Исландия 2016 август

[_MMX_]

Ура! Сбылась моя давняя мечта. Я совершил одиночный велопоход по замечательной стране, в которой побывала уже, наверное, половина Веломании - Исландии. Все вышло даже лучше, чем я ожидал. Потрясающе красивая природа, сложные дороги, погода, с которой мне сильно везло. Пожалуй, это было пока что самое эпичное приключение в моей жизни! :D
На этот раз в течении похода я делал ежедневные заметки на смартфоне обо всем, что видел, и что происходило интересного. Так что отчет будет как никогда подробным. Итак, поехали...



Сроки похода: 2 августа 2016 - 18 августа 2016
Ходовых дней: 15
Маршрут похода: Акюрейри - оз. Миватн - Деттифосс - Аскья - х. Кистуфелль - Нийдалур - оз. Тоурисватн - Ландманналейгар - кемп. Холаскьол - Вик - Скогар - кемп. Хвангилл - Хайфосс - Гюдльфосс - Тингведлир - Рейкьявик.
Общий пробег: около 1100 км.
Набор высот: около 12 км.
Трек похода: в обработке. писался по дням, иногда навигатор не работал, так что актуальный трек смогу выложить позже, когда скомпилирую по кусочкам. Но он почти полностью повторяет трек похода Ивана Савченко 2014 года за некоторыми исключениями.
Фотографии: обрабатываются. Давно я не привозил из походов такого количества снимков. На их разгребание, склейку панорам и прочее уйдет какое-то время. Самые яркие фото будут здесь, в отчете. Также наснимал немного видео. В основном масштабных объектов вроде водопадов и пр. Экшн камеру не брал.

---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:07 ----------

Подготовка к походу. Маршрут, снаряжение, виза.

Впервые мысль - отправиться в велопоход по Исландии появилась у меня еще осенью 2014 года, когда по возвращении с похода по Европе я прочитал несколько отчетов групп и одиночных туристов, съездивших в эту удивительную страну с велосипедом. Примерно тогда я и загорелся идеей - непременно там побывать. С мыслями об Исландии закупалось снаряжение, собирался новый велосипед. Потом грянул кризис, и такая поездка из просто дорогой превратилась в отпугивающе дорогую для большинства наших туристов. К началу сезона 2015 я никак не мог найти группу, чтобы вписаться на удобные мне даты. Уже было начал сам планировать маршрут и готовиться к одиночному путешествию, но тут внезапно старые знакомые позвали поехать с собой в Индию, и я поехал, а планы на Исландию были отложены еще на год. Но вот, в начале сезона 2016 года я был уже твердо настроен во что бы то ни стало съездить в Исландию, причем именно в одиночку, чего я раньше не делал. Встал вопрос о планировании маршрута путешествия. Варианты были разные: от тупо прокатиться по Золотому Кольцу до заброситься на север, покатать несложные места там, потом заброситься на юг. Заезжать на тяжелые дороги в центре страны я на тот момент побаивался, считая себя недостаточно подготовленным для таких условий. И вот, в один прекрасный день я наткнулся на отчет Ивана Савченко о походе группы из 4-х велотуристов из Питера по Исландии в августе 2014 года. Этот подробнейший и чрезвычайно мотивирующий рассказ поставил точку в моих сомнениях о том, куда и как ехать с велосипедом по Исландии, и решено было повторить их маршрут с некоторыми поправками на мою физическую подготовку и сроки (на 1 день меньше). В частности, я не собирался ехать на автобусе в Скафтафетль, а поехал сразу в Вик. Также меня совсем не интересовали пешие восхождения на разные вершины, да и силы свои я оценивал трезво, понимая, что и так будет тяжело. Тем не менее, основная идея - пересечь страну с севера на юг через пустыню за 15 дней была принята мной к исполнению, и началась подготовка.

Первым делом были куплены билеты на рейсы Москва - Рейкьявик и обратно с пересадками в Мюнхене и Дюссельдорфе (обратно) от S7 совместно с Air Berlin. Ранний вылет из неудобного для меня Домодедово, зато почти на 20 т.р. дешевле, чем в том же Аэрофлоте. Также был куплен билет на местный рейс Рейкьявик - Акюрейри от компании Air Iceland. В итоге на заброску до начальной точки маршрута уходил целый день.

Далее встал вопрос о визе. В интернете я начитался всякого. В частности о том, что в визовом центре Исландии заявления индивидуальных туристов, подающиеся не через турагентство, могут быть направлены на рассмотрение в иммиграционную службу Исландии, что может занять от 3-х до 8-ми недель (мне до похода оставался месяц). Также важно, чтобы в паспорте уже имелись шенгенские визы за последние три года (у меня была итальянская в 2014). Кто-то ездил туда по финской визе (что есть нарушение условий пересечения границ шенгенской зоны), кто-то обращался в агентства, которые за дополнительную мзду помогали все оформить (наверняка через фиктивные брони отелей). В итоге, решил не экспериментировать и обратился с заявлением напрямую в визовый центр Исландии, собрав весь пакет документов, а вместо броней отелей приложив стандартное письмо со схемой и описанием маршрута по дням. Да, там есть такие глупости как участок Нийдалур - Ландманналейгар за один день, но мне на тот момент было важнее предоставить убедительные подтверждения цели моей поездки, нежели точный план похода И уже через пять дней я забрал паспорт с однократной исландской визой.

Основное снаряжение для такого велопохода у меня на тот момент уже было. Оставалось докупить всякие мелочи вроде неопреновых носков для бродов, а также определиться с продуктовой раскладкой, т.к. значительная часть маршрута проходит в местах, где едой закупиться негде, да и дорогая она там вообще. Если кому интересно, вот краткий список основного снаряжения:

Показать то, что скрыто

Велосипед: Surly Ogre - найнер со стальной рамой, жесткой вилкой, передним и задним багажниками. Покрышки - Continental X-King ProTection 29х2.4"
Сумки: Vaude Aqua Back и Vaude Aqua Front + маленький Ortlieb на руль. Гермомешок с палаткой и ковриком на багажнике.
Палатка: Vaude Hogan Ultralight
Спальник: Marmot Trestes 15
Куртка: СПЛАВ Balance
Основные ботинки: Shimano MT91

Опираясь на данные о раскладке из отчета 14-го года (я вообще постоянно обращался к нему как к хорошему путеводителю, даже сохранил страницу на смартфоне и периодически почитывал, сравнивая со своим продвижением по маршруту), а также посоветовавшись здесь на форуме, я сформировал следующий план питания из расчета на 10 дней:
Завтрак - овсянка с изюмом и арахисовой пастой, чай. Иногда вместо нее - омлет. Сухое молоко и сахар в этом походе я так и не закупал.
В течение дня - перекусы сухофруктами и халвой (200 гр. на день) Если есть желание и возможность для остановки на обед - сублимированный омлет от Гала-Гала и чай.
Ужин - гречка с сублимированным мясом (говядина, курица) и чай.
В итоге с собой в Исландию я вез почти 6 кг продуктов (это при официально разрешенных трех)) Этого оказалось более чем достаточно и на первые 2 дня, где были магазины, и на автономную часть до Ландманналейгара. Остатки этой раскладки я доедал до самого конца похода, разбавляя их всякими ништяками из магазинов.

---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:09 ----------

День 0. Прибытие на землю Исландскую.

Совсем стухнув от московской жары, рано утром я сел в такси и меньше чем через час был в Домодедово. Сразу пошел сдавать свой тяжелый багаж, где меня уведомили, что можно сразу оплатить перевес за оба сегмента, и взяли 100 евро, как я и думал. Прошел контроль и ждал рейс, который задержали на полчаса. В Мюнхене прошел визовый контроль и уселся ждать рейс Air Berlin на Рейкьявик в транзитной зоне. Заодно также переоделся, т.к. там будет прохладнее. Летел долго, 3,5 часа в каком-то старом аэробусе с совсем неприлично маленьким расстоянием до кресел. Кормили только за отдельную плату и какой-то фигней. Так давали только чай. В аэропорту Кефлавика вообще никакого контроля не было, в т.ч. при получении багажа. Забрал свой с виду целый велик и пошел искать заранее забронированный автобус до местного аэропорта. Погрузили и поехали в Рейкьявик, за вел никакой доплаты не взяли. Исландия встречала меня необычайно солнечной и безоблачной погодой. Сам город из окна автобуса мне понравился. Современный, очень чистый и довольно зеленый. Местный аэропорт вообще крошечный. И тоже никакого контроля на посадке. Просто получил талон, сдал свой заранее оплаченный негабарит и сел ждать. Самолет подали маленький, турбовинтовой. Было прикольно смотреть из окна, как он взлетает.



Всего полчаса и я на севере страны в городе Акюрейри. Тут уже все затянуто облаками и заметно холоднее. Где-то за час собираю велик, выдвигаюсь в сторону кемпинга, по пути покупаю 0,5 л газа. Замечаю, что цепь проскакивает на некоторых передачах, но думаю разобраться с этим завтра. В кемпинге расплачиваюсь на ресепшне (1400 крон за 1 чел в палатке за ночь), ставлю палатку и иду ужинать на крытую кухню. Из одного пакетика гречки и одной пачки сублимированного мяса получился целый котелок, который я еле съел. Возможно, я переоценил раскладку, время покажет. В непривычно светлую ночь засыпаю довольно быстро и крепко.

---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:10 ----------

День 1. Акюрейри - озеро Миватн.

