Отчет: Лас-Вегас - Лос-Анджелес в марте 2017, чайником в одиночку

[helgie]

23.03.2017 - День 06: источник, дюны и пустыня, пустыня, пустыня...
Furnace creek > Emigrant campground --- 60 км, набор высоты 820м, спуск 140м.
Маршрут: Furnace creek > 190 > Salt creek > 190 > Stovepipe wells > 190 > Emigrant campground
Google maps
Техническая часть. Днем +30С°, вечером около +18, ветер. 190 – хороший асфальт, от Stovepipe Wells ровный подъем, движение по обочине и краю правой полосы. Съезд к Salt creek – каменистый проселок. Машин мало.
[000429].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-23

Цены в магазине Furnace Creek в 1,5-2 раза выше, чем где-либо за границами национального парка, но зато там продавали овсянку быстрого приготовления в пенопластовых стаканчиках, которую я уже пристрастилась есть на завтрак в дополнение к бутербродам, чаю и поливитаминке (любимые вкусы – яблоко с корицей и кленовый сироп). Сняв лагерь, я пополнила там запас провизии и в 9:00 отправилась дальше по Долине смерти.

[000398].jpg
Первой остановкой стал музей под открытым небом Harmony Borax Works, наследство добычи боракса в конце 19 – начале 20 вв. Под ясным пустынным небом навсегда застыл состав, который когда-то тянула по долине упряжка из десятков мулов, причем большую часть груза составлял запас воды для животных и людей. В разгорающуюся мартовским утром жару сложно было представить, как вообще можно работать в таком климате. В наши дни летом посетители двигаются медленными перебежками от кондиционера в автомобиле до климат-контроля в отеле, а Двадцатимульная упряжка (Twenty mule team) – название живописного каньона недалеко от Zabriskie point, где иногда снимают кино.
Дальше много километров подряд пустыня была пустынна, слева медленно понижался скальный хребет, а справа над горами висели облака в форме летающих тарелок.
Salt creek, после пары км по каменистой грунтовке, встретил меня густым запахом соленой воды - словно море, плескавшееся над долиной миллионы лет назад, дохнуло из-за невысоких холмов. От парковки тропинка вела к прозрачному ручью, вдоль и поперек него по деревянному настилу.

[000457].jpg

[000448].jpg
На нагретых солнцем досках млели ящеры размером с ладонь, вокруг кустились суккуленты, не давая разглядеть, откуда и куда скрывалась вода, и плавали стайки мелких рыбок pupfish - эндемиков, способных пережидать засуху в застывшей грязи и иле. Накануне в туристическом центре их плюшевая товарка покорила меня печалью вытаращенных глаз и теперь путешествовала в седельной сумке.
Рыбак рыбака и все такое, а велотурист в тех краях – птица редкая, так что издалека увидев нагруженный двухколесный силуэт, мы с бородатым американцем не могли не встать поздороваться. «Еду с рассвета», поделился он, «Подъём на перевал еле вкрутил, но виды там обалденные, да и здесь ничего». С Stern’овской трансмиссией о выезде из долины и прочих несправедливостях мира я старалась не думать, поэтому рассказала ему о хорошем - кемпинге Texas Springs и кустах в Death Valley Junction, и мы разъехались.
Шоссе забралось в небольшой подъем и свернуло на запад. Каменистую пустошь за обочиной заполнили снопы колючек среди растрескавшейся грязи и песчаные наносы Devil’s cornfield.

[000465].jpg
Солнце припекало так, что расти там и вправду кукуруза, скоро получился бы дьявольский попкорн. За неделю в пустыне я успела загореть сквозь тонкую хлопковую рубашку, сжечь не закрытые перчатками тыльные стороны ладоней и пальцы так, что они пошли пузырями, прежде чем облезть, спалить губы (улыбка на фото в те дни у меня весьма загадочная) и немного другие части тела, вся пропиталась кремом от загара, но это был первый и единственный раз за всю поездку, когда я всерьез испугалась получить солнечный удар. Спас меня туалет – единственный источник тени на парковке у Mesquite Flat Sand Dunes. Влив в себя воды и посидев с полчаса спиной к бетонной стенке, я пришла в себя и отправилась погулять по самим дюнам.

[000482].jpg
Кусты мескита цвели мелким желтым цветом, от иссохших деревьев начинали тянуться художественные тени, и песок, пойманный в ловушку ветрами соседних долин, лениво осыпался под ногами и поблескивал – может быть, и золотом.
Я переждала остаток жары за обедом в салуне поселка Stovepipe Wells. Официантка наполнила из-под крана мою флягу и бутылку (я покупала воду, но и водопроводной пила немало – в этой части США она безопасна), и я тронулась в долгий подъем к Emigrant pass, быстро превратившийся в пешую прогулку по обочине. «С Вами всё в порядке?», - поинтересовалась догнавшая меня на служебном джипе рейнджер, «а то нам тут жалуются, мол, спешенный велосипедист тормозит машины, напрашивается, чтобы подвезли. У Вас солнечный удар? Вода кончилась?» «Да нет, все ок», с сожалением ответила я и прекратила ловлю попуток. Впереди ждала ещё пара часов карабканья в гору, которые скрасил только вид позолоченных закатом гор и уходящей все дальше назад и вниз долины.

[000529].jpg
Все места бесплатной Emigrant campground были заняты, но я без проблем устроилась в свободном углу одной из каменистых площадок. Где-то прочитала, что воды на этой стоянке нет, поэтому тащила в гору дополнительные пару литров, но вода нашлась в здании туалета у дороги. Приютила меня Мод, одинокая девушка, впервые отправившаяся в автомобильное путешествие на старом пикапе. Я болтала с ней, пока растягивала палатку на валунах, которыми разграничены площадки, и с благодарностью использовала крышку её газовой плиты, чтобы прикрыть свою горелку. На высоте 600+ м прилично дуло, и температура после захода солнца нырнула вниз, так что я сменила шорты на брюки и впервые достала ветровку. Ужинала уже в одиночестве, намешав привезенные ещё из Лас-Вегаса в качестве н/з макароны с остатками сыра.

[профессиональный паразит]

Чуть-чуть побольше картинок в тексте, чтобы точнее понять где всё происходило. (всегда любил рассматривать книжки с картинками, привычка с детства)))

[helgie]

Чуть-чуть побольше картинок в тексте, чтобы точнее понять где всё происходило. (всегда любил рассматривать книжки с картинками, привычка с детства)))

Попробую. Я с форматом форума не очень дружу.

---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:53 ----------

24.03.2017 - День 07: общение с природой
Emigrant campground > Panamint Springs > Trona --- +35 км на попутке+ 95 км, набор высоты 680м, спуск 735 м.
Маршрут: Panamint Springs > 190 > Panamint Valley Rd > Trona Wildrose Rd > Searles Valley > Trona Rd > Pinnacle Rd > Trona Pinnacles
Google maps (своим ходом от Panamint Springs)
Техническая часть. Днем до +26С°, после полудня встречный ветер; ночью сильный ветер, похолодание до +3С°. 190, Panamint Valley Rd, Trona Wildrose Rd – нормальный асфальт, машин мало, движение по правой полосе и обочине. Trona Rd – нормальный асфальт, движение по обочине, обочина узкая, на выезде из Searles Valley – запрет на движение пешком. Pinnacle Rd – проселок, местами камни и песок.
[A[000589].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-24

