Альпы Австрийские, Итальянские, Швейцарские - большой фотоотчёт

[Old-timer]

Когда за окном -20°, снега нет, темнеет рано, самое время достать с полки пылившиеся там 4 года материалы и, удобно устроившись в кресле с бутылочкой терновой наливки и десертом с новогоднего стола, предаться воспоминаниям:


Изначально (в корпоративной сети АЭС) мой отчёт назывался "Два Эвереста" . Разумеется, ни на какие Эвересты (в тот раз, я не лазил, хотя бы потому, что маршрут мой пролегал по Европе, по Альпам, не дотянул даже до Монблана…
Но, тем не менее, за 25 неполных дней пройдено 2 284 км по Словакии, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Лихтенштейну, одолено 6 высокогорных перевалов от 2 100 до 2 500 м в дождь и ветер, при температурах 3-4 ºС.
И главное, если просуммировать набранную за эти дни высоту, выходит, что я взошёл аж на 17 540 м, что равно сумме двух Эверестов! И стартовал я не от базового лагеря, как альпинисты, а практически от уровня моря, и рюкзаки мои несли не шерпы, а я сам пёр в гору свои 40 кг (велосипед + баулы). Так что два Эвереста я честно отработал и могу занести это достижение в свой актив.
Ну, а о втором варианте названия – чуть позже…


Карта маршрута. (Фиолетовая нитка – часть маршрута 2003 года).

Содержание


1 – Прелюдия


2 - 300 дунайских километров


3 – Сокровища Соляной палаты


4 – Родина Моцарта


5 - Вилла Фюрера


6 – Высокий Тауэрн


7 – 1-й Grossglockner


8 – 2-й Grossglockner


9 – Восточный Тироль


10 - Итальянские Доломиты


11 - Озеро Гарда


12 – Милан


13 – Озеро Комо


14 – Озеро Лугано


15 – Хляби небесные


16 – Святой Готтард


17 – Чёртов мост


18 – Susten Pass


19 – Деревянная Швейцария


20 – Interlaken


21 – Медвежий город


22 – Путь апостола Иакова

[Old-timer]

23 – Люцерн


24 – По долинам и по взгорьям


25 – Лихтенштейн


26 – déjà vu - снова Австрия


27 – Северный Тироль


28 – Альпийский перекрёсток


29 – Вена, третье пришествие


30 – Финиш


Прелюдия
Половина восьмого утра. Поезд остановился на станции Конотоп, пограничной на украинской стороне. Запущенные ж/д постройки, берёзки, облюбовавшие крыши заброшенных депо, пустой перрон, потёртая электричка, заслонившая от нас здание вокзала... По вагонам пошли пограничники и таможенники Незалежной. Пока я был занят ими, не заметил, как электропоезд отошёл и за окном – будто занавес подняли: на сцене, то бишь привокзальном перроне, в два плотных ряда выстроилась толпа народу.


Шла бойкая, приграничная торговля. И было заметно, что покупатели и продавцы ограничены во времени: первые спешили выбрать товар, пока вторые не сгинули в следующей электричке также неожиданно, как и появились. За бетонной стенкой белели палатки легального рынка, широко раскрытые ворота которого мало кого интересовали. Вышедшие с территории рынка полицаи начали неторопливый обход торговцев, подолгу простаивая у каждого продавца. Очередная бабулька после длительных переговоров складывала пожитки в сумки, нехотя ковыляла подальше от ментов и пристраивалась в хвосте торговых рядов, которые от этой перемены мест короче не становились. Народ выживает, как может, пока януковичи с тимошенками ведут междоусобные войны.


Поезд тронулся, сцена с малороссами уплыла назад и за окном замелькали скромные равнинные пейзажи.
В двухместном купе я один. Мой попутчик, севший в Москве, сошел в Брянске в 4 утра, и далее, до самой Братиславы, я блаженствовал один. Но вагон полон, во всех остальных купе, в зависимости от классности, по 2 или 3 человека. Последним не позавидуешь. Купе подобного рода трансформируется из 2-х в 3-х местные откидыванием спинки нижнего дивана в горизонтальное положение. Но на диване уже не посидишь (вторая полка очень низко): из трёх человек двое вынуждены лежать и только один может присесть в кресло. Или же приходится убирать среднюю полку - но тогда её владелец оказывался без места. Третья полка в трёхместном варианте поднята ещё выше, чем у меня на снимке, - на уровень двери, и поскольку такие вагоны несколько ниже наших российских, то в спальном варианте люди располагаются друг над другом буквально штабелями. Последнее определение я не раз слышал из уст озадаченных пассажиров, когда они, внутренне настроенные на то, что купе второго класса в международных вагонах должны быть комфортабельнее рассейских, натыкались на обратное.

Зато здесь: зеркало, шкаф, кондиционер, под крышкой столика умывальник… Полки в купе шире и длиннее наших, и ноги во время сна не упираются в стенку. Но! усувать велосипед некуда. А если в купе ещё и трое? Последнее и явилось решающим фактором при покупке билетов. И я решил переплатить тысячу-полторы, чтобы потом в течение 42-х часов(!) не сворачивать себе шею о вышерасположенную полку и не выслушивать упрёки попутчиков, набивающих синяки о мой велосипед. И правильно сделал. В отличие от прошлой поездки в Норвегию, когда в поезде Москва-Мурманск за 36 часов я весь измаялся, в этот раз я прекрасно отдохнул от всех хлопот и сборов, перебрал и упаковал все баулы, собрал и снарядил велосипед и сошёл в Трнаве уже на своих колёсах, в полной боевой готовности.

К этому туру я сшил велочехол из тормозного парашюта, приобретённого ещё в ГДР у наших вояк, покидавших Германию. Изделие получилось удачным и многофункциональным. Лишние 600 г, но в дороге чехол всегда был под рукой, я использовал его в качестве тента, коврика, скатёрки... и главное: велосипед убирался в него легко, компактно и аккуратно настолько, что на вокзале и поездах не все соображали, что там, и случалось, принимали меня, купившись на сияющий баул и новенький с иголочки чехол, за… музыканта. Вот и мой проводник, уже в пути, поинтересовался, что за инструмент я везу (в Москве в соседний вагон погрузился какой-то джаз-бенд). Ему и в голову не пришло, что в купе первого класса заявится турист, настроившийся "бомжевать" в Европе…


И вот, момент наступил! Понедельник 4-го июля 2011 г., час дня. Я выезжаю из Трнавы и беру курс на Малые Карпаты, на Модру.