Решил встать в 6 утра, чтобы пораньше собраться и выехать на первый довольно длинный пробег до озера Миватн. С утра пошел дождик, но пока я валялся, он приутих. На завтрак сварил овсянку без сухого молока и сахара, зато с изюмом и арахисовой пастой! Собрал палатку и пошел на кухню перепаковывать сумки. Тут познакомился с велотуристом из Канады, который катал в одиночку по трассе №1, а последние дня три тусил в этом кемпинге с какими-то немцами. Звали его, кажется, Брайан, и велик у него был простой, с дорожными покрышками, но тоже увешанный всякими сумками. Пообщались, в т.ч. и про проскакивающую цепь. Тут надо сделать лирическое отступление и сказать, что за неделю до похода я заметил сильный износ средней звезды спереди и решил поменять цепь... Да да, только одну цепь, хотя прекрасно знал, что менять надо и систему и кассету. На работе было много дел, и на велосипеде я после замены даже не покатался. Тут Брайан посоветовал мне обратиться в местную веломастерскую, куда он днем ранее ездил с одним из немцев что-то чинить. После сборов и некоторых поисков мы ее нашли, но время было около 9 утра, а открывалась она в 10. Не желая задерживаться, мой новый знакомый поехал вперед по трассе 1, а я остался ждать мастера. В 10 он явился и мы стали решать проблему. Попробовав несколько разных вариантов, в итоге проблема, как и ожидалось, решилась только после замены системы (на примерно такую же) и кассеты (12-36 у них не было, пришлось ставить 11-34). Все это влетело мне аж в 16000 крон (примерно 8000 руб). Это, конечно, безумно дорого, но я был рад, что велик теперь исправен, что у меня стояли недорогие компоненты на 9 ск и система под квадрат (страшно подумать, сколько бы стоила такая замена на более современных комплектующих), и что данный косяк всплыл в самом начале похода. Ведь если бы я не заменил цепь дома, то в первые дни похода все могло быть нормально, а проблемы с изношенной трансмиссией начались бы непременно позже и в местах, где помощи искать негде.



Около 11 я наконец-то выехал на маршрут. Возвращаясь обратно на трек, попал под сильный, но короткий дождь, перебрался через фьорд по дамбе и полез на перевал. Сначала там был асфальт, но ехалось с непривычки тяжело. Потом пошла хоть и мокрая, но не разбитая грунтовка. Низкой передачи новой кассеты хватало, и вскоре я забрался на перевал. Спуск с него был крутым и немного каменистым. Переправившись по мостику через речку, и проехав еще немного по грунтовке, я снова вышел на трассу 1, где дул легкий попутный ветер. Еще несколько десятков км скучного асфальта, и я подъехал к водопаду Годафосс. Погода разгулялась, выглянуло солнышко. На стоянке я увидел знакомый велосипед, а вскоре нашел и его владельца. Оказывается, Брайан, хоть и выехал из Акюрейри на 2 часа раньше меня, прибыл сюда недавно, т.к. низких передач на его велике нет, и на перевал он залезал пешком Погуляли по водопаду, пофотографировали его со всех сторон. Потом я решил зайти в местную кафешку, попить чайку с пончиками, а он - ехать дальше до кемпинга на Миватне, но больше я его не видел.



После Годафосса был средней крутости подъем, за ним крутой спуск и поворот в сторону озера. Здесь у моего навигатора в первый раз сели батарейки, и кусок трека не записался. Купив новые в придорожном магазинчике, я продолжил путь с попутным ветом, столкнувшись с первым крутым и длинным подъемом. Проехал небольшое озеро, забрался в еще один тягун. Периодически вокруг меня роилась мошка, что немного раздражало. Озеро Миватн так же как и ребята в 2014 году объезжал с юга, где дорога живописнее. В радиалки по местным пешим тропкам не ходил, т.к. время было уже около 10 вечера, за плечами больше 100 км, и хотелось просто поскорее заселиться в кемпинг. Длинный объезд по асфальту все никак не кончался, к тому же я часто останавливался фотографировать окружающие красоты в предзакатном свете.



Наконец, въезжаю в кемпинг. Тут уже подороже, 1700 крон за ночь, зато безлимитный душ, благо рядом геотермальная станция. Женщина на ресепшне предлагает мне авто тур на Аскью (за 20000 крон, ага). Я говорю, мол, сам доеду туда на велике Кемпинг большой и уютный. Ужинаю на крытой кухне с плиткой, моюсь в душе с сернистым запахом и ложусь спать.



---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:11 ----------

День 2. Озеро Миватн - водопад Деттифосс.

Встал в полседьмого, позавтракал на пустой кухне и поехал в радиалку на легке на Хверир и Крафлу. Первый подъем был крутой, но не длинный. Подумал, что тяжеловато будет въезжать его с грузом. Потом лихой спуск и вот она термальная зона Хверир с ее грязевыми вулканами и ревущими серным дымом фумаролами.



Прямо совсем как на вулкане Мутновский на Камчатке. Погода пасмурная, периодически накрапывал мелкий дождик. Туристов в это время было совсем мало. Кто-то запускал дрона. Я еще тогда подумал, что хотел бы взять с собой своего, ведь в Исландии столько красивых мест, которые можно поснимать с воздуха. Но это тема не для велопохода, по крайней мере не для такого экстремального. Обошел все, пофотал и поехал к Крафле. Там были вулканические ландшафты вдоль дороги, тот самый душ, правда уже без унитаза)) Речка с горячей мутной водой. После геотермальной станции был очень крутой подъем. Даже на легком велике весь я его не осилил. Сделав несколько снимков со смотровой площадки, решил ехать обратно, т.к. времени и сил потратил немало.



По пути снова распогодилось, стало солнечно. Вернувшись в кемпинг, пошел на кухню обедать. Сделал себе двойную порцию омлета. Разговорился с парой велотуристов, в это время снаружи пошел дождь, вскоре перешедший в ливень. За разговором я забыл, что оставил куртку лежать возле палатки изнанкой наружу! Бегом назад, но, понятное дело, она была уже насквозь мокрая. В это время дождик заканчивается, выглядывает солнце. Думаю, как высушить куртку, ведь мне в ней ехать сегодня еще 60 км. Приходит идея - запустить внутри палатки горелку на малом газу. Это сработало. Воздух в палатке мгновенно стал сухим и жарким, стало нечем дышать. Наблюдая снаружи за горелкой, я где-то минут за 15 подсушил куртку до состояния "можно ехать", а дальше она просохла на мне сама.
Собрался, и покинув кемпинг первым делом наведался в местный магазин, т.к. это было последнее место, где я могу чем-то закупиться, прежде чем надолго окажусь в пустыне. В магазине купил еще один 250 гр газовый баллон, батарейки, оливковое масло, пачку крекеров и какой-то жареный лук фри. Я так и не понял, чем у местных это считается, закуской или приправой, но я взял пакетик и сдабривал потом ароматным лучком и гречку и омлеты. Пока отоваривался, снаружи опять пошел средней силы дождь, который сопровождал меня и при подъеме на перевал. Вот тут в первый раз я понял, что минимальной передачи 22/34 на груженом найнере даже в 10% горки не хватает, и часть подъема прошел пешком. Возможно, стоило еще тогда в мастерской поставить систему с 20-й звездой, но увы, я до этого не додумался.
Снова проезжая мимо Хверира я наблюдал там кучу машин и толпу туристов, несмотря на скверную погоду. Хорошо, что я посетил это место с утра. Дальше был опять скучный асфальт без особого рельефа. Ну, хотя бы интересные нагромождения давно застывшей лавы на полях разбавляли пейзаж. Дождь то заканчивался, то начинался снова. Ветер был сначала легким попутным, потом стал сильным боковым, причем как раз с той стороны, куда мне надо было поворачивать на Деттифосс. Когда подъехал к повороту, погода наладилась, опять светило солнышко, но ветер ожидаемо стал встречным, и эти последние 24 км до водопадов я ехал 2,5 часа.



Уже под самый конец меня окатил еще один короткий ливень, и вот я въезжаю на автостоянку. Вместо кемпинга там было просто ровное, тихое место под палатки немного в стороне, на котором не было ничего кроме бака с питьевой водой. Ну, зато хотя бы бесплатно. Тропа туда шла по крупным камням, и затаскивать груженый велик было тем еще весельем. Разбив палатку, иду осматривать водопады. Деттифосс, конечно, эпичен! Огромная масса воды рушится вниз, подавляя своей мощью. Также очень красив и сам каньон, в котором целых три больших водопада. Расположенный выше по течению Сельфосс уже не так впечатляет, но тоже достаточно красив.



По пути замечаю пару ребят гоняющих над ним очередного дрона. Вернувшись в "кемпинг", обнаруживаю там еще одну палатку с парой хайкеров. Спрашиваю у них про тропу на третий водопад Хафрагильсфосс, который расположен на некотором отдалении от первых двух. Выйдя на прогулку до него, я, похоже, заблудился, и вернулся назад, так и не дойдя до цели. На ужин была гречка с мясом и лучком, после чего я лег спать пораньше, ибо завтра предстоял нелегкий день.

---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:11 ----------

День 3. Деттифосс - Аскья.

Вообще, в том походе 2014 года, на который я ориентировался, изначально этот участок планировалось проходить за два дня, но парни план перевыполнили и прошли за один, тем самым опередив график, и выкроив потом день на поездку в Скафтафетль. Я же с самого начала заложил один день на эти 125 км, из которых только 30 по асфальту. Решил, что буду ориентироваться по погоде и своим силам, и если все пойдет хуже, чем я расчитывал, то остановлюсь в кемпинге у вулкана Хердубрейд.
Накануне поставил будильник на 5 утра, но вылез из палатки только в 7. Сквозь туман светило солнышко. Быстро позавтракал, собрался и первым делом поехал смотреть пропущенный накануне водопад через отворотку с основной дороги. Сам Хафрагильсфосс не производит такого впечатления, как его собратья выше по течению, но открывающийся оттуда вид на каньон после него очень красивый.