Изначально от кемпинга Emigrant маршрут уходил в горы по Emigrant canyon Rd, и следующая ночевка планировалась на стоянке в каньоне Wild Rose, откуда по одноименной дороге можно спуститься в соседнюю долину. Можно-то можно, да нельзя: ещё в туристическом центре я узнала, что гравийка в каньоне закрыта. Не желая выяснять, что значит «плохое состояние дороги», если Rocky gap Rd была открыта всем желающим, а также рисковать быть завернутой рейнджерами и возвращаться по горам, я решила подключить запасной маршрут. И, лежа утром в палатке, морально готовилась к набору ещё почти километра по 190 до Towne pass.
Но получилось иначе. Мод за завтраком предложила подкинуть меня через перевал. Если в начале путешествия у меня и были мысли гордо преодолеть весь путь своим ходом, все их выдуло встречным пустынным ветром. Велосипед с сумками отправился в кузов пикапа, где ему составила компанию троица мужиков мексиканского вида, подобранных по дороге. На съезде с гор открывались красивые панорамы долины Панаминт – я пропустила занимательный спуск, и, думаю, сэкономила пару тормозных колодок.
Я распрощалась с Мод, заглянула в магазин и в 9:15 тронулась из поселка Panamint Springs, где планировала заночевать. Быстрый спуск в обратную сторону, поворот на Panamint Valley Rd – и я покинула шоссе 190, проведшее меня через Долину смерти. Асфальт стал похуже, машины исчезли. Вдалеке с обеих сторон гора сменяла гору, пустыня тянулась необъятным американским простором, и ровный ход велосипеда вводил в состояние почти медитативное. Над головой несколько раз проносились истребители – по самолетным меркам до авиабазы Mojave было рукой подать.

[000548].jpg
К полудню я уперлась в располовинивший эту долину скальный отросток. Пол километра подъема набирала в основном пешком, с перерывом на ланч из покупного сэндвича и питьевого йогурта, но даже как всегда не кончающиеся за очередным поворотом горки не испортили мне настроения – опережение графика давало люфт и возможность поделать что-нибудь интересное в конце маршрута, я перебирала запасные идеи.
(Вид назад:

[000563].jpg
Наконец, я перевалила вершину гряды – и врезалась во встречный ветер. «Ы-Ы-Ы!», сказала я. Внизу спуска дуть стало немного слабее, но велосипед все равно ощутимо тормозил. «Ы!», повторилась я и добавила много нецензурных американских слов.
«Да когда ж ты кончишься?!», вопрошала я час спустя; ветер шумел в ушах.
«Чтоб тебя вывернуло да приплющило!», желала я, ведя велосипед по обочине. Тени удлинялись.