Накануне мы с Валерьяном (проживающем в Словакии уже 24 года) прогулялись под дождичком по городу, по старым и обновленным теперь улочкам, на которые я не ступал уже более 30-ти лет, заглянули в близлежащие рестарации, отведали "Златого Бажанта", навестили его друзей, посидели с соседями за "Боровичкой"… Европейская Трнава мне понравилась, стала удобнее, чище и зеленее. Но из общения со словаками видно, что жизнь их в объединённой Европе не так сладка, как ожидалось, что новая действительность принесла с собой и новые заботы, и проблемы с работой, и многое, многое другое, чего не было с социалистической Чехословакии, и лучше, если б не было совсем… Вот и нам с утра пришлось посетить миграционную полицию и заполнить форму гостя. Даже в России временная регистрация сейчас проводится заочно. Здесь же необходима личная явка. Словакия, как молодой член Евросоюза, ещё озирается на "старших братьев", шарахается от всякого угла и предпочитает лишний раз перестраховаться. Ну, да бог с ними…

Я катил по той самой дороге, на которую в далёком 79-м году впервые собственноручно вывел автомобиль! Помню, как поначалу, приноравливаясь к новому для себя транспортному средству, шёл по синусоиде и встречные машины, заметив мои виляния и жёлтый плакат "Autoškola" на крыше "Шкодовки", замедляли ход и жались к обочине, вплотную к раскидистым черешневым деревьям, высаженным вдоль дорожного полотна.


Вкуснее черешни, чем в те словацкие годы я в жизни не пробовал. И более чем приятным сюрпризом – я думал сезон уже отошёл - стали россыпи спелых ягод на асфальте и гнущиеся под их тяжестью ветви деревьев. Желтая, красная, тёмно-вишнёвая черешня, крупнющая, с грецкий орех… 30-ти лет будто и не было. Я периодически тормозил у особо выдающихся экземпляров, дегустировал черешню, подкрепляясь и восполняя потери влаги: несмотря на затянутое тёмными облачками небо было душновато, к тому же пошли холмы, взбираясь на которые приходилось и попотеть.


Модра, Пезинок и прочие городки-деревушки, через которые я проезжал ничуть не изменились со времён моей молодости, даже машины – те же "Шкодовки" среднего класса, разве что, в "одёжке" от Фольксвагена.


В моих намерениях было, добраться до Братиславы отрогами Карпат и далее идти на Вену по левому берегу Дуная по Евро-велотрассе EV6.

Но поглощённый дегустацией черешни я не уследил за дорогой и не заметил, как отвильнул от намеченного маршрута и упилил в сторону. Возвращаться не стал, несмотря на то, что предстоящий отрезок дороги был совсем не интересен, разве что лишний раз глянул на Сенец, который мы не раз навещали в те годы из-за его карьерных озёр с изумрудного оттенка водой, и который я проезжал на велике в 2003 году. Накрутил лишние 15 км.

К 5-ти вечера, намотав более 70 км, я достиг Братиславы и чуть ли не с час проезжал через город, который за последние восемь лет лучше не стал: по-прежнему, горбатый асфальт, высокие бордюры без съездов в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, серые неприглядные здания. Только исторический центр привели в порядок и немного благоустроили. Приостановился на мосту через Дунай взглянуть на Братиславский град и – прощай Словакия, впереди Альпийская республика!


И вот я вырвался из городских простенков на просторы. Велодорожка, такая же ровная и прямая как автотрасса, ведущая на Hainburg, бежит по дунайской пойме, а по ней бегут и едут в обоих направлениях десятки велосипедистов, роллеров и бегунов, несмотря на вечерний час и достаточную уже удалённость от – скажем так – австрийских и словацких городов.


Вторично форсировав Дунай по хайнбругскому мосту, я окончательно оторвался от всех примет урбанизации и от приверженцев здорового образа жизни (время перевалило за 20 часов), меня окружали пойменные леса и речные старицы Дунайского национального парка. Воздух наполнен запахом водной растительности и, как ни странно (у нас к июлю пернатые уже отпели), многоголосьем птиц.


Дорожка проложена по гребню дамбы, откуда всё слышно и видно: и цаплю, застывшую в камышах, и лебедя, скользящего среди кувшинок, и коршуна, планирующего над водной гладью, и хорька, спешащего проскочить скошенную полянку, и зайца, вспугнутого шорохом шин по мелкому гравию и пустившегося по нижней дорожке со мной наперегонки:


Но пора подумать и о ночлеге. Сверившись с навигатором, выбрал место, где река и велодорожка максимально сближаются, и скоро развёртывал палатку практически у воды (прямо под кустами, в 5-ти метрах от меня – Дунай):

Пошёл мелкий тёплый дождь, я быстро покидал всё необходимое под полог, оставив только мыло, и выскочил под сыплющий с неба душ. 9 вечера. За день (с обеда) пройдено 110 км, суммарный набор высоты 200 м.

Утром рядом с палаткой кормился кролик, настолько смелый, что мне удалось его запечатлеть:

[Pro-]

экип внушает, что за бронированные велоштаны?

[Old-timer]

Выехал со стоянки в 8 утра. Ещё полтора-два часа катил по дунайской дамбе, наслаждаясь тишиной и созерцая спокойные лесные пейзажи. Интересная картинка: собранные и уложенные в штабеля ветви от срубленных деревьев, подготовленные к вывозу:

У нас все леса завалены сушняком, и даже в жаркое лето 2010 года лесники поджигали кучи пней и веток, умножая и без того бесчисленные пожары.