К этому моменту солнце светило уже вовсю, погода была не по исландски комфортной. Выходя обратно на дорогу около 9 утра, заметил табличку "полеты дронов запрещены". Видимо, совсем задолбали 24 км асфальта до трассы 1, и еще несколько по ней пролетели быстро, и вот я у поворота на дорогу F88. Все, асфальт я теперь увижу уже нескоро. Немного спустив давление в передней покрышке, я поехал на встречу прикючениям.



Поначалу дорога была просто ровной грунтовкой, но быстро превратилась в грейдер, местами с песком. Виды по сторонам не баловали разнообразием. Серая, каменистая пустыня, иногда лавовые поля и маячащий на горизонте Хердубрейд, который было видно еще с трассы 1. Хорошо хоть все это я наблюдал в слонечную погоду, т.к. в пасмурную оно должно быть выглядит уныло и депрессивно. Часто встречались туристы на машинах и мотоциклах, приветственно машущие мне рукой. Наверное, для них велосипедист, свернувший в Исландии с асфальта, если не герой, то по крайней мере сумасшедший Ветра долгое время не было вообще, потом подул легкий попутный. Изза этого ехать было жарко, и увеличился расход воды. Вскоре я подъехал к первому в этом походе броду. Переобулся в неопреновые носки и без особых проблем перешел его, ведя велик рядом. В обратную сторону проехали мотоциклисты, показал им, где помельче.



Ближе к Хердубрейду дорога стала каменистой и начала круто петлять по полям давно застывшей лавы, при этом постоянно меняя уклон. Этот участок я ехал на маленькой звезде спереди, гоняя цепь по кассете.



Потом дорога вышла на участок с трясучим песчаным грейдером, и вдобавок подул ощутимый встречный ветер. Ехалось очень медленно. По сторонам висели небольшие тучи, из которых явно шел дождь, но я каким-то образом проскочил аккурат между ними и вышел ко второму броду. Он выглядел куда серьезнее первого, быстрый и широкий. Через него была даже натянута веревка, и висела табличка рекомендующая пересекать брод в этом месте, как наименее глубоком. Глубина была примерно по колено, а течение действительно сильным. Меня сносило, но груженый на оба колеса велосипед крепко держался за дно, и опираясь на него я осилил и эту преграду. Далее дорога была ровной, кое где залитая большими лужами. Возможно именно этот участок в 14-м году был подтоплен, как писалось в отчете. Еще один легкий бродик, и я в кемпинге Хердубрейда. Время около 19 часов, погода прекрасная, я полон энергии, а до Аскьи осталось "всего" 37 км. "А. За 3 часа доеду",- говорю я себе. Ага, щаз! Пять часов, из которых последние два были полны боли и отчаяния. Поначалу дорога опять пошла по каменистым лавовым полям. Я еще подспустил давление в обоих колесах, трясти стало меньше, а ехать - веселее.



Где-то километров за 20 до финиша дорога превратилась в ровную грунтовку, по которой я быстро покатил к цели, расчитывая быть в кемпинге около 22 часов. И вот я подъезжаю к развилке, где заканчивается дорога F88, и начинается F910, и вижу указатель "Аскья 13 км". А ведь казалось, что я уже почти доехал. "Ну ладно, не к 22, так к 23",- думаю я, но дальше едется все тяжелее и тяжелее. Сказывается накопившаяся за день усталось, да и дорога все время идет в горку. Силы покидают меня, и последние пару километров я еле плетусь, часто останавливаясь. Уже давно открыт второй паек сладостей, но это не сильно помогает. Ругаю себя за опрометчивое решение, которое я принял у Хердубрейда. Одно хорошо - погода по прежнему ясная и теплая, хотя солнце уже зашло, и заметно стемнело. Наконец показались огоньки спасительного кемпинга, в который я доползаю около полуночи. Естественно, все уже давно спят. В полумраке ставлю палатку за домиком туалета и иду ужинать на кухню. Спать ложусь во втором часу ночи с заключением, что ехать весь этот участок одним днем было плохой идеей. Хотя, как покажет следующий день, оно того стоило.

[_MMX_]

День 4. Аскья - хижина Кистуфелль

Проснулся около 6 от яркого света в палатке. Выглянув наружу, увидел безоблачное синее небо и ярко светящее солнце. Как будто я не в Исландии, а на Майорке



После завтрака собрался в радиалку на Аскью. Рядом встал с палаткой турист на фэтбайке. Surly Moonlander тоже увешанный 4-мя сумками. Он приехал со стороны хижины Кистуфелль, и я поинтересовался у него о состоянии дороги, в частности о вероятности сильных разливов возле ледника. Он сказал, что пересек тот участок рано утром, когда таяние еще не так активно, и особых разливов не было. Советовал мне сделать также и стартовать пораньше, но у меня были другие планы. В домике рейнджеров задаю тот же вопрос. Они показывают карту, на которой отмечено новое огромное лавовое поле, образовавшееся возле ледника после извержения вулкана Барбадунга в 2014 году. Изза него немного перенесли участок дороги F910, шедший ранее напрямик, как и развилку перед разливами. Они тоже говорили, что в такую солнечную погоду ледники активно таят, и там все может быть хорошенько подтоплено. Тем не менее, посетить саму Аскью надо обязательно, а тратить лишний день ради раннего выезда на маршрут я позволить себе не могу. 8 км по извилистой дороге, карабкающейся среди причудливых нагромождений застывшей лавы, и я на стоянке возле кальдеры. Дальше еще 3 км пешком.





Сама кальдера Аскьи удивляет своими масштабами. Иду по черному грунту местами с красными пятнами, пересекаю небольшой снежник. И вот они - озера: крохотное молочно голубое Вити и огромное изумрудно-голубое Эскьюватн. Редкой красоты зрелище, особенно в такую погоду. Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, отправляюсь в обратный путь. Туристов прибывает все больше и больше, некоторые рискуют спуститься к Вити по отвесному и скользкому склону. Обратный заезд на велосипеде превратился в развеселый даунхилл среди лавовых полей. Пообедав омлетиком, начинаю собираться в дорогу на Кистуфелль, вспоминая, что там нет воды. Нахожу пустую 2-хлитровую бутылку из под минералки, наполняю ее и беру с собой. Выехал около 14 часов. Погода все такая же солнечная, ветра нет. Вначале быстрая грунтовка внезапно переходит в пустыню из темно серого песка. Спускаю давление в колесах до минимально возможного, и на удивление легко по этому песку продвигаюсь. Он оказался не таким уж глубоким, да и сама дорога была абсолютно плоской. Эти 20 с чем-то километров показались мне даже легче, чем 15 в Марийской тайге в мае прошлого года



Здесь произошел еще один фейл с GPS навигатором. Прямо посреди пустыни трек того похода, по которому я ехал, внезапно кончился. Причиной, видимо, стало то, что он был склеен из отдельных треков по дням и имел слишком много точек. А в моем гармине ограничение на максимальное количество точек в треке 10000, и я даже не удосужился проверить, как он отображается перед походом. Ну, не беда. Дорога тут в принципе понятна, как доберусь до вайфая - скачаю отдельные треки по дням из того отчета. Но вот пески закончились, и началась хорошая ровная грунтовка, вскоре упершаяся в нагромождение недавно застывшей лавы. Пока я стоял, подкачивал обратно шины, подъехала девушка рейнджер из нац. парка Ватнаёкудль и поинтересовалась о моем маршруте. Далее тот же вопрос про разливы и та же карта, но ничего конкретного про то, что там сейчас творится, я от нее не услышал. Повернув на новый участок дороги, я ехал довольно быстро, любуясь на разбросанные повсюду куски застывшей лавы, и вскоре начал ехать вдоль того самого русла, которое должно быть подтоплено, но было абсолютно сухим.



Похоже, это лавовое поле отгородило значительную часть ледника, блокируя текущие с него ручьи. В какой-то момент мне показалось, что дорога уходит на длинный участок в обход пересохшего русла, а нужный мне, и идущий напрямик, смыло. Я уже было поехал по целине, но тут увидел новую развилку и столбики новой "экстремальной" дороги. На треке в этом месте получился небольшой крюк. Дорога сухая, ровная и не разбитая. Едется очень быстро. Но ближе к концу начинаются маленькие ручейки, вскоре их становится все больше и больше, а сами они все шире и полноводнее.



Едется через все это дело очень медленно, но едется. С трудом пересекаю в седле очередной особо бурный ручеек. Колеса сносит по песчаному дну течением, но я таки оказываюсь на маленьком островке перед еще одним таким же потоком. Понимаю, что в лоб его не взять, можно застрять и замочить ноги. Решаю форсировать ручей строго против течения, и это срабатывает. По крайней мере колеса не сносит, и я вскоре выбираюсь на сухой участок, после которого ручейки становятся мельче, а потом и вовсе прекращаются. Еще немного по высошему руслу, и вот он - последний и самый экстремальный участок сегодняшней дороги на Кистуфелль. Начинаются резкие подъемы с песком, в которые я даже пешком с трудом взбираюсь. Потом - крупные камни. Где-то лежащие плотно друг к другу как брусчатка, где-то просто разбросанные как попало. Несмотря на такой хардкор, я даже умудряюсь ехать, удивляясь возможностям своего велосипеда. Все это безобразие продолжается километров 8.



