20.03.2017 - День 03: Рекорды неспеша
Rocky gap Rd > Pahrump > Death Valley Junction --- 110+ км, набор высоты 230м, спуск 1430м.
Маршрут: Rocky gap Rd > Lovell Canyon Rd > 160 > Pahrump – мастерская The Bicycle Warehouse (3360 S Blagg Rd) > 160 > Bell Vista Av/Rd > Death Valley Junction (кусты на обочине)
Google maps (без заезда в мастерскую)
Техническая часть. Утром около +20С°, облачно; днем +28С° ясно; после заката около +18С°, боковой ветер. Rocky gap Rd – спуск по проселку, местами камни и песок, несколько участков по сухому руслу ручья с валунами, движение полностью пешком. Lovell Canyon Rd – нормальный асфальт, один значительный подъем, движение по пустой дороге. 160 – почти везде хорошая обочина, знаками выделенная для велосипедистов, постоянный плавный спуск, машин немного. Pahrump – частные дома с участками, движение по пустым дорогам и обочинам. Bell Vista Av/Rd – нормальный асфальт, небольшой подъем после выезда из Pahrump, далее плавный спуск, движение по дороге и обочине до и после захода солнца, освещения нет.
[000103].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-20
Расстроенные трансконтинентальным перелетом внутренние часы подняли меня с восходом солнца, на удивление отдохнувшую. После завтрака ждало продолжение жести на Rocky gap Rd, всю её я прошла пешком. Вот здесь отчет автоэкстрималов об этом участке (в противоположном направлении): https://www.offroaddance.com/rocky-g...as-nv-english/ . Там, где дорога спускалась по сухому руслу ручья с валунами в половину человеческого роста, я пару раз оставляла велосипед и шла разведать следующие 100-200м, но в общем под горку двигалась довольно бодро. Напоследок, тормозя сандалями, я нырнула с 10-метрового обрыва и с несказанным облегчением выбралась на асфальт Lovell Canyon Rd.
[000078].jpg
Я отставала от графика: предыдущую ночь планировалось провести на Lovell Canyon campground, дикой стоянке на публичной земле штата*, до поворота на которую я добралась лишь к позднему утру. Но оставленный за спиной горный экстрим отбил у меня всякое желание торопиться. Педали крутились, воды оставалось ещё литра 2, дорога стелилась между невысоких, утыканных растительностью гор с полосами разноцветной породы, и жизнь, в общем, была хороша.
[000086].jpg
Меня ненадолго спешил один подъем, проезжавшие мимо на служебном джипе рейнджеры дежурно поинтересовались, все ли в порядке, и к полудню я докатилась до шоссе 160.
Пофоткав юкки, я стала прикидывать, не половить ли попутку, но решила сначала проехать сколько получится в сторону городка Pahrump своим ходом. О, какая это была дорога! Мечта, а не дорога! То самое уходящее в пустынную даль шоссе, которое грезилось мне в московском офисе, все 40+ км оно шло под легкий уклон, и почти по всей длине была ровная, чистая, широкая обочина, знаками определенная для велосипедистов. Даже с небольшим привалом я пролетела этот отрезок пути за 2 часа, подталкиваемая легким попутным ветром и иногда воздушной волной от проносившихся мимо с гулом и хромовым блеском цистерн и грузовиков, похожих на увеличенные до реального размера коллекционные игрушки.
В Pahrump я свернула к заранее примеченной на карте веломастерской The Bicycle Warehouse. Дальше по маршруту чиниться было особо негде, а мой вел, хотя ему ничего не сделалось от перелета, после горных поскакушек навевал беспокойство. «Небольшая восьмерка на заднем колесе, кажется», пожаловалась я мастеру. Восьмерка по-английски wobbly-wheel, но тогда я этого не знала, пришлось пояснить жестами. «А-а», понял наконец мастер, он же хозяин, «ну посмотрим. Вы вообще вовремя - ещё час-полтора и закрываюсь». По его словам, помимо ремонта он зарабатывает испытанием и обкаткой велосипедов какого-то американского производителя, для чего большинство дней утром и вечером наматывает до 100 км по окрестностям. Не переставая болтать, я перекусила, раскатала пенку на полу у открытых нараспашку по жаркой погоде дверей гаража, где располагалась мастерская, и прилегла отдохнуть в теньке. В результате мастер выправил заднее колесо, настроил тормоза, поставив на заднем мои новые колодки и свой тросик взамен размахрившегося, и продал мне небольшой разводной ключ для съема колес и педалей. Оказавшийся накануне предательски маленьким инструмент советского производства я оставила ему на память. За 800+ км дальнейшего пути с моим Stern не было никаких технических проблем.
[000106].jpg
После обеда в Макдональдсе, с пополненным запасом воды, продуктов и купленной наконец зажигалкой я проехала ещё немного по 160 и свернула на Колокольное Раздолье – ничем не примечательную Bell Vista Av, прямой линией прочерченную среди заброшенных на вид участков.
Она вывела меня из Pahrump и после несложного подъема потянулась через пустыню настолько пустынную, что между редкими машинами я чувствовала себя в каком-то первозданном одиночестве. Стемнело. Я зажгла габариты на багажнике, сняла шлем и надела фонарь. Наивная, я предполагала, что ночью поеду только из аэропорта в первый день, и фару брать не стала, но включенный на полную мощность налобный фонарик её успешно заменил. Ночь опустилась ветреная, дуло в бок, и довольно ощутимо, так что утыканная агавами пустошь за обочиной казалась всё менее привлекательной. Я чувствовала в себе ещё нерастраченные силы и тягу к теплому душу и решила дотянуть до странноватого заброшенного городка Death Valley Junction и попытать счастья в его единственном населенном здании – отеле Amargosa, в прошлом по совместительству оперном доме.
Далеко-далеко по правую руку, между усыпанным звездами небосклоном и непроглядной чернотой ночной пустыни поползли огоньки автомобилей на дороге 127. Вынырнул из темноты и скрылся указатель на Ash Meadows National Wildlife Refuge – у меня была мысль заехать в этот заповедник, но в итоге за поход пустыни во всех видах мне хватило и без него. Под колесами промелькнула граница Невады с Калифорнией, и немного позже я доехала до пересечения с шоссе 127, поставив личный рекорд – 110+ км за день пути.
«Все комнаты заняты», сообщил парень на ресепшн Amargosa, «У нас самый сезон: пустыня цветет». «Ну вот», не стала расстраиваться я, «А кусты у вас тут есть?». Кусты нашлись прямо через дорогу, рядом с платной стоянкой для домов на колесах, другая сотрудница даже проводила меня до края плохо освещенного двора отеля, почему-то на гольф-мобиле. В кустах имелись признаки использования их в качестве общественного туалета, но пахло только пылью, и от неутихающего ветра они дали неплохое, хоть и шумное, укрытие.
*(К жилищному вопросу: из противоречивой информации о диком туризме в США я уяснила, что правила разнятся от штата к штату, и в Неваде они менее строгие, чем в Калифорнии. На частной территории, которая обозначается иногда только редкими столбиками вдоль дороги, хозяева вправе незваных гостей подстрелить. Палатку точно нельзя ставить рядом с дорогами в национальных и большинстве парков штата, и почти всегда можно на публичных землях Bureau of Land Management. Прошлую ночь я провела как раз где-то на границе парка штата и территории BLM, этой получила разрешение устроиться на частной территории. Отели рядом с Долиной Смерти в марте-апреле лучше бронировать хотя бы за пару дней, иначе нет никакой уверенности, что получится заселиться, это высокий сезон.)
|
|
Ответить с цитированием
Сообщение от helgie