Встречались и такие птички:


Пока не жарко, и в утренней свежести витают ароматы сочной травки и луговых цветов:


Иногда дорожка ныряет под сень деревьев, и поглядеть на иноземного гостя выходят из тени племенные австрийские коровки:


Вену, на сей раз, проскочил, не останавливаясь, по дунайским паркам и набережным:


300 Дунайских километров

…и далее, до Линца я шёл по популярной европейской велотрассе Dunauradweg, следующей всем изгибам реки и проложенной по обоим берегам Дуная:


- вдали от городского шума: только небо, вода и шорох шин по асфальту. Река здесь, в целях судоходства, зарегулирована плотинами и дамбами, и течёт, как по эстакаде, значительно выше уровня своей же равнины:


И я с высоты могу заглядывать через зелёные изгороди во дворики дачек, выстроившихся по левому борту (довольно нехарактерное для Австрии явление, более подходяще для Восточной Европы, только там подешевле и попроще).


И чем дальше то Вены, тем шире раскрываются просторы, выше поднимается небо и краше становятся берега. И велодорожка, в начале своём походящая на скромную просёлочную тропку, преображается и принимает вид настоящей веломагистрали с оживлённым двустороннем движением:


… и прибрежные деревушки начинают светиться непривычно яркими, насыщенными красками:


… и скромные дачки по берегам вырастают в богатые виллы:


… а разбросанные повсюду останки винодельчатых прессов воссоединяются наконец
в гигантские сооружения ("сработано в 1743 году, реставрировано в 1991"):


Не только на оленьих рогах распускаются цветы:


Рекламные щиты – что твои зеркала:


Деревенские улочки вычищены настолько, что глаз слепят:


А прибрежные отели выстроились в ровные шеренги с равнением на посетителя:


И мостки через впадающие в реку ручейки превратились в римские виадуки:


Но более всего изменился Дунай:


Воселе типично равнинная река ускорила своё течение:


…вздыбила свои берега:


---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:50 ----------

экип внушает, что за бронированные велоштаны?

см. Стеклопластиковые баулы HANDMADE

[Old-timer]

… и украсила их сказочно красивыми костёлами и развалинами:



И я не смог оторваться от такой завораживающей картины и, несмотря на близость жилья (ровно 200 м до ближайшего дома), в наглую поставил палатку на открытом берегу.

В десяти метрах от меня - небольшой затон с чистой, отстоявшейся водой, в которой плескался бобёр. Мои попытки его сфотографировать завершались громким ударом хвоста по воде, расходящимся кругами волнам и смазанному изображению на мониторе – темновато уже для подобного рода съёмок… Пройдено сегодня 129 км.

Утром картины несколько прозаичнее, но всё равно – красиво!


Я не стал задерживаться на стоянке, дабы не вызывать нарекания местных жителей, и в 7.30 уже катил дальше вместе с другими ранними велосипедистами:


Судоходное движение на Дунае довольно оживлённое: наряду с большими баржами, снующими вверх и вниз по реке, много прогулочных судов разного типа, от небольших катеров, до крупных туристских теплоходов:


В далёком 1978 году, на исходе зимы на АЭС "Богунице" вывесили длинные перечни зарубежных турпутёвок на предстоящий сезон, мы, простые советские инженеры, о таком предложении и не мечтали. Я стоял перед стендом, вытирал слюни и дико завидовал моим словацким коллегам. Был в перечне и сплав на байдарках по Дунаю…
По такой реке, действительно, можно проплыть, есть на что посмотреть:


…и на высокие зелёные берега



…и на останки древних крепостей


… и на башни старинных замков


Но не менее интересно петлять вдоль реки по таким дорожкам, особенно когда для велосипедов там выделена специальная полоса:


…и ты сам себе хозяин: можешь просто посидеть на скамеечке на берегу:


… можешь заглянуть в придорожный ресторанчик и уже в кресле, с бокалом холодного, острого пива следить за проплывающими пароходами:


…а можно завильнуть в приглянувшийся тебе городок, не спеша продефелировать по его узким, мощёным каменными плитами улочкам:



… среди выставленных на тротуары кактусов (точно такой же, но менее густой расцвёл этой весной у нас дома) и под увешанными цветами балконами:


На подступах к Линцу я, чтобы спрямить путь, на некоторое время покинул реку, и пошёл по холмам левого берега Дуная:


Полезный девайс: собачка – на специальной шлейке, дистанционирующей её от велосипеда и амортизирующей рывки:


Поля у них, в отличие от наших, не засеяны сплошняком от горизонта до горизонта одной культурой, а поделены на квадраты с самой разнообразной растительностью, каждый из которых возделан и вычищен от сорняков с присущей австрийцам аккуратностью. На переднем плане – квадратик с вызревшей уже соей:


Начало июля, время фруктовых ещё не подошло, но я внимательно присматривался к встречающимся по пути деревьям и частенько подъезжал к ним подзаправиться витаминами. Яблоки, груши, алыча и даже абрикосы у меня практически не переводились, не говоря уже о кукурузе молочной спелости:


Но туча, заходящая с севера всё более темнела, вспышки молний всё чаще озаряли её и громовые раскаты следовали один за другим. И хотя гроза, похоже, проходила стороной, но, факт, достанет и до меня, и ветер доносил уже первые брызги дождя. Надо было спешно удирать отсюда: одинокая фигура велосипедиста на голой возвышенности – хорошая мишень для молнии. Я убрал подальше фотоаппарат, натянул на себя ветровку и припустил во всю мочь по влажному уже асфальту, благо дорога была уже под горку:


От грозы я убежал, но в азарте налетел на автостраду (под дождём навигатор не доставал) и никак не мог найти альтернативный вариант объезда. Только благодаря остановившимся по моей просьбе велосипедистам, направившим меня фермерскими тропами через с/х угодья, я выбрался, наконец, на велодорожку и въехал, несколько поздновато, в Линц, оказавшийся на удивление спортивным (парки и набережные были заполнены толпами молодых и старых, спортивных и не очень людей), промышленным (на правом берегу Дуная чадил металлургический комбинат похлеще – если кто видел – "Азовстали") и большим городом, который я пересекал уже по GPS-у. Но и Навител не успел меня вывести до темна за городскую черту. В десятом часу вечера, взобравшись на виадук, я убедился, что конца жилым постройкам не видно, сдал 800 метров назад и свернул в пригородный парк, в котором, несмотря на поздний час встречались ещё прогуливающие себя, подруг и собак линцчане. Но я нашёл-таки полянку с высокой некошеной травой, за которой мою палатку с пешеходных тропок практически не видно, и неплохо устроился с романтичным видом на затухающую уже вечернюю зарю и призрачные клубы далёких доменных дымов:

Пройдено сегодня ровно 160 км.