Уже темнеет, но вот в дали показалась спасительная хижина на крутом склоне. Лихой спуск по песку с камнями, потом утомительное заталкивание велика по тому же песку наверх, и в 22 часа я на месте. Хижина была битком забита пешими туристами. Весь "предбанник" был завален их шмурдяком, а сами они заняли все койки в основной комнате. Двое даже не поместились и каким-то макаром поставили рядом палатку. Делать нечего, ставлю свою рядом и я, попутно подстилая под нее валявшийся снаружи ковер, чтобы мягче спалось Ужинаю внутри. Печку они натопили и нагрели целый котел воды, так что бутылка моя не пригодилась.

---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:13 ----------

День 5. Кистуфелль - Нийдалур.



Проснулся в 6. Вместо полноценного завтрака просто чай со сладостями. Быстро собрался и выехал, так как на пути будут броды, и хотелось успеть пройти их до начала активного таяния питающих их ледников. Солнце то и дело пряталось за облаками, дул довольно сильный северный ветрер. Дорога была сначала уже привычно песчано-каменистой, потом опять по высохшему руслу разливов. Там я наблюдал, как со стороны ледника начинает течь маленький ручеек. Еще, наверное, полчаса-час, и здесь был бы полноценный брод.



Небольшой участок прямо через поле застывшей лавы, и далее дорога становится сплошь каменистой с такой же пустыней вокруг. Иногда по целине с плотно лежащими камнями ехалось даже лучше, чем по разбитой машинами колее. После череды подъемов и спусков начинается крутой, каменистый даунхилл в долину, который я прохожу на тормозах. Здесь наконец-то появляются первые оазисы зелени и мелкие броды, проезжаемые в седле.





Северный ветер дует все время справа, сильно мешая. Проезжаю мостик через реку и на спуске к первому броду встречаю группу из 4-х велотуристов, только что пересекших его в обратном направлении, и идущих на подъем. У двоих из них были какие-то дешманские велики с узкими покрышками, и я подумал, что туго им потом придется по песку и камням. Спросил про броды на пути. Сказали, что их всего 5 или 6, и два из них серьезные, с байком проходятся тяжело. Пожелали друг другу удачи, после чего я переобулся и пересек первый брод. На этом месте я заметил, что где-то сильно раньше потерял новые гортексные перчатки, которые пришли с байк24 прямо перед походом Обидно, конечно, но собственно ни до ни после этого дня особой надобности в них не было. Даже под проливными дождями я потом ехал в насквозь промокших обычных перчатках без пальцев, и не замерз. Второй несложный брод, потом пара мелких ручейков, и вскоре - третий, серьезный. Глубиной выше колена с сильным течением. Пришлось поднапрячься, упираясь в велик, но и его я покорил. После этого северный ветер стал мне попутным, причем дул он с такой силой, что я легко въезжал в горки, в которые обычно топал пешком. Ощущение как будто тебя в спину мягко, огромной ладонью кто-то заталкивает наверх.



К тому же дорога стала ровнее, и я летел вперед как на крыльях. Был эпизод, когда я съехал с крутой горки и тут же въехал в примерно такую же, вообще не крутя педали, только за счет наката и ветра в спину! Недалеко от Нийдалура путь мне преграждает еще один грозно выглядящий брод с мутной водой и быстрым течением. Рядом останавливается машина, и водитель предлагает помочь с переброской. Но тут меня замечают стоявшие на другом берегу мотоциклисты, и один из них переходит ко мне, чтобы показать, где мелко и подстраховать на переправе. Брод оказывается по щиколотку и проходится намного легче, чем ожидалось. Еще один подъем со спуском и еще один маленький брод прямо перед кемпингом Нийдалур, который расположен в каком-то оазисе посреди пустыни, продуваемом всеми ветрами. Заселяюсь около 17 часов и с трудом нахожу более менее защищенное от ветра место. Ставлю все растяжки, обкладываю палатку по периметру камнями, но ее все равно колбасит. Хорошо хоть прогноз обещает, что к ночи ветер поутихнет. Ночевка стоит аж 1800 крон, зато опять безлимитный душ, в котором я долго парюсь. Как и описывал Иван в своем отчете, кабинка продувается ветром, поэтому выходить из под теплой струи совсем не хочется. Под вечер возвращаются встретившиеся мне ранее велотуристы. Среди них была девушка, она упала и поранилась, поэтому им пришлось вернуться в Нийдалур и решать, что делать дальше. Еще именно в этот день мне пришла в голову мысль - подключить навигатор к павербанку, чтобы не тратить драгоценные батарейки. Жалко, что не пришла другая - оставить его на ресепшне заряжаться, что мне потом аукнулось.



---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:13 ----------

День 6. Нийдалур - озеро Тоурисватн.

На сей раз я не питал иллюзий быть в тот же день в Ландманналейгаре. Проехать бы за разумное время 90 км до отмеченной на карте точки стоянки на озере Тоурисватн (которое на самом деле не озеро, а водохранилище, созданное плотиной ГЭС). Погода опять была солнечная и теплая. Ветер за ночь утих, но все так же дул с севера. Вначале дорога F26 была трясучим, каменистым грейдером с подъемами и спусками.



Встречаю пару велотуристов. Велики похожи на мой: ригиды, толстые покрышки, сумки. Едут примерно по тому же маршруту, что и я, но с юга на север. Рассказываю им про все развлечения, что ждут их по дороге на Аскью, а также про место, где можно встать на ночь, если до хижины Кистуфелль они не доедут. Они пожаловались на вчерашний ветер, который мне был попутный, а им - встречный. Изза этого по пути от Ландманналейгара им пришлось вставать на ночевку дважды! Соглашаются со мной, что озеро Квиславатн лучше объезжать по второстепенной дороге, т.к. она короче, без бродов, не такая уж и каменистая, да и виды там поживописнее, чем на основном отрезке F26. Чуть погодя навстречу мне едут еще двое. Девушка на каком-то розовом чуть ли не "ситибайке" с узкими покрышками и велоштанами и мужик на нормальном хардтейле (Fox, XTR), но, сука, с одноколесным прицепом сзади! Правда и прицеп тоже выглядел серьезно: толстая покрышка, аммортизатор. Спросил их: "Как на таком едется по местным дорогам?" Ответили: "Нормально" Однако, после Нийдалура они собирались продолжить путь по F26 в сторону Миватна, а не ехать на Аскью, что в принципе логично, учитывая на чем они едут. На развилке перед озером Квиславатн поворачиваю направо на ту самую второстепенную дорогу.



Она действительно не особо каменистая, с постоянными несложными подъемами, спусками и каменными насыпями. Виды не сказать что бы сильно живописные, но и не унылые. Слева большое озеро, справа пустыня, разбавленная редкими оазисами зелени. На горизонте маячит ледник. На очередном подъеме встречаюсь с одиночным велотуристом. Да что же это они все едут с юга мне навстречу? Ни разу за эту часть похода не встретил велосипедистов, едущих в ту же сторону, что и я. Этот вообще не знает, куда едет В смысле, знает, но без особого плана. Но эту дорогу выбрал как более тихую. И действительно, кроме этого туриста и пары машин за все время объезда озера я не встретил никого. Тут у меня разряжается павербанк, и я выключаю навигатор, чтобы не сэкономить батареки для поиска места стоянки. Еще несколько медленных подъемов, на которых меня одолевает вездесущая мошка, и я подъезжаю к месту, где две части F26 снова объединяются в одну.



Небо затянуто облаками, дует легкий ветер, и я решаюсь встать на обед на берегу большой бурной реки. Сам обед готовлю возле воды под защитой крутого берега, а ем чуть повыше, где ветерок сдувает мошку. Далее дорога опять становится грейдером, начинаются серьезные подъемы. Перед самым озером Тоурисватн взбираюсь пешком в особо длинный и крутой подъем, уже темнеет. Еще несколько километров и я нахожу то самое козырное место стоянки у озера на ровном, отлично защищенном от ветра берегу, хотя ветра к тому моменту уже совсем нет. Ставлю палатку на закате, ужинаю и ложусь спать на самой тихой стоянке в этом походе. В планах на следующий день - не торопясь доехать до Ландманналейгара и остаться там еще на один день для отдыха и осмотра местных красот.

[_MMX_]

День 7. Тоурисватн - Ландманналейгар.



Утро было тихое и солнечное. Вылез из палатки часов в 8, вместо завтрака попил чаю со сладостями и крекерами с арахисовым маслом. Вначале был опять подъем по грейдеру, потом внезапно асфальт. Проехав по нему немного, увидел отворот на грунтовую срезку, по которой проехали ребята в 2014 году. Но сам решил ехать в объезд перевала по асфальту, в итоге намотав лишних километров. Асфальт закончился возле плотины ГЭС, где два потока воды разных цветов сливались в один.



Тут же начался крутой и очень каменистый подъем, который я по традиции почти весь прошагал пешком. После такого же крутого и каменистого спуска я въехал в то место, которое в отчете было описано как

После подъёма и спуска, следовавшего за ним, мы оказались как будто совсем в другой Исландии - всё вокруг было зелёным. Зелёная трава, зелёные горы и широкие прозрачные реки - как приятно было видеть это после чёрных пустынь!

