"Не он это...!" ("Джентельмены Удачи")Сообщение от тихоход1
|
|
|
|
"Не он это...!" ("Джентельмены Удачи")
Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
в продолжение темы синглспида с ножным тормозом из трешки. я тут подумал и пришел к выводу, что тршка Sturmey Archer AWC или S-RC3 (как я понял, они толком отличаются только материалом корпуса, так что AWC труЪ) для этого подходит гораздо больше.
во-первых, там третья передача в качестве дефолтной, т.е. возвратная пружина уже стоит с нужной нам стороны, ничего переделывать не надо.
во-вторвых, нет проблемы с дурацкими скосами на водиле, с которой я так долго боролся у шиманы. правда, чуть больше будет свободный ход между торможением и рабочим ходом, т.к. зацепление идет через 4 оси спутников на водиле, а у шиманы шлицов побольше. лично мне пофиг))
но! что самое-то интересное... вот многие жалуются на то, что с ножным тормозом нельзя свободно провернуть педали назад. такая ли это большая проблема - холиварная тема, но мы не об этом. я ж тут чего придумал! на синглспиде из AWC можно легко сделать механизм, который будет отключать зацепление драйвера и позволит прокручивать педали свободно хоть назад, хоть вперед.
для лучшего понимания рекомендую посмотреть вот это видео по устройству старой AW (она без тормоза и чуть другая, ибо 1956 года, про новую AW/AWC можете сами поискать, отличия незначительные)
http://www.youtube.com/watch?v=o6v5K-2zWMI
далее смотрим по взрыв-схеме:
http://www.sturmey-archer.com/userfi...-MANUAL.-1.pdf
чтобы получить синглспид, нам достаточно всего-навсего выкинуть корону со всем что на ней и снять спутники с водила. впрочем, если водило без спутников будет болтаться, имеет смысл их оставить. если не будет - нафиг они нужны, вращать их почем зря, только трение лишнее. ну и вынимаем ползун 34 из оси и снимаем всякие тросики-переключалки. все! ножной синглспид готов.
судя по мануалу по ссылке выше (где рассматривается сборка-разборка), водило надевается с левой стороны оси, т.е. даже при отстуствии короны оно не сможет сдвинуться правее солнечной шестерни. а слева мы оставляем все как есть, так что левее тоже не уедет.
а теперь про хитрый механизм. делаем как описано выше, но оставляем на месте ползун 34, цепочку, тросик и все что с ними связано. только другой конец тросика нам нужно будет вместо шифтера подключить к тормозной ручке. возможно, придется обжать какой-нибудь бобышкой или тупо болтом. а может, трос от тормоза можно соединить с цепочкой переключения на втулке.
в итоге что мы получаем: справа на руле (ну или слева) имеем теперь ручку "сцепления". нажимаем ее - тросик через цепочку вытягивает ползун 34 правее, тот тянет за собой clutch (как его назвать по-русски?) 35, выводя последний из зацепления с короной. как бы включаем 2-ю или 1-ю передачу. штатно у нас clutch 35 вращал бы при этом корону, но короны-то нет! получаем нейтраль в обе стороны, хоть укрутись педали куда тебе надо! отпустили ручку - возвратная пружина возращает все на место, снова все в зацеплении, можно дальше ехать/тормозить.
вот как-то так. неудобно стоят педали при старте - выжал ручку, повернул. едешь в лесу, видишь корягу. а вперед провернуть педали не успеваешь, рискуя зацепть - выжал ручку, выставил шатуны как надо.
как вариант, можно не париться и оставить шифтер на месте. и ездить в положении "3", а на 2 или 1 будет включаться нейтралка. не так удобно (ручку-то быстрее нажать-отжать), но тоже ничего.
круто же?
Идея ножника, отключаемого специальной ручкой, у меня давно вертится в голове. А вот то, что её можно реализовать из того, что уже есть - как-то не догадыватся.
Совковельщик
Это давно реализовано - Sachs Dreigang Modell 515. Между второй и третьей есть еще одно положение - нейтралка, педали крутятся в любую сторону. Немецкое изделие 60-х годов, когда считали, что велосипед должен переходить по наследству пару поколений как минимум. Вечная втулка с внешней пресс-масленкой.