[Old-timer]

Озёрное предгорье

Как и накануне, я постарался убраться со стоянки пораньше: за палатку в парке по головке не погладят, выехал в 7.00, когда первые джоггеры уже трусили по беговым тропкам, некоторые – с собаками, которые, слава богу, меня не учуяли:


Посветлу, по навигатору я уверенно проскочил городские окраины и вышел на трассу веломаршрута R4, ведущего к первому из цепочки Зальцбургских озёр. Скоро дорога нырнула под сень влажного леса и когда она намеревалась перепрыгнуть по мостику через лесной ручеёк, я спешился для принятия водных процедур. Тут и подоспел этот странный агрегат, приспособленный, как оказалось, для стрижки кустарников и деревьев, чьи ветви могли создать помехи проезжающим по этой дороге (заброшенной по нашим меркам – одна в час, не более) автомобилям:


Ещё на полчасика я застрял в зарослях малины, разросшейся по берегам ручья:


Веломаршрут недолго вёл меня по автодороге, скоро отвильнул от неё, превратился в укатанную грунтовку и далее придерживался русла реки Траун, притока Дуная, вытекающего из озера Traunsee, к которому я и направлялся. Утро, тишь, круги на воде от рыб и водоплавающей дичи:


На протяжении следующих 60 км я постепенно набирал высоту, и Траун преобразился в изумрудную горную речку, кстати, богатую рыбой. На одном из галечных пляжиков, где я обедал, рыбаки достали "на шнур" пару крупных форелей:


В 4 пополудни я, без остановки пролетев через Гмунден (городок в верхней части озера), выкатил на набережную Траунзее. Озеро было настолько хорошо собой, что завладело всем моим вниманием, потому и Гмунден, и набережная, и разномастная, разноцветная публика остались за кадром:


Всё что было до сего момента, до этой точки на карте – это была разминка. Именно отсюда начинается отсчёт моим альпийским километрам и моим альпийским перевалам. Отсюда начинается моё путешествие:


На набережной, в тени аккуратно стриженых деревьев, я нашёл свободную скамеечку, отзвонил домой, достал печенье, пару яблок и, с завистью поглядывая на пацанов, прыгающих в воду с яхтенного причала, вертел по сторонам головой, соображая, где же сменить велошорты на плавки. Но мне пришлось проехать ещё пару километров, пока не нашёл более подходящего места для купания. Водичка была – на диво!


Ну, а дальше я шёл уже по Альпам. Пока ещё – не самым высоким. Но меня окружали настоящие альпийские луга, по долинкам были разбросаны настоящие альпийские деревушки, а на горизонте устремились к небу альпийские вершины:


Простенький по австрийским меркам домик. Но у него свой кусок земли, на горке, откуда можно лицезреть представленную на предыдущем фото картину


А я вползаю на свой первый перевал. Не бог весть какая высота, чуть более 700 метров, но на первый раз – более чем достаточно, тем паче, когда дневной побег уже перевалил за сотню км


Домá и участки, оснащённые солнечными панелями, характерное явление в Австрии


Простенько и аккуратненько:


Такие источники – обязательный атрибут каждого городка или деревеньки. А встречающийся изредка значок с надписью "Kein Trinkwasser", пусть не пугает: на наших водопроводных кранах надо по три таких знака вывешивать. Как мне подсказали, основная причина вывешивания такой таблички – нежелание муниципалитета тратиться на дорогостоящие анализы родниковой воды.


Обычно вдоль автотрассы проложена велосипедная дорожка, но скоростники гоняют по проезжей части, что не возбраняется. Велосипедистов в Европе уважают.


На популярных туристических маршрутах всегда много мотоциклистов:




Ну, а эти ребята – покруче. Много стало на дорогах трициклов – загляденье.
Но на ходу так толком и не удалось их заснять.


О ценах. Цены смешные. К примеру, такая вот Тойота в переводе на наши деньги продаётся по цене хорошего велосипеда, за 100 000 рублей.


Красиво живут:


Придорожный отель. Таких на дорогах много и, судя по вывескам, свободные номера не переводятся даже в разгар отпускного сезона. Одна характерная особенность – это дух (в буквальном смысле) австрийской провинции. Крепкий деревенский аромат, которым веет не только от свежеудобренных пахот, но и от таких отелей. Я знал, что немцы – любители свиных рулек (одно из национальных блюд, от которого меня воротило – варёная свиная коленка в толстом слое жира с варёной квашеной капустой). Но, похоже, австрийцы переплюнули немцев, и запах свиного навоза является неотъемлемой частью фермерских хозяйств, сельхозугодий и деревушек. И даже, проезжая через иные курортные районы, я, поначалу, с недоумением водил носом и искал среди разукрашенных цветами гостиниц фермерский дворик, пока не осознал, что практичные австрияки пускают отходы со стола туристов на корм поросям, дабы со временем выставить жареных хрюшек на стол туристам. Безотходное производство, замкнутый производственный цикл по-австрийски. Вот и в торце этого отеля, перед воротами цокольного этажа, была вывалена большая куча свиного го… навоза. Интересно, как относятся к этому постояльцы? Возможно, притерпелись. А может быть, наоборот, как мухи слетаются сюда на знакомый с детства запах отчизны? Сейчас подумал, мож потому они и евреев не возлюбили, поскольку те не уважают свинину?


С водораздела, открылся вид на Аттерзее, следующее из цепочки Залькаммергутских озёр:


Salzkammergut - название этого курортного района в Зальцбургских землях. В переводе – "сокровища соляной палаты" (когда-то здесь добывали соль). Про соль не знаю, но то, что земли эти, действительно, представляют собой сокровище, сомнению не подлежит.
Немного забегу вперёд: сегодня я поставлю палатку в устье вон того, первого слева ущелья:

[Old-timer]

Дачки с видом на озеро, большая их часть, по-видимому, используется в зимний, горнолыжный сезон:


Но есть и капитальные строения, интересно, почём тут сотка?