[000590].jpg
Неоспоримый плюс путешествия в одиночку по ненаселенной местности – ругаться на погоду можно как угодно долго и громко, никому не мешая. По дороге до городка Searles Valley я успела сказать ветру все, что о нем думала на всех известных мне языках и просто наораться в пустынную даль над соляными озерами. Возможность пожаловаться на жизнь придавала сил двигаться дальше, пока горы справа не приблизились к дороге, а колючки не сменились пыльными одноэтажными домами. Я зашла и быстро вышла из местного магазина (был он, иначе и не скажешь, очень стремный, помесь склада и дома с приведениями) и мимо соляного завода и знака, запрещающего ходьбу по обочине, выползла за городские пределы.
Смеркалось. «Вы мешаете движению», - объяснял мне подъехавший на джипе с мигалкой полицейский, «Здесь вообще пешком нельзя, но отодвиньтесь хотя бы дальше на обочину». «Мне очень жаль, но Вы вообще видели эту обочину?», - вопрошала я, повиснув на руле велосипеда. Узкий край асфальта за полосой разметки быстро скатывался под каменистую горку. Но нам с полицейским повезло – асфальтовая часть маршрута на тот день закончилась как раз там, где он меня остановил. Я ещё раз извинилась, перешла шоссе и свернула на Pinnacle Rd.
Искать путь по бездорожью в пустыне при свете налобного фонаря – то ещё занятие. Я немного заплутала, протащилась с груженым велосипедом по песчаному пустырю, и стала уже впадать в злобное уныние, но нашла железную дорогу и сумела сориентироваться. Дальше получилось даже немного ехать – гравийка была укатанная, меня перегнали несколько машин, набитых людьми и походным оборудованием. Вечером пятницы местные выезжали на природу. Одна остановилась, ребята внутри подивились на меня и порадовали новостью, что до запланированного места ночевки осталось всего километра полтора.
Со стоянкой получилось, как в анекдоте: напиться бы, а то так есть хочется, что переночевать негде. Вода и еда у меня были, а вот поиск места для палатки в Trona Pinnacles оказался непрост. Ветер усиливался, отдыхающие заняли все удобные площадки на въезде, а дальше свет фонарика метался по каменистым подъемам. Я спросила совета у проходившей мимо супружеской пары и в результате встала между их пикапом и внедорожником их друзей с забавными жилыми надстройками (фото следующего дня: [000638].jpg, ветром их шатало немилосердно) . Компания заехала с полным набором для кемпинга, нашелся даже специальный резиновый молоток для забивания в землю различных железяк, так что мою норовящую взлететь палатку удалось растянуть на все имевшиеся колышки (позже добилась схожего удачного эффекта от толстой подошвы на пятке туристического ботинка). Растеряв от усталости аппетит, я съела перекус вместо ужина и убралась в палатку слушать музыку. Шум ветра пробивался через наушники, и позже он громко хлопал и упирался в стенку палатки, и в полусне я думала, что вполне могу проснуться где-нибудь на другом конце пустыни.

[профессиональный паразит]

"тени удлинялись" - тонко))) Как хорошо, что был только встречный ветер, а не дождь и месево под ногами в добавок, тогда великий и могучий вытеснил бы все чужеродные языки))

[FiggyFox]

Спасибо! Очень интересно!!!

[helgie]

"тени удлинялись" - тонко))) Как хорошо, что был только встречный ветер, а не дождь и месево под ногами в добавок, тогда великий и могучий вытеснил бы все чужеродные языки))

Когда льет сверху, тонешь снизу и вообще полный писец, это воспринимается как-то философски (хоть и с матерщиной, да). А тут была хорошая ровная пустая дорога, чистое небо над головой - и только ветер все портил. Обидно

[helgie]

25.03.2017 - День 08: Башни и цветы
Маршрут: Trona Pinnacles > Pinnacle Rd > Randsburg Wash Rd > Trona Rd > Searles Station Cutoff > 395 > Garlock Rd > Redrock Randsburg Rd > 14 > Red Rock Canyon State Park – кемпинг Ricardo --- 75км, набор высоты 735м, спуск 625м. +8км на попутке+
Google maps
Техническая часть: Днем до +23С°, после обеда ветер. Pinnacle Rd – грунтовка, местами ямы, камни, песок. Randsburg Wash Rd, Trona Rd, Searles Station Cutoff – подъемы, нормальный асфальт, машин мало, движение по обочине. 395 – крупная трасса, езда на велосипеде запрещена, объезд по соседним проселкам. Garlock Rd, Redrock Randsburg Rd – нормальный асфальт, холмы, машин мало, движение по обочине.
[000610].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-25

Проснулась я под тонким слоем пыли – и это при закрытых вентиляционных окошках и растянутой «юбке» палатки. Ночь была холодная, и вылезать наружу не хотелось, но я специально поставила будильник пораньше, чтобы застать рассвет. Ещё планируя поездку, я обязательно хотела попасть в Trona Pinnacles вечером или рано утром.
Словно кусок инопланетного ландшафта посреди пустыни высятся более 500 туфовых башен, образовавшихся на дне доисторического озера там, где били насыщенные кальцием родники.


В это фантастическое место приезжают снимать кино, отдохнуть на выходные и просто побродить. Пока восходящее солнце перекрашивало каменистые склоны и шпили из синевы в золото, я облазила их со всех сторон, щелкала фотоаппаратом.