Но в этот раз ничего особо красивого я не заметил. Долгий, трясучий грейдер с камнями и песком шел вдоль нагромождений лавы, поросшей редкой пожухлой травой и желто-зелеными мхами. Такими же унылыми, желто-зелеными были и первые "цветные горы" вокруг. Видимо, это лето в Исландии выдалось более засушливым, чем два года назад. Настоящая красота ждала меня впереди.



Навстречу проехала очередная группа велотуристов, и опять у них не было четкого маршрута, а у двоих были совершенно не подходящие для таких условий дорожные велосипеды на узких колесах, изза чего они все время вязли в песке. В обоих направлениях постоянно проезжало много машин, поднимавших с дороги облака пыли. На помощь мне пришел легкий дождик, ехать не мешавший, но эту пыль хоть немного прибивший. Ближе к последнему подъему проехал мимо красивого озера, где даже кто-то рыбачил.
И вот, взобравшись на этот небольшой, но крутой торчок, я увидел то, ради чего все эти многочисленные туристы едут в Ландманналейгар. Моему взору предстали холмы, горы и причудливые нагромождения лавы, покрытые мхами или породой самых невероятных цветов. Даже в пасмурную погоду выглядело это потрясающе! Как обычно говорят в таких случаях: "Фотографии плохо передают реальную красоту увиденного."



Под впечатлением доезжаю последние километры до кемпинга где-то часам к 16. Кемпинг огромный, и в нем просто толпы народу, десятки палаток, машин и автобусов. Но места всем хватает, и на респшне очереди нет. Оплатив ночевку (опять 1800 крон), я первым делом отправляюсь к пресловутому ларьку Mountain Mall, который представляет из себя переделанный старый автобус. Цены в нем, конечно, были полный пипец, но мне уже было пофигу. Сэндвич за 800 крон, плитка шоколада за 600 и кофе за 400, и жизнь снова налаживается Здесь же отдаю на зарядку свой павербанк, за что с меня просят еще 500. Ну ок. Поставив палатку, сразу иду в местную термальную "ванну", которая представляет из себя мелкую запруду, куда стекаются горячие источники и впадает небольшой ручей. Там можно было найти зоны с любой температурой воды от слегка теплой до обжигающе горячей. Несмотря на обилие желающих в этой луже полежать, места всем хватает. Хорошенько пропарившись в ванной, иду обедать на крытую кухню, а потом - в палатку отдыхать. В этот день решаю никуда по окрестным горам не лазать, т.к. чувствую, что сильно устал за прошедшие дни, и нужно устроить себе отдых. Совершенно позабыв о графике похода, планирую на следующий день дневку, пешие прогулки и прочий расслабон. Засыпаю с чувством гордости за то, что проехал один на велосипеде по самым сложным дорогам Исландии, пусть мне и очень повезло с погодой.



---------- Добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:15 ----------

День 8. Ландманналейгар - кемпинг Холаскьол.

Погода с утра была облачная, выглядывало солнце. Повалявшись в термальной ванне, позавтракал омлетом и пошел гулять по пешему маршруту вдоль покрытых мхом лавовых полей. На местные вершины не лазил, т.к. не хотел утомляться, да и без того видов хватало. Светило солнце, освещавшее пейзажи необыкновенной красоты. За несколько часов вдоволь нагулялся и наснимал очень много фото.







Вернувшись в лагерь взял в ларьке еще шоколадку и молока, потом пошел еще попариться. Оценил свой график маршрута, и понял, что мне надо через 2 дня быть в Вике, а значит сегодня не стоит целый день матрасить, а пора потихоньку выдвигаться в сторону кемпинга Holaskjol, что в 42 км от Ландманналейгара. Собрался и выехал около 15, и сразу, как и обещали прогнозы, пошел дождь, точнее мелкая морось, а также начал поддувать встречный ветер. Дорога была не в пример лучше вчерашней, ровная. По началу ехалось быстро. Но потом ветер усилился и начал нехило тормозить меня до маленькой скорости даже на прямой. Начались крутые подъемы и спуски. Вокруг было очень красиво. Черная дорога, зеленые поля и горы. Хотелось почаще фотографировать это, но боялся замочить фотик.





Потом пошли броды. Несильные и неглубокие. Первый я перешел как надо, а второй, недооценив глубину, решил переехать в седле. В итоге зачерпнул обоими ботинками воды. "Ну и фиг с ним",- подумал я, переобувая ботинки прямо поверх неопреновых носок. Дальше так и ехал, проходя или проезжая большинство бродов, не снимая ботинок. Это сильно экономило время, так как количество бродов на этом отрезке маршрута просто какое-то нереальное. Минимум штук 15. Ветер усилился еще больше, превращая густую морось в хлесткий "горизонтальный ливень", а дорога продолжала лезть выше и выше. А потом началась вообще полная жесть. Дорога явно забралась на какой-то перевал. Ветер тут был просто ураганный! Ботинки и штаны промокли, но куртка все еще держалась. Вокруг был густой туман, точнее облако, ограничивающее видимость метров до 15. Изза всего этого веселья даже на спусках часто приходилось идти пешком, потому что я либо вообще не видел, куда велосипед спускается, либо меня останавливал шквальный ветер, пытавшийся сбить с ног! Так я и брел довольно долго с черепашьей скоростью вверх, вниз, снова вверх, обдуваемый страшным ветром, обливаемый потоками воды, не видя вокруг ничего кроме черной дороги и кромешной белой пелены. В голову лезли панические мысли о подброске на попутной машине, но ни одной как на зло не было. Создавалось ощущение, что Исландия уже не испытывает меня на прочность, а тупо пытается убить Но вот вроде начался реальный спуск с этого перевала. Поначалу я и его шел пешком, потом ехал на тормозах. Облако стало потихоньку рассеиваться, и я наконец-то стал видеть немного дальше собственного носа, что позволило чаще отпускать тормоза и ехать быстрее. Уже явно начинало темнеть, когда, промокший и вымотавшийся я уперся в развилку и знак "Кемпинг Холаскьол -> 6 км". Это придало немного сил, и последние километры по плоской дороге я проехал быстро, по пути уже "на автомате" перейдя еще два брода. Ставить палатку в такую погоду было совсем не вариант, да и после всей этой жести хотелось просушиться и выспаться в теплом, сухом домике. Так я в первый раз решил ночевать в гестхаусе аж за 6300 крон. Там была большая и шумная компания французских туристов, путешевствовавших на внедорожниках и горных автобусах. Увидев меня, мокрого и уставшего, они сразу пригласили к себе за стол и угостили большой тарелкой пасты Условия в домике были нормальные: 2 ряда двухэтажных кроватей, большой стол, кухня и душ внутри, а так же многочисленные обогреватели, рядом с которыми я разложил свои мокрые шмотки. Прогноз на следующий день не радовал, а до Вика надо было еще ехать и ехать, пусть и большую часть по асфальту.

---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:15 ----------

День 9. Холаскьол - Вик.



Утром собираю шмотки в гостеприимном домике. Почти все просохло, кроме ботинок. Нехотя покидаю его около 11. Дорога примерно такая же как накануне, только с меенее серьезным рельефом. Пасмурно. Вскоре начинаются уже знакомые дождь и ветер, которые то стихают, то усиливаются. В целом, погода напоминает вчерашнюю, только дело происходит на меньшей высоте, нет бродов и такого количества подъемов, да и я уже знаю, чего ожидать. Ботинки снова хлюпали, штаны явно промокли не только снаружи, но куртка по прежнему держала удар. По пути попадаются первые признаки цивилизации в виде маленьких ферм среди зеленых полей.



Наконец выезжаю на асфальт, накачиваю покрышки, еще немного борюсь со встречным ветром и вот я снова на трассе 1. До Вика 48 км. Думал, что сейчас полечу вместе с попутным ветром, а вот фиг. То дорога слегка петляла, то ветер менял своё направление, но он все время был боковой или попутно-боковой. Резкие порывы норовили сдуть меня с дороги, что усугублялось интенсивным трафиком и отсутствием обочины. Но надо отдать должное водителям, они терпеливо меня объезжали и даже не сингалили. Затем ветру вздумалось стать встречно-боковым, и по этой плоской и ровной дороге я поехал до обидного медленно. Часам к 16 дождь закончился, и я уже было полностью обсох на ветру. Но ближе к Вику снова налетело сплошное облако мороси, и я опять промок.



Унылая дорога все никак не заканчивалась, но около 19:30 из тумана мороси показался город Вик. Увидев на въезде закусочную, сразу направился туда. В основном, чтобы обсохнуть, а заодно съесть какой-нибудь сочный бургер, о котором я мечтал всю дорогу под дождем. Бургер готовили минут 15, но он был очень вкусный. Заодно, пока я кушал, дождь с ветром немного поутихли, и я поехал в кемпинг, который был совсем рядом. Там была большая, уютная крытая кухня, комната для сушки вещей и быстрый бесплатный вайфай. Забившись в палатку, я сварил себе двойную порцию сублимированного горохового супчика, который взял в поход заодно с основной раскладкой для разнообразия.

[_MMX_]

День 10. Вик - Скогар.



В этот легкий день мне предстоял совсем небольшой пробег в 45 км по асфальту без особых перепадов высот. К тому же и погоду обещали хорошую, что было как нельзя кстати после двух тяжелых дней накануне. Не торопясь, встал, скушал омлет на завтрак и лишь в 11 часов покинул кемпинг. В местном супермаркете закупился сыром, порцией пасты и пятью 200 г. пачками ананасовых цукатов, т.к. мои запасы "ходовых" сладостей уже закончились. Зато еще оставалось дофига гречки, несколько омлетов и порций мяса. До конца похода должно хватить.
Погода разгулялась, стало солнечно и тепло. Погулял по черному пляжу со стороны Вика. Виды опять напомнили мне о Камчатке, где в бухте Жировая тоже был темно серый песок, окруженный зелеными скалами. Только тут вместо штиля были здоровенные волны, а также многочисленные туристы. Над скалами кружило по 2-3 парапланериста.