Наверху я останавливаться не стал: после жаркого дня тянуло к воде. Но и к озеру не подступишься, разве что воспользоваться услугами этого частного кемпинга:


…но сиё противоречило моим принципам, и я, проехав ещё немного вдоль озера, мимо частных владений, оккупировавших его берега, отвернул в ближайшее ущелье и поставил лагерь на берегу небольшой речушки, сбегающей с гор в Аттерзее.

Сегодня накрутил 114 км и набрал 780 м высоты.

Утром я быстро проскочил последние 5 км южного побережья Аттерзее:


…и через полчаса, миновав короткий 3-х километровый перешеек, уже заглядывал в изумрудные воды Лунного озера – Mondsee:


…а ещё через час, любовался панорамой Wolfgangsee:


В последнем по счёту Fuschlsee я подольше поплавал, аккумулируя озёрную свежесть и прохладу - день обещал быть жарким


…и снова полетел по велодорожке в сторону Зальцбурга:


Родина Моцарта

Зальцбург мне не понравился. Во-первых, потому, что вместо богатого выбора велорезины Schwalbe Marathon, обещанного на своём сайте, фирменный магазин, к которому я стремился от самой Братиславы, предложил четыре завалявшиеся покрышки моего размера, а главное, потому, что узкие улочки, до предела запруженные толпами туристов, напоминали больше о наших вещевых толкучках, нежели о родине Моцарта:



Чуть свободнее было на площадях, но и те, какого-то ляда, заставили торговыми шатрами и эстрадными площадками:


Поэтому я, немного покружив по старому городу для общего знакомства, поспешил покинуть его пределы


Надпись на табличке: "Городской совет Зальцбурга, основанный в 1862 году, соорудил эту метеорологическую станцию на пользу бюргерам в 1888 году". Термометр показывает 26ºС в тени при давлении 765 мм рт. ст.


Притормозил только у этого заведения,

дабы перевести дух, утолить жажду бокалом холодного пива и разобраться с картой. Зальцбург город большой, к тому же путь мне преграждала взлётная полоса местного аэропорта, да железная дорога, да автобан - и разобраться во всей этой путанице было непросто. Выручили земляки, среагировавшие на российский флаг на моём бауле и подрулившие ко мне, когда я притормозил на перекрёстке перед дорожными указателями. Молодая русская пара из Эстонии, перебравшаяся в Австрию уже из Финляндии, здесь родили третьего ребёнка, который во время нашей беседы мирно посасывал соску в детском автомобильном кресле и чья бабушка живёт в Воронеже на улице Моисеева. Еле отбился от приглашения заехать к ним и отобедать.

Вилла фюрера

Мне предстояло сегодня проехать и через Германию. Впрочем, это всего-то 20 км по территории сопредельного государства. "Deutsche Eck" - маленький немецкий уголок в Баварских Альпах:


Естественно, никаких границ, как и никакого различия при переходе из одной страны в другую, я не заметил. Я даже забыл об этом. И только когда в придорожном супермаркете, в который я успел заскочить за 15 минут до закрытия, обнаружил, что "Нутелла" (шоколадно-ореховый крем, обязательно присутствующий в моём походном рационе) вдруг сменил название на "Нутока", и вообще, ассортимент продуктов на прилавках претерпел некоторые изменения от уже примелькавшегося за 4 дня, дошло, что я нахожусь в Германии.


Семь вечера. Дорога вела в ущелье мимо утёса с костёлом на вершине. Я крутил педали, вертел головой по сторонам и начал уже озадаченно поглядывать на велосипедистов, чей поток к этому часу почему-то не ослабевал.


Причина сего раскрылась через пару километров, когда за деревьями заблестела вода лесного озера. Уже опускались сумерки - в ущелье темнеет раньше - но жизнь на берегах не утихала. Да и на воде тоже, которую бороздили не только дикие утки и под ними, как подводные лодки, крупнющие рыбины, но и любители вечернего плавания, некоторые - чистая вода не могла прикрыть белеющих ягодиц - в неглиже. Я не замедлил присоединиться к последним.


Форельки в ручье, вытекающем из озера. На снимке они, как пескарики – просто не с чем сравнить, на самом деле сантиметров по 20-25:


То ли фонтан, то ли памятник... Совсем недалеко от Thunsee, в лесу, на третьестепенной дороге. Но уж что-то грустноватый… В 15-ти километрах отсюда, располагалась альпийская резиденция Гитлера – Бергхоф, хорошо знакомая нам по кадрам документальной кинохроники. В 45-м году авиация союзников смешала виллу с землёй вместе со всем и всеми, кто находился рядом. Мож, потому и скульптурки тут не самые весёлые:


До Лофера, популярного курортного местечка, оставалось уже немного. Но проезжать его вечером было не с руки: кто знает, насколько городок растянут и что там за ним. И я, недолго думая, свалил в лес и пристроился там бугорочке:


Баварские Альпы отходили ко сну

Пройдено сегодня 103 км, с набором высоты 550 м.

[Old-timer]

Высокий Тауэрн

День 6-й. На сегодня был запланирован последний бросок к подножию Высоких Альп.
Путь лежал через национальный парк Hohen Tauern:


Действительно, - Бавария: крепкие, с угловатыми башенками дома, походящие на замки:


Туристы из многочисленных пансионов и отелей на улицы Лофера ещё не высыпали, но первые из магазинов открылись, и я, наконец, нашёл в лыжном магазине баллончик для кемпинг-газa: мой настолько облегчал, что в голове уже крутились варианты сухого пайка на случай отсутствия огня.


Лофер городок небольшой, даже по австрийским меркам. А в основном, вдоль дороги встречались отдельные домики, редко когда - фермерские, чаще – небольшие магазинчики, ресторанчики, отели:


…и каждый – с фирменной фишкой. Этот, к примеру, бросил вызов брюссельскому писающему мальчику:


А здесь привлекают покупателей деревянными лешаками /на вывеске: "Коренья, горные кристаллы, минералы"/:



- ну, а желающие могут оседлать соломенную лошадку:



И конечно - цветы. Нельзя пройти мимо, на задержав взгляд на ярком, благоухающем букете:


Как не тормознуть перед столетним, почерневшем от времени деревом, воспылавшем вдруг красным огнём герани?


Даже экзотические японские бонсаи меркнут на фоне такого буйства красок:


Похоже, они закатывают в рулоны свежескошенную траву . Потом приедет другой трактор и плотно закрутит эти рулоны в п/э плёнку, в которой травка и будет храниться (силосоваться-?) до употребления его рогатой скотиной:


В горах ультрафиолета больше, выше и КПД солнечных панелей, потому и занимают они целые крыши:


Показались не просто горы – а со снегом! Неужели доедем?


От Лофера идёт велодорожка, иногда забегающая в ближайшие деревушки и опять пристраивающаяся к автотрассе. Ехать – одно удовольствие:


Сегодня суббота и поток автомобилей не иссякаем – народ спешит из душных равнин в горы, на зелёные просторы, к свежему воздуху и чистому небу:




Резные балконы, такие мне больше в пути не встречались:


Из серии "Красиво живут":


На площадке традиционная субботняя ярмарка: десяток шатров с изделиями народного промысла и сельхозпродуктами:


Ну, а дальше только горы. Иногда, для большего антуража – с замками:


Вслед за маунтин-байкерами свернул в ущелье к речке. Байкеры погнали дальше по каменистым тропам, а я устроился в тенёчке у воды - передохнуть и перекусить:


Не только орлы парят средь заоблачных вершин:


Во второй половине дня достиг Zeller See:

За этим озером начинается главная австрийская дорога через Альпы – Grossglocknerstrasse.

Озеро довольно большое, 4 км в длину:

и пользуется, почему-то, большой популярностью у туристов с Ближнего Востока. Чёрные, с атласным отливом балдахины, резко контрастирующие с яркими летними красками, выглядят просто пугающе. Краем уха уловил, что эта напасть из Арабских Эмиратов. Целые гаремы с детьми, с чернобородыми свирепого вида мужьями (телохранителями-?). У иных "дамочек" и без того узкая полоска для глаз завешена старомодными тёмными очками – просто жуть какая-то. Я даже не решился достать фотоаппарат из кофра, кто знает, как отреагирует эта мрачная публика?

[Old-timer]

Я поспешил убраться подальше, в более безопасный дачный район озера, прислонил велосипед к скамеечке, напротив типичной ГДР-овской дачки с крошечным в две сотки участком, засаженным одними цветами, а сам с кемпинг-газом расположился на травке у самой воды:




Пока варился суп, успел окунуться. Заметив мои приготовления, в гости пожаловала пара лебедей, но им ничего не перепало – самому мало, да и знаем мы их характер: потом не отделаешься:

Лебеди не сильно разобиделись, занялись чисткой своих пёрышек, а когда приметили в стороне мужичка, заходящего в воду, поспешили к нему и, преграждая тому путь, плавая на уровне его груди, лезли своими клювами чуть ли тому не в рот: он имел неосторожность чем-то их угостить.

Всё! Остались позади цветочные газоны променад аллей, набережные, заполненные отдыхающими, прогретые солнцем воды Zeller See и… платёжный терминал при въезде на Grossglocknerstrasse. Впрочем, последний мы миновали бесплатно, через "вертушку", отведённую для велосипедистов и считающую каждый велосипед, въезжающий на дорогу. Может, возымела действие демонстрация австрийских велобайкеров (читал в и-нете), может, я просто поздновато проезжал: до закрытия дороги на ночь оставалось уже немного:


Я располагал парой часов светлого времени и намеревался идти до темна, дабы завтра, хоть на кроху, но оставалось бы поменьше. Увы, на 6-м километре, при грубом, под нагрузкой переключении на 1-ю скорость, влетел в спицы задний переключатель, колесо заклинило, и мне пришлось ретироваться на небольшую стройплощадку (к счастию – хотя, какое тут счастье), находившуюся всего 50-ю метрами ниже:


Картина плачевная. Сработалась резьба у стопорного винта заднего переключателя и сильно нагруженная цепь утянула его в спицы. Переключатель разлетелся на части, пластины его покорёжены, спицы повреждены, на колесе, естественно, восьмёрка.
Хуже всего то, что "петух" в основании вилки заднего колеса, на котором крепится переключатель, сильно погнут. Я подобрал с дороги все разлетевшиеся части. Спицы пострадали, но уцелели, обод выдержал, а площадка позволяла заняться ремонтом и поставить рядом палатку.
Если с переключателем я провозился сравнительно недолго, то к "петуху" подступиться было непросто. Дома куда меньшую его "травму" мне удалось выправить только мощным газовым ключом. Здесь же под рукой подобного инструмента не было. С помощью деревянных чурок и булыжников, как неандерталец: сидя на земле и со всех сил долбая тяжёлым камнем по "петуху" рискуя сбить резьбу или ещё хуже, напрочь отломить его, с большим трудом, но мне удалось-таки выправить ему "шею". Когда я приступил к устранению восьмёрки на колесе, к джипу, припаркованному на площадке, вернулись его хозяева - пожилая пара с охотничьим псом. Поделился с ними своими бедами. Дед (обоим было под 70), предлагал загрузить велик в машину и отвезти меня в город или же, сообщить тамошнему мастеру, и тот завтра подъехал бы мне. Но я уже был уверен, что управлюсь сам и, поблагодарив стариков за участие, распрощался с ними. К тому времени совсем стемнело, я залез в палатку, достал кемпинг-газ, поставил на него котелок и откупорил неиспользованную за день банку пива… Альтиметр на моих часах показывал 1100 м. Пройдено сегодня 88 км, поднялся на 670 м. В 23.20 погасил свет (фонарик).