Распрощавшись с приютившими меня джиперами, по камням, песку и кочкам проселочной Pinnacle Rd, мимо отдельно стоящих башен я без спешки добралась до Randsburg Wash Rd и свернула на её ровный асфальт – получился крюк, но зато ехалось спокойнее и легче. (вид на ЮВ:

Это шоссе проложено между военными базами, и движение на нем вроде бы ограниченно, но мне просто никто не встретился. На обочинах, холмах и пригорках стали попадаться полянки, а вскоре и целые поля цветов. В Долине смерти в 2017 не случилось большого цветения, хотя редкие цветы на обочинах встречались и там, теперь же я въезжала в пустыню, укрытую весной желто-сиреневым ковром.
После выезда на Trona Rd я пешком забралась в крутой подъем. По цветущим холмам вокруг плыли пятна тени от мелких облаков и носились мотоциклисты.

Дальше дорога выровнялась, пару раз пересекла ж/д пути и закончилась подъемом до 359. Это крупная трасса, с велосипедом на неё нельзя, поэтому я не хуже утренних байкеров поныряла с горки на горку по соседним проселкам. На груженом городском гибриде – тот ещё экстрим! В конце концов беспокойство за камеры выгнало меня на асфальт и, прогнав под горку пару незаконных км, я ушла на Galrock Rd.
Кончились цветы, спуск выровнялся, ехалось скучновато. Где-то у заброшенного поселка Galrock включился встречно-боковой ветер. И тут же случилось страшное – кончились съедобные ништяки. Я накануне так торопилась покинуть магазин в Searles Valley, что взяла только воду и концентрированный суп - и теперь эта традиционная американская еда бесполезно булькала в седельной сумке, а я ещё километров 20 из последних сил, на пустой желудок карабкалась по пологим взгорьям.

Солнце клонилось к вечеру. На пересечении с 14 я оценила подъем к горам и занялась автостопом. Америка – страна больших машин, и уставшим велосипедистам это на руку. Пикап с двумя возвращавшимися с субботних покатушек мотоциклистами остановился почти сразу, и они подкинули меня до туристического центра Red Rock Canyon State Park. Ничего съестного там не продавали, и сотрудница даже предложила поделиться собственным бутербродом, но я смутилась и ушла подыскивать место в кемпинге.
«Зачем ещё целую площадку занимать?», - сказали две девушки, когда я сделала выбор и подошла поздороваться с соседями, «мы будем спать в машине, места ещё сколько угодно». Я перетащила вещи и разбила лагерь в глубоких сумерках. Приготовила суп, выпила его целую миску и довольная отошла ко сну.

[helgie]

26.03.2017 - День 09, короткий
Red Rock Canyon State Park > Mojave --- 40км, набор высоты 260м, спуск 200м.
Маршрут: Red Rock Canyon State Park > Abbott Dr > 14 > Mojave – Motel 6
Google maps

Техническая часть. +19С°, после обеда боковой ветер с сильными порывами. 14 – крупное шоссе, довольно много машин, движение по обочине.
[000728].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-26

Накануне все мои мысли были заняты супом, и причудливые каменные заросли, поднимавшиеся сразу за площадками кемпинга, я толком разглядела только с утра.

Red Rock Canyon State Park – уже второй краснокаменный каньон на маршруте -оказался полон диковинных скал, украшенных тут и там цветами.

От шоссе расходились туристические тропы, по которым можно бы было побродить ещё пару дней, но у меня времени хватило только заехать на обзорную площадку Red cliffs. Иссушенный не камень даже, а утрамбованная красная глина встала вокруг неё амфитеатром башен и откосов.


Неторопливые сборы и фотографирование каменных достопримечательностей задержали меня в парке до полудня. После спуска на 14 делать было особо нечего – крутить да крутить педали в пологий подъем. Вдалеке по левую руку оставался California city - мегаполис несбывшейся американской мечты; по правую, между шоссе и краем гор, ловили дневной свет плантации солнечных батарей, а позже показались ветряки.

Вольный пустынный ветер крепчал, порывами меня стало выносить с обочины. Я немало попортила нервы автомобилистам, и чуть не навернулась с велосипеда, выехав на рифленый отбойник на краю проезжей части. Похолодало. Я едва не отпустила полетать бандану, пока утеплялась, постукивая зубами, и скоро могла думать только о том, чтобы укрыться от ветра.
Последние пару дней дистанции были длинны, а еды недостаточно, и я порядком устала. Как ни хотелось побыстрее проехать довольно скучный отрезок пути по равнине, но вывеска Motel 6 в городке Mojave пробудила куда более сильное желание поспать под крышей и принять горячий душ. За ночь взяли $49 + $3 за интернет. Я закупилась в супермаркете через дорогу, объелась в Primo burgers, запарковала велосипед на чехле в комнате и отдыхала остаток дня.

[helgie]

27.03.2017 - День 10: гроза над ветряками
Mojave > Lancaster --- 50км, набор высоты 45м, спуск 180м.
Маршрут: Mojave > 14 > Oak Creek Rd > Holt St > Silver Queen Rd > Sierra Hw > Rosamond > Sierra Hw > Lancaster – EZ 8 Motel
Google maps

Техническая часть. Днем до +17С°, после полудня встречно-боковой ветер. Holt St – частично ровный проселок, в остальном везде нормальный асфальт, машин немного, оживленное движение только в Lancaster.
[000769].jpg
Фото дня: https://fotki.yandex.ru/users/helgie8/tags/2017-03-27

Утром я наблюдала с мостика, по которому Oak Creek Rd пересекает 14, как от горизонта стремительно наползают тучи. После поворота на Holt St начали падать редкие крупные капли, дождь принимался несколько раз, но настоящий ливень, временами закрывавший горизонт, прошел стороной. Мое внимание между тем занимали отнюдь не погодные неприятности: дорога шла совсем рядом с ветряной фермой.

Я никогда раньше не наблюдала альтернативную энергодобычу в промышленных масштабах, так что ветряки на маршруте значились как достопримечательность. Видимые за километры, вблизи они оказались поистине исполинскими. Пробивавшееся в разрывы туч солнце высвечивало белоснежные силуэты на чернильном фоне, и когда дорога подходила вплотную, казалось, что лениво вращающиеся лопасти задевают клубящийся небосвод. Сияли юкки, и изрытая гора в конце дороги стояла в ореоле яркого света.



Эти полчаса, пока тучи не скрылись за горами на востоке, оставили одно из самых сильных впечатлений за все путешествие.
Sierra Hw оказалась длинной, ровной, с немногочисленными машинами, хорошей обочиной и целыми коврами желтых и фиолетовых цветов по краям.

В городке Rosamond, где раньше планировала ночевать, я остановилась на второй завтрак из кофе и хрустящего яблочного пирога.
Прогноз обещал ветер после полудня, достаточно сильный, чтобы и на утыканной ветряками равнине стоить предупреждения. С 11 часов он подгонял меня в спину, а на подъезде к Lancaster стал упираться в бок и вставать навстречу, но я попетляла по прямоугольной сетке городских улиц и снова укрылась в мотеле ($70 + $5 за интернет). До вечера успела вздремнуть, съесть стейк в сетевом ресторанчике и в Home depot купить переходник для розетки. До сих пор мне везло, но в мотеле не оказалось переходников, а wi-fi стремительно поедал батарею мобильника. Велосипед снова ночевал со мной в комнате.

[профессиональный паразит]

В Крыму наблюдал за ветряками, правда тогда был туман, и лопасти этих "вентиляторов" медленно выползали сверху из туч на землю. Зрелище было нив*******))