Погуляв и пофотографировав пляж и скалы, я вернулся на трассу 1. Дорога пошла в небольшой тягун в объезд высокой скалы. Светило солнце, уличный термометр показывал +15, а легкий ветер дул в спину. Я впервые за поход снял из под шлема балаклаву, расстегнул куртку, но все равно было жарко. Объехав гору, я свернул с трассы опять в сторону пляжа, куда ездят все туристы смотреть на скалы и базальтовые колонны. Тут пляж был каменистым, волны еще больше, а туристов - просто толпы. Было очень сложно сделать хороший кадр так, чтобы в нем не было людей. Народ делал селфи на базальтовых колоннах, некоторые, несмотря на предупреждающие знаки, пытались заигрывать с волнами, подходя поближе, а потом с визгами убегая от пены



Вернувшись на дорогу №1, я направился дальше в Скогар. На мыс Дирхолаэй заезжать не стал, увидев издалека, какой там крутой подъем. Хотя, наверное стоило. Из отчета 14-го года видно, что виды оттуда отличные.
Еще километров 30, и я подъезжаю к кемпингу у водопада Скогарфосс. Тут ночевка стоит 1200, зато из инфрастуктуры только туалет и платный душ. Осматриваю водопад снизу и сверху и сажусь за столиком ужинать двойной порцией гречки с мясом. Мои сомнения в первый день по поводу избыточности такой раскладки теперь казались нелепыми. Разговорились с немецкой туристкой в возрасте. Бойкая тетенька приплыла на пароме сначала на Фарерские острова, а затем в Исландию и ходит тут с рюкзаком по пешим маршрутам. Долго болтали, рассказывая друг другу о своих путешествиях. Она, оказывается была в Москве еще во времена СССР, причем после поездки из Японии через всю страну по Транссибу Над водопадом кто-то опять запускал дрона. Спалось под шум воды хорошо.



---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:16 ----------

День 11. Скогарфосс - кемпинг Хвангилл.

Как и в походе Ивана Савченко после дня расслабона мне предстоял довольно сложный день с большим пробегом не только по асфальту и существенным набором высоты. Путь пролегал через национальный парк Торсмёрк, но не по основному туристическому маршруту по левому берегу реки с кучей бродов, а через дороги 250 и 261 вокруг знаменитого вулкана Эйяфьядлаёкудль, и далее по горным дорогам F261 и F210 до кемпинга Hvangill.
Плотно позавтракав овсянкой, я выехал на трассу 1 около 9:30. Сначала ветер был попутный, и я ехал быстро, но потом он за каким-то хреном сменил направление на встречный, замедляя меня. Еще тогда мне подумалось, что если ветер будет так дуть весь день, то когда я сверну с асфальта, это мне будет на руку. Я то и дело останавливался, фотал водопадики и всякую ерунду.



Наконец, вот он, поворот на дорогу 250 - легкий грейдер, по которому попутно боковой ветер быстро прогнал меня до поворота на 261. Совсем рядом с дорогой я заметил красивый водопад Глюггафосс и сходил его осмотреть. От Скогарфосса его отличали меньшие размеры и почти полное отсутствие туристов.



Далее дорога становится каменистой, и я привычно спускаю давление и спокойно по ней еду. Тут следует опять вспомнить о походе питерских ребят в 2014, когда на этом участке они мучались, борясь с ветром. В моем случае ветер был строго попутный, поэтому продвигался я довольно быстро. Виды вокруг пока не особо удивляли красотой. Слева были зеленые холмы с крохотными поселками и кучей водопадиков, потом, по мере углубления в Торсмёрк пошли скалы. Справа - пожелтевшие поля с пасущимися овечками, русло реки и скрытый облаками Эйяфьядлаёкудль. Когда на счетчике пути показалась цифра 60 км, я наткнулся на подходящее место для обеда. Укрытый от ветра выступом скалы пятачок возле прозрачного ручья - то, что надо, и около 16 часов я устраиваюсь откушать омлета и чаю с крекерами. Подкрепившись, с новыми силами еду дальше. Дорога поворачивает в каньон. Тут уже заметно красивее, приходится чаще останавливаться и фотографировать



Вскоре начинается довольно крутой подъем, большую часть которого я проехал в седле благодаря помощи ветра. Сверху виды еще интереснее, опять вокруг зеленые горы и поля рыжей травы. На крутом каменистом спуске встречаю пару хайкеров. Они шли по бумажной карте и искали какую-то хижину. Помогаю уточнить ее расположение с помощью GPS и еду дальше. После мостика через бурную реку дорога выходит на плато и становится ровной и быстрой. Здесь тоже очень красиво, много фотаю. На дороге отчетливо видны следы нескольких велосипедов, что вселяет надежду - увидеть в кемпинге братьев по разуму.





После пары мелких бродиков, проезжаемых с ходу, и моста через речку я натыкаюсь на серьезный, пугающе выглядящий брод. Он широкий, а вода мутная и очень быстрая. Пока я переобувался, мимо проехал огромный джип и пересек поток там, где это делают автомобили. При этом я увидел, что в данном месте он еще и глубокий, и с великом его тут не перейти. Поэтому я прошелся вдоль берега и нашел самое широкое место, которое хоть и имело такое же бурное течение, но хотя бы обещало быть помельче. Брод дался мне очень тяжело. Глубина выше колена, дно из крупных камней, на которых велик застревал в самый неподходящий момент. Вода перехлестывала через сумки, давя со страшной силой и порой таки снося и меня и байк. По хорошему, не стоило соваться в такое в одиночку. Лучше, чтобы кто-то страховал, или хотя бы наблюдал в сторонке. Но, слава богу, я и из этого брода успешно выбрался. Однозначно считаю его самым сложным за весь поход.
Почти сразу за этим супербродом показался еще один примерно такой же, но через него был переброшен маленький пешеходный мостик с крутыми ступеньками. Чтобы на него залезть, пришлось снять 2 сумки, и переносить их отдельно, что, впрочем, всяко лучше, чем форсировать очередную бурную речку.
Но вот, около 22 часов я подъезжаю к кемпингу Хвангилл. Хозяйка на ресепшне удивлена моим подвигам. Немного поговорили. Выяснилось, что она раньше работала в Нийдалуре, и эти кемпинги обустроены одной компанией. И действительно, домик и душевая были чем-то похожи. Отдав 2300 крон за ночевку и безлимитный душ, ставлю палатку в одном из заботливо огороженных камнями мест. Вижу, что в домике остановились несколько велосипедистов, но хозяйка говорит, что они приехали на машине и катают тут радиалки. Да и следов после брода я больше не видел, может те, кто ехали сюда своим ходом побоялись его пересекать? В потемках долго ищу, где включается свет в душе, моюсь и иду готовить в палатку. Пригодился фонарик в телефоне, так как налобника я не брал, а было уже совсем темно. Порция пасты с брокколи, купленная еще в Вике, оказалась двойной, что меня нисколько не смутило. Настрогав туда сыра я быстро слопал заслуженный ужин и с чувством выполненного долга улегся спать.

[_MMX_]

День 12. Хвангилл - кемпинг Холаскогур.



Проснулся в 6, но шел дождь и дул ветер, поэтому валялся долго. Позавтракал омлетом, собрался и выехал где-то в 10. На этот раз сложными должны были быть лишь первые 50 км с множеством подъемов и бродами, а после Гёклы - около 30 км сплошного даунхилла до кемпнига Holaskogur неподалеку от водопада Хайфосс. К тому же ветер был опять попутным. На сам вулкан, как ребята в 2014 году, я залезать даже не думал. Красивая и ровная черная дорога среди каменистых полей и зеленых гор продолжалась. Подъемов действительно было много, и они порой были весьма крутые, хоть и не длинные. На дороге и пеших тропках по горам постоянно проходили группы хайкеров, иногда довольно многочисленные. Вскоре после выезда я увидел еще один кемпинг на живописном озере. Оттуда начали гнать небольшой табун лошадей, которые вскоре догнали меня, пока я отвлекался на фотографирование красивых пейзажей. Их следы я видел потом всю дорогу до Гёклы и дальше.



Прохожу первые легкие броды, потом еще штуки три подряд, один из которых был посерьезнее. Между этими бродами было метров по 200, и я катил от одного к другому прямо в неопреновых носках Свидетелями этого цирка стала встречная группа мототуристов, которые без труда преодолели первый брод, а возле второго застопорились. Пока я переобувался и залезал в небольшую горку, они все ходили вдоль речки, в поисках легкого места, но пересечь ее так и не решались. Далее был описанный в том отчете ручей, текущий прямо по дороге, который я обходил по обочине на склоне, а потом пересек вброд. Мотоциклисты проехали обратно, сказав, что та речка была для них слишком быстрой и глубокой, что продемонстрировало преимущество велосипеда как средства передвижения по исладнским дорогам, ведь я пересек ее без проблем.



