Смените двигатель и контроллёр на более мощные.Сообщение от SlavikSG
|
|
|
|
Смените двигатель и контроллёр на более мощные.
Лучше акки пожиже, тогда успеет.
С учётом преждевременных отключений от нагрузки они итак сами по себе становятся жидкими.
Смотрите сами. Литиевые элементы, как утверждают все вокруг, действительно нужно не разряжать "в ноль",
а при достижении определённого уровня планки разряда их отключать от нагрузки. Всё, вроде бы, так и есть, но дело в деталях-цифрах...
С самого начала появления на свет литий-ионных элементов, их напряжение отсечки от нагрузки было равным 2,2-2,5v. Однако, нынешние БМС-ки и, кажись, плата в самих контроллёрах отключает их по достижению всего-лишь только 3-х вольт. А когда они отрубаются, то напряжение на них ещё и вновь подрастает. Получается так, что энергии в батареях остаётся ещё хоть на + пол пройденного пути, а использовать её невозможно. И это не считая того, что литиевые аки, как бы нас не убеждали в обратном, подвержены эффекту памяти https://geektimes.ru/post/183476/ и повышенные сегодня чуть ли не до сумасшедших уровней токи заряда, их преждевременно угробляют, что требует их последующей и довольно-таки скорой замены.
Есть предположение, что после 3-х вольт на банке аки вырубаются потому, что это позволяет применять подходящие по многим параметрам (в том числе и схожестью зарядных устройств) литий-полимерные аккумуляторные батареи, которые и правда не любят опускаться по вольтажу ниже 3-х вольт. Но, многим-то пох на эти сверхдорогие батареи точно также, как и нах не хотелось бы скоро сменять один свой полудохлый литий-ион на точно такой же новый, который стоит сегодня также сумасшедших денег.
Отсюда возникает вопрос, есть ли на форуме умельцы, которые помогут подсказать, как снизить порог отключения батареи на электробайке до другого,
выбранного личными соображениями уровня, т.е. не 3v на банку, а к примеру 1,9v? Для батареи 48v с 13-ю ячейками это примерно разряд не до 39-40v, а до 25v
Сегодня теста ради, выжал свои липохи до нуля. Ну почти до нуля...1 из 12 банок просела до 3,5 В. А с 3,5 В до 3,3 В там рукой подать, так что дальше мучить не стал. Котлеты номиналом 6,6 аЧ. Итоги на фотках. Пробег 35 км.
Юзать умный бмс если такой вообще существует. Либо вовсе отказаться от бмс в пользу настраиваемых пищалок, как сделал я.
Там нужно заменить какие-нибудь стабилитроны, резисторы, но вещь эта необходима, особенно балансировкой напряжения между банками во время заряда.
людоед, необходима или нет - зависит только от конфига. Например у меня зарядка и балансировка выглядит посолидней. По этому я без бмс)) Ну а на разряд есть пищалки с отсечкой в 3,5 В. Хотя они для перестраховки так как я в ноль я акб никогда не разражаю. Да и в контроллере настроил общую отсечку на 43 вольта.
Всего-то в литий-ионных элементах по 3.7v, а то и вовсе 3.6, поэтому какие там 3.5v? Планирую практичный способ решения, когда батарея будет отключаться при 1,9-2,0v на банку.
Слишком опасные литий-полимерные ставить даже не планирую. Было бы особенно удобно, если установить тумблер типа как у переключателя топливного бака на резерв - первое отключение энергии по достижению напряжения на аках с заводскими установками, а после переключения тумблера батарея досасывалась бы до установленного хозяином уровня.
А по поводу заряда с помощью подобных SKY RC-шек ответил бы так, что совсем уж не хочется устраивать из обычной зарядки батареи целые церемонии - просто воткнул ЗУ, а всё остальное заранее налаженная электроника должна определять и осуществлять сама. Было бы вообще здорово, чтобы из батареи велосипеда сразу выходил сетевой штеккер "мама", в который нужно было просто вставить обычный сетевой штеккер от компьютера или магнитолы, но ЗУ для велобатарей какие-то слишком громоздкие, а многие из них так вообще с вентиляторами, что потребует дополнительных возможностей по выделению итак дефицитного пространства и увеличение массы.
Всё сводиться лишь к тому, чтобы перенастроить режим отключения у БМС в батарее на более низкое напряжение, т.е. не 3,0v на банку, а по достижению на каждой баночке 1,9v - как только более опустошённая батарея отрубиться от подключённой к ней тяжёлой нагрузки, напряжение на этих банках тут же возрастёт до безопасных для лития 2,2-2,5v. При этом километраж будет пройден значительно гораздо больший, а процесс заряда у батареи тоже начнётся более правильный, действительно с самого начала, а не хз с какой позиции.
Что значит "всего" ? Напряжение отсечки в литий-ионных элементах 3 вольта. В большинстве 2,7 В но это уже не очень полезно для них. В литий-полимерных как у меня, 3,3 В и 3,0 соответственно. Но бОльшую часть заряда они отдают до 3,5 В.
Какой ещё 2,0 В ? Вы только что трещали про 3,5 В)) Вообщем, RTFM. С такой кашей в голове далеко не уедите. В прямом смысле...
Ну так не устраивайте церемонии.
Последний раз редактировалось Андрей22; 04.08.2017 в 08:05.
Что вы говорите, как же. Пусть падение приводит к снижению скорости, хсн, главное проехать как можно большее расстояние или вообще добраться до нужного места. А про вредность не нужно, никто их в ноль разряжать не собирается, а при отключении их при 1,9-2,0v напруга на их клемах вновь возрастает. Просто по ёмкости они становятся уже пустыми, да и то сравнительно для таких энергоёмких потребителей, как мотор-колесо. А вот, подключи к ним лампочку, так она ещё хз сколько времени будет спокойно себе работать.
Чё там у вас за литий, мне как-то всё равно, но кто-чё-как-и-до-скольки отдаёт детально можете посмотреть вот здесь http://lygte-info.dk/review/batterie...comparator.php
Приведите эту цитату, в которой целью ставились 3,5v отсечки. Повторяю, ищу решение по снижению этого значения до 1,9-2,0v.
От вас больше и не жду бесполезных ответов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием