. Отверстия в шайбе необходимы для разгрузки потока масла при сжатии, поскольку зазоров для этих целей там практически не остаётся, и при сжатии шайба без отверстий доходила бы до головы и создавала бы разрежение в надклапанном пространстве, приводящее либо к кавитации, либо к выделению из масла абсорбированного воздуха, приводящее к вспениванию.


Клеюпружину к голове, шайбу к пружине:



Пружина попалась очень эластичная и мягкая, даже не верится как мне повезло с совпадением размеров

Собираю конструкцию. Предварительное соосное приклеивание отпиленной части к корпусу (Poxipol):



Ориентирую алюминиевую трубку для одинакового зазора по всей окружности:



Заклеиваю нижнюю часть поксиполом:



Заполняю кольцевое пространство между трубкой и корпусом эпоксидной смолой:



Всё!



Через сутки пробую картридж качать руками в масле. ррааботает! регулировка работает.



Собираю вилку без позитивной пружины, ставлю картридж, заливаю масло, прокачиваю картридж (дропаутами вверх сжимаю вилку, дропаутами вниз разжимаю). Хотите верьте хотите нет, картридж демпфирует отбой, и его регулировка отлично справляется со своей задачей. Короче теперь можно копить на f100x .

[Sergun]

IUSius, молодец!

---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:58 ----------

Короче теперь можно копить на f100x .

Ты серьёзно?

---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:59 ----------

где достать(или от чего) пружину или пару пружин разных по жёсткости не более 26мм по наружнему диаметру?

[IUSius]

Ты серьёзно?

ну да фокс изза открытой ванны, f100x из-за терралоджика, и всё это естественно б.у.

првда до приобретения может выжму последнее из вилки и переделаю в воздух

где достать(или от чего) пружину

пружины искать надо на барахолках автозапчастях и прочее. найти пружину нужного диаметра можно, но сложно, и практически невозможно найти нужной длины (все короткие). Можешь глянуть всё те-же пружины клапанов от старого москвича или копейки.

---------- Добавлено 11.12.2010 в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение 26.11.2010 было в 22:39 ----------

прокатился при -4 на новособраной вилке, обкатал. отскок работает, препятствия в кулак - не препятствия, левая нога сухая, правая течёт, но на порядок меньше чем без о-рингов на ноге, чувствуется изменение работы по-мере густения масла на холоде, устраивает всё, но хочецца платформы уже.

[Maxtorrr]

явот чет смотрю на эт и думаю - проще наверно было сделать ЗМВ купив внутренню распорку в ногу и сальник

а так оч крамотная инструкция!

[IUSius]

Maxtorrr, ага спасиб что оценил, а вынуждают как говорится "суровые условия рашки" (с).
доступность токарей это всё