1-й Grossglockner

От Zell am See на Lienz ведёт знаменитая Grossglocknerstrasse - одна из самых известных, популярных и высокогорных австрийских дорог. И когда я разрабатывал маршрут, естественно, выбрал именно этот вариант перехода через Альпы: уж коли решил прокатиться по Альпам, то - по самым верхам:


И вот, на седьмой день моего путешествия я стою на этой знаменитой трассе и, задрав голову, разглядываю снег на вершинах, до которых уже не достают облака. Велосипед вроде восстановлен, какое-то время ушло на его настройку, но, тем не менее, я вывел его на дорогу всего лишь на час позже обычного. Поехали!


Как и было обещано (интернет сайтами), дорога резко взяла вверх и, закладывая крутые виражи, стала карабкаться в гору. Уклон 12-14º, ни одного ровного участка, идёшь только на 1-й скорости.


Из последних сил тянешь до ближайшего пятачка, чтобы спешиться, перевести дух, оглядеться по сторонам:


Сегодня воскресенье и движение довольно напряжённое. Едут на всём:


и чего только на себе не везут:

Как нигде, много трициклов, кабриолетов и открытых ретромобилей. Как правило, обладатели последних экипированы под начало прошлого века и, что приятно, именно они чаще всего приветствуют и подбадривают сигналами клаксонов и поднятой пятернёй в кожаной перчатке обливающегося пóтом велосипедиста, ползущего на навьюченном велосипеде в гору.
Всё это осталось за кадром. Когда с трудом ворочаешь педали – не до съёмок: всё внимание направлено на удержание равновесия, на белую полосу окантовки проезжей части, чтобы не задеть металлический отбойник и не вылететь под колёса обгоняющего тебя автомобиля. Хорошо ещё что здесь, в Европе, водители берегут велосипедистов и обходят их предельно аккуратно (знакомого паренька, тренировавшегося на альпийских трассах в одно время со мной, всё-таки сбили. Сам он уцелел, но велосипед пришлось покупать новый).

А велосипедистов в выходной день на этой трассе буквально сотни. Едут в одиночку, парами, группами, командами… Молодые и не очень, любители и профессионалы, парни и девчонки… 90% - на лёгких и дорогих "шоссейниках". И всем тяжело, все идут медленно, в натяг, на самых низких передачах:

Но они – налегке, у большинства только фляга на раме да перекус в заднем кармане футболки. А каково переть в гору велосипед в 15 кг с 25-килограммовым грузом в полторы ноги.? В первые дни, ещё на Дунае, полон сил и энергии, я переусердствовал и потянул на левой ноге подколенные связки. Четвёртый день еду в шерстяном наколеннике, но толку мало: порою так простреливает, что не знаешь как закинуть ногу на велосипед после очередной передышки. По скорости я почти не уступаю молодым и спортивным коллегам, но меня хватает не более чем на сотню метров: они потихоньку отрываются, уходят вперёд, а я останавливаюсь передохнуть и отдышаться: на этой высоте воздуху уже не хватает. И снова - короткий бросок, короткая передышка, бросок, передышка… Так и еду. Уже начал призадумываться: смогу ли, вообще, таким образом добраться до перевала? Посмотрел на альтиметр: за час поднялся ровно на 200 м. Осталось ещё 1 200 м – 6 часов! Ну что ж, даже таким черепашьим темпом, но к вечеру дотянем. Надо только беречь ноги…

Меня догнал ещё один ненормальный - молодой поляк. Едет из Вроцлава до Флоренции. По-русски, как и всё постсоветское поколение из восточной Европы, совсем не понимает. Коротко пообщались на английском.

Зато чуть позже, на одной из автоплощадок, с другим поляком, лет сорока пяти, бывшим моряком, ходившим до Мурманска, Архангельска и даже куда-то далее, и говорившем на очень хорошем русском, мы беседовали минут 20.

Полюбуйтесь, эту картинку я заснял на высоте 2 000 м. Ребята в голубом мне были уже знакомы: сотней метров ниже мы обменялись парой фраз, когда они меня обходили, и на этой площадке, они встретили меня как старого знакомого, приглашая расположиться рядом с ними. Не исключено, что на Zellersee встречались мы и с этой красавицей в чёрном, берегá озера, как я уже рассказывал, черны от этих траурных одеяний. День выдался очень жаркий, и я уложив велосипед на траву, поспешил под ледяные струи водопада, намочил голову, майку… А если укутаться во всё чёрное да ещё дышать через тряпку? – сдохнуть можно!




Часто на площадках, дабы народ с пользой проводил своё время, выставлены различные познавательные экспонаты. Это могут быть гербарии, стенды с рисунками и описанием местной флоры и фауны, или здоровые каменюки кварца, перлита, кремния и других минералов, из которых сложены окружающие горы:


… или экспозиция покрывающих камни лишайников


А места для площадок всегда - с хорошим панорамным обзором:


Австрийские бурёнки – аристократки. Мало того, что забрались на 2-х-километровую высоту к экологически чистой травке, так выбрали себе в качестве трибуны бугор в цветочках, с мягкой и сочной подстилкой и лениво поглядывают сверху на людскую суету:


провожая недоумённым взглядом череду автомобилей, подымающихся в гору, рокочущую группу мотобайкеров:


- или бесшумно пролетающих мимо велосипедистов:

[Old-timer]

Что приятно: чем выше, чем тяжелее, тем чаще устроены площадки для отдыха, и можно не только присесть, перевести дух, перекусить:


- но и спокойно, подолгу, как упомянутые выше бурёнки, вытянув на деревянной скамейке гудящие от усталости ноги, вдыхать всей грудью чистейший альпийский воздух и наслаждаться развёрнутыми перед тобой картинами, будучи уверенным, что никто тебя не потревожит (такие площадки через каждую сотню метров):


Дорога ещё стремится вверх, но гребень горы, на который она взбирается – последний, там перевал:


Ещё пара коротких бросков, пара коротких остановок и я могу с удовлетворением взглянуть на пройденный мной путь, на эту, змеёй извивающуюся асфальтовую ленту, на муравьиные точки похожих на букашек автомобилей:


Начало пятого. Как видите, ещё живой. Утром стартовал в 9.20. 16 км и 1350 м по высоте пройдено за 7 (семь!) часов напряжённейшей работы. Средняя скорость менее 2,5 км/час. При движении на первой передаче спидометр показывал 4,5-5,5 км/ч. Так что: время движения/ время передышек = 50/50:


Эти снимки сделаны итальянцами. Заруливая на площадку, я проезжал мимо загорелой компании, высыпавшей из авто, на номер которого не обратил внимания, но отметил про себя: водитель – вылитый Челентано. Ну, а когда одна из женщин воскликнула: "Руссиа?", а остальные активно подключились к разговору - сомнения в их национальности уже не было. Несмотря на то, что они лопотали на итальянском, а я – на немецком, в расчёте на то, что в северных регионах этот язык им ближе, все поняли, что я держу курс на Милан, и далее – на Швейцарию, что этот велосипед прошёл через всю Европу... Заметив в моих руках фотоаппарат, они сами предложили мне сфотографироваться на фоне знака с высотной отметкой:

На прощание я удостоился неслыханного комплимента: "You are Bombandio!". Не скрою, в 60 лет услышать от знойных итальянских женщин такой взрывной эпитет – приятно.