Потом я въехал в небольшую черную пустыню, чем-то напоминавшую плато Highlands в миниатюре, только покрасивее, с зелеными горами вокруг. Попутный ветер постоянно усиливался, разгоняя меня на ровной дороге до впечатляющих скоростей. Очередной подъем, и дорога спускается в долину, извиваясь среди красивых, покрытых мхом лавовых полей, за которыми уже видна Гёкла, вся затянутая облаками. Я быстро продвигался вперед, подгоняемый попутным ветром, как вдруг почувствовал удар о камень, и тут же испутило дух заднее колесо. "Ну все, словил таки "змеиный укус",- подумал я, хотя давление в покрышках было нормальным, соответствуя такой ровной дороге. Остановился менять камеру и только тогда почувствовал силу шквального ветра, который дул мне в спину, а спрятаться было особо негде. Уже было начал накачивать запаску, как обнаружил истинную причину пробоя - дыру 1х1.5 см в покрышке. Вот те раз! Хорошо, что я взял с собой запасную. 11 дней я возил этот "лишний" вес по куда более опасным дорогам, чтобы найти этот единственный камень, ждавший меня здесь. На возню с колесом ушло довольно много времени, после чего я продолжил путь, но на этом фейлы на сегодня не закончились. Подъехав к развилке, я хотел глянуть на навигаторе, куда мне повернуть, и обнаружил, что его на руле нет! Видимо, выскочил из крепления где-то по дороге. Матерясь про себя, поворачиваю назад, но тут же оставляю эту затею, т.к. нереальной силы ветер сразу останавливает велосипед. Бросаю его и иду пешком, ругаясь уже вслух. Ветер такой, что идти приходится, наклонившись вперед. К тому же я успел проехать довольно большой участок с момента замены покрышки. На мое счастье навигатор обнаруживается валяющимся на дороге где-то на полпути до того места. Запылившийся, слегка царапнутый, но живой. Обратно бегу чуть ли не вприпрыжку, подгоняемый ветром, и еду дальше.



Дорога поворачивает к Гёкле, и сильный ветер начинает дуть с боку, сбивая с дороги. Тяжело продвигаюсь вперед, ожидая последнего поворота по ветру перед спуском. И вот начинается длинный, крутой и слегка каменистый серпантин вниз в долину. Опасные порывы ветра продолжаются, заставляя меня даже ненадолго спешится, но потом гора прикрывает меня от ветра, а дорога становится совсем ровной и я несусь вниз на скоростях около 40 км/ч.



В конце спуска дорога выходит на некое подобие асфальта и поворачивает к очередной плотине ГЭС, по которой мне надо пересечь реку. Ветер опять становится сильным и боковым, не давая мне быстро проехать этот участок. Пересекши плотину, я поворачиваю на последние километры до кемпинга по асфальту, но тут ветер становится встречным, и я продвигаюсь вперед со скоростью пешехода. Как на зло начинается еще и дождь, который в таких условиях довольно долго и усердно меня смачивает. Обидно и досадно, ведь выехай я из кемпнига хоть на час пораньше, или не потеряй столько времени на возню с покрышкой и навигатором, был бы я на стоянке сухим. Основательно промокнув, подъезжаю к кемпингу, где стоит один довольно большой домик, являющийся и ресепшном и гестхаусом. Осмотревшись, вижу, что условия в домике просто шикарные. Просторные комнаты с кучей свободных кроватей, огромная кухня со всем оборудованием. В предбаннике - оборудованное место для сушки мокрых вещей. Также там было что-то типа мини кафе, где можно было закусить шоколадкамии кофе. При этом ночевка в доме со всеми удобствами стоила 5500 крон, а в палатке аж 800, но за желание воспользоваться душем или кухней уже надо было отдать 2100. Погода за окном совсем испортилась, лил сильный дождь и завывал ветер, и я решился ночевать внутри. За столом сидела веселая компания из 4-х молодых французских пеших туристов. Они заселились в ту же комнату, что и я, и мы весело провели вместе вечер на уютной кухне угощая друг друга едой, показывая фото и рассказвая о своих приключениях и планах на оставшиеся дни. Спать ложился около полуночи. Оставался последний сложный день, а погоду обещали плохую.



---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:17 ----------

День 13. Холаскогур - водопад Гудльфосс.

Дождь и ветер шли всю ночь и утро. Встал я таки часов в 9. Дождик вроде ненадолго прекратился. Как я уже упомянул, это был последний день в походе, где предстояло ехать по сложным дорогам. Дальше до Рейкьявика сплошной асфальт и цивилизация. Меня смущал не только прогноз погоды, обещавший с утра дождь где-то до обеда, но и указанные в отчете Ивана цифры в 1200 м набора высоты и 13 часов в пути. На карте трек выглядел почти идеальной прямой, идущей на северо-запад через небольшие горы, а ветер с утра дул четко в этом же направлении. Хорошенько позавтракал овсянкой, быстренько собрался, попрощался с компанией ребят и в 10:30 выехал. Выкинул пробитую покрышку и наконец-то закончившийся первый газовый баллон. Почти сразу снова пошел дождь, и я начал намокать, как и в предыдущие разы. Только теперь ветер почти всегда дул в спину, лишь иногда становясь боковым, когда дорога петляла. Заехал на водопад Хайфосс. Красиво, но под дождем особо там задерживаться не хотелось.



Дорога стала сильно каменистой и почти сразу начала череду подъемов и спусков, но хорошо отдохнувший, плотно позавтракавший и на облегченном на килограмм велике, я довольно бодро продвигался вперед. На спусках по кучам камней приходилось осторожно тошнить на тормозах, так как еще свежо было воспоминание о пробитой покрышке.



Вскоре подъезжаю к первому броду через ту же речку, что питает водопад. С виду он выглядел серьезно, но на деле оказался несложным. Мешали только крупные камни, на которых велик постоянно застревал. Еще подъемы, еще спуски, еще броды, пару которых я опять проезжаю в носках, не переобуваясь. Наконец, как и обещали, часов в 15 дождь заканчивается, и выглядывает солнце. Ветер все так же дует в спину, и одежда быстро сохнет. Камней становится все меньше, подъемы заканчиваются, и в какой-то момент я вижу прямую, ровную дорогу, уходящую за горизонт вдоль линий ЛЭП четко по ветру.



Хиа ви, как говорится, гоу! Разгоняюсь на этом участке до 30 км/ч, и остановить меня могут только броды, которые не заставили себя долго ждать. Всего в этот день их было штуки 4 или 5, но все легкие. Еще один подъем и вот впереди уже видны поднимаемые Гудльфоссом облака брызг и столбы пара от гейзеров подальше. Дорога сворачивает налево, и вскоре я вижу отворотку к восточному берегу водопада, куда сначала еду до стоянки, а потом иду по тропинке пешком. Где-то в 17:30 "главный" водопад Исландии предстает передо мной во всей красе.



Следующий за ним каньон тоже очень красив.


Зрелище, конечно, эпичное, но, на мой взгляд Деттифосс все таки покруче будет Что характерно, с этой стороны водопада я был совершенно один, в то время как на противоположном берегу, на специально оборудованных дорожках и смотровых площадках было множество туристов. Осматривать Гудльфосс оттуда я решаю утром следующего дня.
Вернувшись с радиалки на дорогу, еду дальше, и вскоре под колесами моего велосипеда вновь шуршит асфальт. Описанное Иваном в тот день "чувство победы" возникло у меня именно в этот момент. Неспеша делаю разворот через мостик и около 19 часов, сопровождаемый облаком мороси, въезжаю в кемпинг на дороге 35 между Гудльфоссом и Гейсиром. Вовремя ставлю палатку под моросью, т.к. вскоре поднимается ветер. Но я уже сижу в местной кафешке, уплетая пиццу, салат и кофе. За кассой внезапно оказывается русская девушка, приехавшая с ее слов в Исландию 3 года назад по рабочей визе, да так и оставшаяся там жить. Сказала, что в основном работает на гейзерах. Забыл спросить ее, чем она занимается в несезон зимой.

---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:18 ----------

День 14. Гудльфосс - Тингведлир.



С утра, скушав омлетик, поехал налегке на Гудльфосс, до которого было 8 км. Погода пасмурная, но водопад хорош. Мощные каскады, красивый каньон и облака брызг, в некоторых местах поливающие посетителей как под дождем. Погуляв по оборудованным дорожкам, иду в местную кафешку, где беру яблочный пирог и кофе.



Неспеша возвращаюсь в кемпинг, собираюсь и еду смотреть гейзеры, что в 4 км по дороге. Собственно, смотреть там можно только один самый активный гейзер - Строккур, вокруг которого и толпится большинство туристов, приготовив камеры в ожидании очередного извержения. Присоединяюсь к ним и я, пытаясь поймать с разных ракурсов особенно большие выбросы кипятка.



Опять набегает облако мороси с ветром, и я укрываюсь от него в кафе с чаем и булочками. Как только погода налаживается - снова иду охотиться на гейзер, и наснимав еще несколько извержений, выезжаю дальше на Тингведлир. Дорога представляла из себя скучный асфальт с несерьезным рельефом. Ветер был все время попутно-боковой, а погода первую половину пути до города Лаугарватн вполне комфортной. Там я как и ребята в 2014 пытаюсь найти кафе, чтобы отведать традиционного исландского супа из барашка, но увы безуспешно, и продолжаю крутить дальше. Одно за другим откуда-то сбоку набегают облака мороси, поливая меня то с одной, то с другой стороны короткими дождиками. За 12км до Тингведлира дорога начинает идти строго по ветру, и я быстро добираюсь до кемпинга. Времени до вечера еще навалом, но погода - дрянь, и, поев супчика, я решаю никуда сегодня не ходить и быстро ставлю палатку. На кухне кемпинга оставляю почти полный 250 гр. баллон газа и остатки еды, т.к. цивилизация меня уже совсем развратила, и готовить было лень У соседней палатки слышу разговор двух туристов, понимая, что один у другого одолжил горелку, т.к. его сломалась. Впоминаю, что весь поход возил с собой миниатюрную складную горелочку в качестве запасной на случай, если основная большая выйдет из строя. Предлагаю этому бедолаге купить ее у меня по сходной цене в 1000 крон, т.к. его поход только начинается, а мой уже почти закончен. Еще немного поговорив об Исландии расходимся по палаткам спать. Прогноз на следующий день - дожди, дожди, дожди. Но до Рейкьявика всего 50 км по асфальту, так что можно не торопиться.

[_MMX_]

День 15. Тингведлир - Рейкьявик.

Внезапно с утра над Тингведлиром светило яркое солнце, да и прогноз изменился. Не позавтракав, около семи вышел осматривать парк. Тропинка шла через красивый разлом и водопад, открывались зачетные виды на озеро, и почти не было туристов.





Долго гулял, много фотографировал и уже проголодался. Дойдя до смотровой площадки, решил возвращаться в кемпинг по дороге, т.к. дальше там уже не было ничего интересного. На обратном пути наткнулся на небольшие, но глубокие разломы заполненные прозрачной водой и группу погружавшихся там дайверов.



Позавтракал в кафе, собрался и поехал в Рейкьявик. Вспоминая цитату про выбор дороги из отчета Ивана Савченко:

Из Тингветлира в Рейкьявик ведут две дороги - одна основная, без гор, другая - красивая, объезжающая озеро Тингветливан и ведущая через перевал. Мы выбрали, конечно, красивую.

решаю, что подъемов с меня уже хватит, да и красот я насмотрелся на год вперед, и выбираю легкую, скучную дорогу. Она оказалась действительно скучной, причем настолько, что я чуть ли не засыпал за рулем Вспомнив индийский опыт, включил музыку в наушниках и поехалось веселее.
Вот впереди показался Рейкьявик. Еще 15 быстрых километров, на которых меня пару раз накрывает коротким ливнем и, немного поплутав, я нахожу городской кемпинг. Он большой, но все таки поменьше, чем в Ландманналейгаре. Заселившись, бронирую онлайн автобус до аэропорта на следующее утро и налегке отправляюсь покататься по центру города. Несмотря на пасмурную погоду, Рейкьявик как и в день прибытия произвел исключительно приятное впечатление. Большой, красивый, современный северный город. Интересно оформленные улочки и дома.





Погуглив, нахожу рядом с площадью у Собора кафе Loki, где таки вкушаю вожделенного супа из барашка и тортика со скиром. На обратном пути захожу в супермаркет Бонус, где меня больше всего интересовала их большая сумка с ручками, в которую планирую упаковать ручную кладь в самолет. Накупаю заодно всяких вкусностей на остаток дня и на завтра.
Вообще я не люблю закупаться в походах сувенирами, но тут меня что-то дернуло. Поняв, что я и так уже в пух и прах растратился за эту поездку, покупаю маме дорогущее одеяло из натуральной овечьей шерсти и с чувством полного удовлетворения возвращаюсь в кемпинг, где разбираю велик, завожу будильник на 4 утра и ложусь спать.

---------- Добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:19 ----------

День 16. Возвращение на родину.

Проснулся в 4 утра, т.к. автобус забронировал на 5:30. Пока собирал шмотье в палатке, пошел дождь, но слава богу быстро кончился. Наскоро напихал все в чехол, планируя перепаковать все потом в аэропорту, и пошел на остановку.
В автобусе ем банановый skyr с лакричными конфетами и через 45 минут я в Кефлавике за 2,5 часа до вылета. Сервиса по упаковке багажа в пленку там нет, но мне удается выпросить у служащих рулон и замотать чехол самому. Народу в аэропорту куча. На рейсы Air Berlin нельзя зарегистрироваться в автоматических терминалах, и я встаю в огромную, очень медленно двигающуюся очередь в 4 окошка. Простояв в ней часа полтора, получаю талон и наклейки на багаж и везу сдавать его в окно негабарита. Доплаты не брали, т.к. я уложился в 23 кг. На контроле ручной клади была еще одна очередь, которая хоть и двигалась быстрее, но время вылета уже 5 минут как прошло, и я не на шутку взволновался, что самолет улетит без меня. Как оказалось, напрасно. Еще долго, после того, как я занял свое место, он стоял и ждал опаздывающих пассажиров. Маленький аэропорт Кевлавика явно не справлялся с огромными потоками туристов. Вылетев почти на час позже, через 3,5 часа я приземляюсь в Дюссельдорфе, где до рейса S7 на Москву остается совсем немного. Не выходя из транзитной зоны, я закусываю в кафе и вскоре иду на посадку. Через 2 часа на подлете к Домодедово из иллюминатора сначала видно полную луну над обаками в розовом закатном свете, а потом и ночную Москву во всей красе. Далее все как обычно: посадка, получение багажа (вроде целого), такси, и в пол первого ночи я дома.







Заключение.

Исландия - несомненно прекрасная страна для велотуризма. Неповторимые красоты природы, маршуты на любой вкус и уровень подготовки, суровый климат и приключения для желающих испытать себя. При этом развитая туристическая инфраструктура, исключительно позитивный настрой как местного населения, так и туристов, а так же практически полное отсутствие преступности и как следствие - высокий уровень безопасности и доверия.
Из минусов в первую очередь это, конечно, цены. Исландию сравнивают по дороговизне товаров и услуг с Норвегией, причем многие считают, что здесь в этом плане даже хуже. Бюджет этого одиночного двухнедельного похода рассчитаю и приведу позже, но приблизительно могу оценить его около 90 т.р. без учета докупки снаряжения, незапланированных расходов на запчасти и сувениры. И тем не менее, доволен я этим путешествием на 200% и не жалею ни об одной потраченной копейке!

Первый свой опыт одиночных походов считаю исключительно положительным. Это тема для отдельного обсуждения (и на веломании такая есть), но если кратко, мотивы были в желании ни от кого не зависеть и ни под кого не подстраиваться. Так оно и вышло. Я сам решал, где потупить, а где ввалить, если было желание. Не надо было никого догонять, и никого дожидаться, как это обычно бывает даже в самых маленьких группах. Кроме того, в экстремальных походах, когда что-то идет не так, или приходится тяжело, высока вероятность возникновения конфликтных и неприязненных отношений между попутчиками, особенно в группе нескатанных, малознакомых людей. Одиночному туристу такое не грозит. Здесь ты сам отвечаешь за все косяки, сам борешься с трудностями, опять таки, никого не напрягая и не становясь ни для кого обузой. Есть мнение, что в одиночку ездить скучно, но только не в Исландии. Я был один, но не одинок. На своем пути я встречал и общался с множеством позитивных и интересных людей, объединенных страстью к путешествиям. Желающим в походах уединения и отрыва от общества людей лучше отправяться в какую-нибудь глушь в другом месте земного шара.

Сравнивая этот поход с другими, не могу не отметить главного. Мне жутко повезло с погодой. На самых сложных участках в центре страны она была до неприличия комфортной, позволяя не только ехать дальше, но и получать больше положительных впечатлений. В то же время, свою концентрированную порцию правильной исландской погоды я получил уже в тех местах, где она не угрожала критическим изменением графика похода. Все могло бы обернуться для меня намного суровее, будь погода хотя бы такой, как у ребят из похода по этому же маршруту в примерно это же время, но два года назад.

[whelp]

Что-то дороговато у тебя и вправду, у меня по Норвегии в этом году вышло всего 65к - при этом с автосопровождением и вообще в расслабленном ритме "всё включено". Можно предположить, что Исландия существенно дороже Норвегии. Хотя у тебя небось перелёт немалую часть бюджета сожрал.

[_MMX_]

whelp, Кемпинги дорогие, еда дорогая, все дорогое. Расплачиваясь рублевой карточкой, я еще терял на пересчетах кроны - евро - рубли по внутрибанковскому курсу. В итоге ценники в рублях выглядели не как 1:2, а примерно 1:1.7 Перелеты 35 т.р международные и 8 - местный. Около дестяки за визу и страховку. Еды с собой закупил немало, в т.ч. недешевых сублиматов. Я как нибудь сяду, открою выписку с карточки и составлю точную смету, сколько, где и на что потратил.

[whelp]

Я так понял, ты часть ночёвок совершал не в кемпингах, а просто в поле. Это там разрешено? В принципе удобно - кемпинга раз в 3-4 дня достаточно же.

[_MMX_]

Я так понял, ты часть ночёвок совершал не в кемпингах, а просто в поле. Это там разрешено? В принципе удобно - кемпинга раз в 3-4 дня достаточно же.

Если место для ночевки не в нац. парке или на частной территории, то в принципе разрешено. Вне кемпигов я останавливался только 2 раза: на озере Тоурисватн и у хижины Кистуфелль. "Кемпинг" у Деттифосса тоже можно считать дикой ночевкой, хотя место это специально выделено и обозначено. Пешие туристы, насколько я понял из общения с ними, часто ставят палатки в диких местах просто потому, что расстояния между кемпингами порой большие даже для велосипеда. Я же предпочитал останавливаться именно в оборудованных кемпингах. В них всегда был цивильный туалет и почти всегда оборудованный душ и крытая кухня, иногда со своей газовой плиткой и всякими ништяками. А в случае экстремальной погоды можно воспользоваться услугами гестхауса. Но если превалирует желание сэкономить, то вполне можно пройти этот маршрут, останавливаясь в кемпингах раз в 3-4 дня.