Если кому сильно интересно или кто хочет поэкспериментировать, в декабре лечу в Россию, могу привезти и выслать по России. Если без оригинальных тросов и переключателей, только втулка, то будет евро 10 плюс пересылка из Челябинска.
а если на шимане сточить эти чертовы шлицы до квадрата, то можно и из нее сделать. вот только чем их сточить? да оно еще и каленое, поди.
между 2 и 3 - это еще ловить надо. в принципе, можно и на планетарке сделать вариант с ручкой, только тросик "сцепления" где-то слева сделать. чтоб смещал, например, водило левее, выводя из зацепления с короной и зубьями на корпусе. ну и пружину возвратную слева добавить.
да много можно хороших втулок придумать, точить их только некому)))
Самому обидно, столько идей в голове, да простой перестановкой нескольких деталей можно радикально улучшить свойства тех же шимановских втулок...
кстати, это точно фича?)))
Это точно фича, на оригинальном переключателе есть соответствующая, обозначенная позиция. Из-за этой фичи и своей редкости сам переключатель стоит на ибее под 30 евро, а втулка 10
Сорри фото не мое - виден треугольник между второй и третьей (ближе ко второй), это как раз оно. Сакс кстати довольно быстро убрал эту фичу. Тросик разбалтывался и народ в итоге терял и газ и тормоз.
sachs.jpg
коллеги, помогите разобраться с хитрым вопросом!
в многоступенчатых планетарках (пятерках-восьмерках-etc) с несколькими редукторами есть такая штука, как соединенные в одно целое последовательные спутники разного размера (например, на шимановской восьмерке блок из трех (или четырех?) штук в повышающем редукторе и сдвоенные в понижающем). так вот, посмотрел тут одно видео про устройство штурмейской пятерки, в котором автор расскахывает про необходимость выставление таких сочлененных спутников в одном-единственном правильном положении перед сборкой. там он ссылается на другой свой видос, где рассказывает про это подробнее на примере саксовской семерке и еще какой-то штурмейки:
http://www.youtube.com/watch?v=p9A8XWPzwVg
вот. по-буржуйски это называется "planetary gears timing".
автор (матерый планетарий, у которого целая коллекция Штурмей-Арчера и еще кучка всяких Саксов и Шиман, в том числе и всякая древность) рекомендует нам ставить спутники так, чтобы отметки aka "timing marks" стояли в разные стороны от оси, т.е. на линиях, проходящих через центр солнышка и центр спутника. иначе, дескать, все будет фигово работать, может заедать и вообще сломаться.
посмотрев сие видео, я с перепугу полез сегодня перебирать свою шимановскую 8-ку. потому что в прошлый раз собрали мы ее как попало, и после переборки я на ней поездил для теста - все нормально было, но тест-драйв продолжился один день, а потом я соорудил синглспид, на коем сейчас и езжу.
в общем, разобрал, выставил. хотя как выставил... выше тут обсуждалось уже несовпадение суммы зубьев на солнышке и двух спутниках с зубьями короны. так вот, корона на спутниках слегка болтается. и когда выставляешь метки под 120° и аккуратно ставишь корону - все почти ровно, но не совсем. два спутника стоят идеально, а на третьем получается как бы положение между двух зубьев. и если покрутить, то эти метки слегка гуляют с каждым оборотом. но разброс получается в пределах половина зубчика, т.е. все-таки они не уезжают...
так вот, кто-нибудь может объяснить, в чем смысл этого дела? казалось бы, шестернеки все круглые, какие проблемы? помучал гугл на предмет этого самого "planetary gears timing" - инфы негусто, прямо скажем. все говорят, что будет плохо, если не выставить, а почему будет плохо - непонятно. например, вот что педивикия глаголит:
ну и остальное в таком духе...
Я сталкивался с эффектом собирания по меткам. Почему так выходит, сам не знаю, но факт остается фактом: метки таки что-то в жизни втулки значат.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/view...p?f=76&t=85837
Последний раз редактировалось BOOTSMANN; 02.12.2013 в 01:53.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Ответить с цитированием
