23.03.2017 - День 06: источник, дюны и пустыня, пустыня, пустыня...
Furnace creek > Emigrant campground --- 60 км, набор высоты 820м, спуск 140м.
Маршрут: Furnace creek > 190 > Salt creek > 190 > Stovepipe wells > 190 > Emigrant campground
Google maps
Техническая часть. Днем +30С°, вечером около +18, ветер. 190 – хороший асфальт, от Stovepipe Wells ровный подъем, движение по обочине и краю правой полосы. Съезд к Salt creek – каменистый проселок. Машин мало.
[000429].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-23
Цены в магазине Furnace Creek в 1,5-2 раза выше, чем где-либо за границами национального парка, но зато там продавали овсянку быстрого приготовления в пенопластовых стаканчиках, которую я уже пристрастилась есть на завтрак в дополнение к бутербродам, чаю и поливитаминке (любимые вкусы – яблоко с корицей и кленовый сироп). Сняв лагерь, я пополнила там запас провизии и в 9:00 отправилась дальше по Долине смерти.
[000398].jpg
Первой остановкой стал музей под открытым небом Harmony Borax Works, наследство добычи боракса в конце 19 – начале 20 вв. Под ясным пустынным небом навсегда застыл состав, который когда-то тянула по долине упряжка из десятков мулов, причем большую часть груза составлял запас воды для животных и людей. В разгорающуюся мартовским утром жару сложно было представить, как вообще можно работать в таком климате. В наши дни летом посетители двигаются медленными перебежками от кондиционера в автомобиле до климат-контроля в отеле, а Двадцатимульная упряжка (Twenty mule team) – название живописного каньона недалеко от Zabriskie point, где иногда снимают кино.
Дальше много километров подряд пустыня была пустынна, слева медленно понижался скальный хребет, а справа над горами висели облака в форме летающих тарелок.
Salt creek, после пары км по каменистой грунтовке, встретил меня густым запахом соленой воды - словно море, плескавшееся над долиной миллионы лет назад, дохнуло из-за невысоких холмов. От парковки тропинка вела к прозрачному ручью, вдоль и поперек него по деревянному настилу.
[000457].jpg
[000448].jpg
На нагретых солнцем досках млели ящеры размером с ладонь, вокруг кустились суккуленты, не давая разглядеть, откуда и куда скрывалась вода, и плавали стайки мелких рыбок pupfish - эндемиков, способных пережидать засуху в застывшей грязи и иле. Накануне в туристическом центре их плюшевая товарка покорила меня печалью вытаращенных глаз и теперь путешествовала в седельной сумке.
Рыбак рыбака и все такое, а велотурист в тех краях – птица редкая, так что издалека увидев нагруженный двухколесный силуэт, мы с бородатым американцем не могли не встать поздороваться. «Еду с рассвета», поделился он, «Подъём на перевал еле вкрутил, но виды там обалденные, да и здесь ничего». С Stern’овской трансмиссией о выезде из долины и прочих несправедливостях мира я старалась не думать, поэтому рассказала ему о хорошем - кемпинге Texas Springs и кустах в Death Valley Junction, и мы разъехались.
Шоссе забралось в небольшой подъем и свернуло на запад. Каменистую пустошь за обочиной заполнили снопы колючек среди растрескавшейся грязи и песчаные наносы Devil’s cornfield.
[000465].jpg
Солнце припекало так, что расти там и вправду кукуруза, скоро получился бы дьявольский попкорн. За неделю в пустыне я успела загореть сквозь тонкую хлопковую рубашку, сжечь не закрытые перчатками тыльные стороны ладоней и пальцы так, что они пошли пузырями, прежде чем облезть, спалить губы (улыбка на фото в те дни у меня весьма загадочная) и немного другие части тела, вся пропиталась кремом от загара, но это был первый и единственный раз за всю поездку, когда я всерьез испугалась получить солнечный удар. Спас меня туалет – единственный источник тени на парковке у Mesquite Flat Sand Dunes. Влив в себя воды и посидев с полчаса спиной к бетонной стенке, я пришла в себя и отправилась погулять по самим дюнам.
[000482].jpg
Кусты мескита цвели мелким желтым цветом, от иссохших деревьев начинали тянуться художественные тени, и песок, пойманный в ловушку ветрами соседних долин, лениво осыпался под ногами и поблескивал – может быть, и золотом.
Я переждала остаток жары за обедом в салуне поселка Stovepipe Wells. Официантка наполнила из-под крана мою флягу и бутылку (я покупала воду, но и водопроводной пила немало – в этой части США она безопасна), и я тронулась в долгий подъем к Emigrant pass, быстро превратившийся в пешую прогулку по обочине. «С Вами всё в порядке?», - поинтересовалась догнавшая меня на служебном джипе рейнджер, «а то нам тут жалуются, мол, спешенный велосипедист тормозит машины, напрашивается, чтобы подвезли. У Вас солнечный удар? Вода кончилась?» «Да нет, все ок», с сожалением ответила я и прекратила ловлю попуток. Впереди ждала ещё пара часов карабканья в гору, которые скрасил только вид позолоченных закатом гор и уходящей все дальше назад и вниз долины.
[000529].jpg
Все места бесплатной Emigrant campground были заняты, но я без проблем устроилась в свободном углу одной из каменистых площадок. Где-то прочитала, что воды на этой стоянке нет, поэтому тащила в гору дополнительные пару литров, но вода нашлась в здании туалета у дороги. Приютила меня Мод, одинокая девушка, впервые отправившаяся в автомобильное путешествие на старом пикапе. Я болтала с ней, пока растягивала палатку на валунах, которыми разграничены площадки, и с благодарностью использовала крышку её газовой плиты, чтобы прикрыть свою горелку. На высоте 600+ м прилично дуло, и температура после захода солнца нырнула вниз, так что я сменила шорты на брюки и впервые достала ветровку. Ужинала уже в одиночестве, намешав привезенные ещё из Лас-Вегаса в качестве н/з макароны с остатками сыра.