2-й Grossglockner

Но пора продолжать путь:

Впереди крутой спуск на две сотни метров, а затем – не менее крутой трёхсотметровый подъём до второго Гроссглокнерского перевала Hochtor. Слетим-то мы с горки махом, ну, а 300 м, должны за полтора часа осилить, до темноты успеем.

По эту сторону хребта совершенно другой вид: вместо синего неба с белыми барашками облаков – серая мгла с невесть откуда набежавшими тучками, вместо разогретых солнцем склонов – холодные, влажные камни, вместо оживлённой автотрассы – пустая, словно заброшенная дорога:


А вот и июльские сугробы – толстущий пласт плотного снега:


Правильная, острогранная пирамида – тот самый Grossglockner ("большой – почему-то – звонарь") по имени которого и названа трасса:


Суровая картина:

Вот уж не думал, что в разгар лета Альпы будут встречать, по северному, холодно. Термометр на часах показывает 11º, да ещё так сквозит от ледников, что пришлось утепляться: натянул на себя 4 футболки и более плотную ветровку.

Мне всегда хотелось поставить палатку повыше, в идеале - на сáмом перевале. Но 1-й Гроссглокнер неожиданно оказался слишком людным местом, да и рановато ещё было. Здесь же – ни души, есть где устроиться, вне видимости с дороги и с великолепнейшим обзором на все 360º, а панорама, сами видите – просто завораживающая. До оцепенения:

Пейзаж настолько неуютный, нежилой и неживой, что я поёжился, затянул молнию на ветровке повыше, накинул на голову капюшон и покатил дальше, к чёрной дыре туннеля, пронзающего горный хребет и ведущего в другой, будем надеяться, более приветливый мир.

На площадке перед туннелем стояла одинокая Тойота. Из приоткрытой дверцы торчали ноги растянувшегося поперёк сидений паренька. Невдалеке журчал ручеёк, выбегающий из-под ледничка с соседнего склона. Я прислонил к камню велосипед, и наполнял ледяной водой баклажку. Паренёк повернул голову в мою сторону, вышел из машины, подошла и девушка: "Из России?" "Как видите. А вы?" "Из Чехии, из Праги". "А тут, что, ночевать собрались?" "Да нет, просто отдыхаем, умотались, пока подымались на перевал". "Блин, уж коли вы на такόй машине умотались…" "А вы, неужели за день взобрались?" Мы ещё поговорили немного, но мне задерживаться было нельзя: солнце уже скрылось за корявыми хребтами…

2504 м!

…Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады…
А.С. Пушкин

За моей спиной дорога мечется по голому склону и теряется в тёмном ущелье. Но это уже не пугает. В моём распоряжении ещё час светлого времени, на спуске я разгоняюсь до 50 км/ч (большего мои поношенные покрышки могут не выдержать), и я уверен, за пяток-другой километров подходящее пристанище найдётся:


…Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени…
А.С. Пушкин

Чем ниже, тем веселее и даже светлее становится. Но "дуба" я дал приличного, пока нёсся по этому серпантину. Но с каждой сотней метров по высоте температура на градус повышается и вот часы, укреплённые на рулевой колонке, показывают уже 15,5 градусов.

Палатку поставил на высоте 1700 м на задворках альпийской дачки. По всему было видно, в это время года хозяева её наведываются сюда не часто и сегодня, факт, их можно не ждать, а утром на выкошенной травке и следов от нашего пребывания не останется. Заморосило. Наверное, это облако, сползающее на ночь в ущелье:


Под такими заоблачными дождями любители воды - незабудки, чувствуют себя прекрасно даже на камнях:


- как и родственники рододендронов – азалии:


…а сурку и дождь нипочём:

А мне надо быстрее, пока не намок, ретироваться в палатку, вот только велосипед укрою.
Пройдено сегодня 31 км, с набором высоты 1540 м.

Уработавшись вчера, проснулся в 6.40, на час позже обычного. По палатке стучал дождь. Ночью выползал из палатки, сунул ногу в кроссовку, а там здоровый слизняк. В другую кроссовку, неудачно брошенную под тентом, накапала вода - маленькие походные радости. Место у меня хорошее, не намокнем, но сколько эта бодяга будет продолжаться? Поставил вариться на кемпинг-газе ризотто с грибами, заменил тормозные колодки на переднем колесе, навёл порядок в баулах. Пока уминал завтрак, пил чай, дождь прекратился, поднявшийся ветерок разогнал облака и солнце нагрело покрытые дранкой стены дома так, что от них подымался лёгкий парок:


Выехал со стоянки сегодня поздновато, в 9.40 - дождь призадержал, да и место такое, что покидать его не спешил - вон какая панорама! Справа под дорогой (видны её столбики) "мой" домик и мой велосипед:


Погода разгуливается, последние стайки облачков всплывают из ущелья опять на небо:


- а мы потихонечку, придерживая тормоза, не сводя глаз с окружающих красот, скатываемся под горку:


Видите? - на переднем плане за высокой травкой проглядывает спинка скамейки. В местах с красивым обзором всегда найдёшь скамеечки, часто со столиками. Можно присесть, отдохнуть, полюбоваться, как здесь, видом на Хайлигенблют – последнюю веху Гроссглокнерштрассе: