Альпы Австрийские, Итальянские, Швейцарские - большой фотоотчёт

[Old-timer]

Но пора продолжать путь. Подо мной извивается лента серпантина, закладывая такие виражи, что впору устраивать здесь бобслейную трассу. Пронестись бы по такой дороге со свистом:


- но стоит разогнаться и все эти красоты начинают пролетать мимо твоего сознания и уноситься прочь, навсегда. А ведь хочется оставить в памяти побольше от этого великолепия – жмём на тормоза:


11-й час, моя полоса ещё свободна, а навстречу ползёт череда автомобилей:


Susten Pass
(6-й Гроссглокнер)

По крутой спирали, как на крыльях, я слетел с Чёртового моста и остановился в Вассене на перекрёстке, на котором, как мне казалось, пора было уходить на Rhône Route и идти на Монблан и далее, на Женеву:


Но когда развернул карту, оказалось, что отворачивать надо было ещё вчера в Хоспентале, а теперь, чтобы следовать по намеченному маршруту, придётся вернуться на исходные позиции, т.е. вскарабкаться обратно к Чёртовому мосту:


Решил, дабы не повторять пройденного и не гробить полдня на шестисотметровый подъём, держать курс на Интерлейкен. Ну, а там посмотрим: идти на Берн, или на Лозанну - как пойдут дела. А то можно забраться к чёрту на кулички, откуда потом и не выберешься: в моём распоряжении осталась всего неделя:


Ближайший ориентир – перевал Зустен. Сегодня мне
предстоит перевалить через полуторакилометровую стену, повыше, чем эти зубатые скалы:


Облака, застившие небо, ничего доброго не предвещают. А надо подзарядиться, да и мокнуть тоже не хочется:


Один из трициклов, который удалось выхватить из многих десятков, встреченных на альпийских дорогах. Вон то красно-белое пятнышко между байкерами – рабочий дорожной службы с ранцевым пылесосом. На здешних дорогах ремонтники, сборщики мусора и такие "пылесосщики" вкалывают со светла до темна – отсюда и пресловутый немецкий ordnung:


12 часов, если сегодня и доберёмся до перевала, так только к вечеру. А ещё надо прикупить съестного, да и батареек тоже: на солнце надежда слабая:


Но городки и деревушки неожиданно остались позади вместе со всеми магазинами.
На сегодня-то припасов хватит, но ужин будет скромный


За моей спиной дождевые облака обошли с флангов высокие скалы, преграждавшие им доступ в долину, и наступали по моим пятам вверх по ущелью:


Пейзажи сегодня спокойные, пасторальные, настраивающие на умиротворённый созерцательный лад: солнце глаза не слепит, мягкий, еле заметный ветерок, мелкий моросящий дождичек, умеренный уклон дороги, понемногу, но упорно набирающей высоту:


На дороге я опять один: ни одного велосипедиста, машины ещё реже, чем на Сан Готтарде:


Ни одной деревушки - отдельные, редкие домики и ещё более редкие хуторки:


Ущелье на редкость зелёное: лес подымается по склонам чуть ли не к самым снегам:


По всему видно, что эта дорога в стороне от популярных туристских трасс, но, как и полагается в цивилизованных странах, вдоль шоссе устроены удобные площадки для отдыха, идеально вписанные в окружающую природу:


На обед расположился под могучей разлапистой елью, надёжно прикрывшей меня от дождя:


В Швейцарии я крепко подсел на кофеёк: когда закончилась маленькая баночка растворимого кофе, прихваченная из дома, в одном из магазинов я взял первую подвернувшуюся под руку пачку NESCAFÉ Gold Serenade – рекомендую. Кофе оказался настолько хорош, что я практически отказался от чая и потреблял по три чашечки кофе до пяти раз на день, благо, coffeinfrei (без кофеина), а вкус…

Одно НО! Хотел запастись Serenade на обратном пути, но его не оказалось ни в австрийских, ни в словацких магазинах. Нет его и в России


Едем дальше, уже сквозь облака. Липкий туман мелкой росой оседает на лице, приходится смахивать его с ресниц, протирать глаза, размазывать капли по щекам:


Встречаются на этих дорогах и такие крестики, часто с приколотым рядом букетиком живых цветов:


Когда-то, ещё в братской Чехословакии, коллега, склонявший нас к поездке в Южные Чехи бросил решающий аргумент: "Я там в одном месте за четыре часа ни одного человека не встретил!.." Но здесь, в центре Европы, наткнуться на такую глушь... Есть даже и свои отшельники: видите там, над ручьём, за деревьями – домик:


Выбрались за пределы лесной зоны и на облака можно смотреть сверху:


Взгляд назад… Я уже давно еду среди холодных и неприветливых гор – ни одной живой души. Внизу ещё можно заметить признаки человеческой деятельности:


… а на моём уровне – как на 70-й параллели: промозглые скалы, холод, тундра:

[Old-timer]

До снегов – рукой подать:


Это даже не Швейцария – это АЛЬПЫ!




И я уже знаю: чем выше, тем круче забирает дорога:


- и конца подъёму не видно, может быть, за тем домиком?


Я достиг уже не просто припорошенных снежком вершин, но и вечных льдов, нависающих шапками над отвесными скалами:


- или подобно лаве, сползающим по горным расщелинам. Жаль, тучи скрывают самые вершины:


Наверху пуржит. Задуло и у меня, как всегда - навстречу, с дождём, температура упала до 4,5 градусов:


Так и едем… Только вперёд, останавливаться нельзя, да и негде. По-прежнему, один. Иногда на вышележащих витках серпантина вижу жёлтый "Мерс", середины 80-х, и рядом с ним человека: то ли проблемы какие с машиной, то ли просто гуляет. Пару раз показалось, что ещё выше, в облаках маячит фигурка пешехода:


Но Мерседес на последней стометровке я всё-таки обошёл и финишировал на перевале первым. Никого! Я поставил велосипед и полез в баул за одёжкой. Подкатил "Мерс", стал рядышком, из него выскочил чёрненький лохматый пуделёк и побежал метить дорожные столбики. Водитель, лет 50-ти, прихватил с панели фотоаппарат, захлопнул машину и направился ловить беглеца, но я окликнул его и указал на непогашенные фары. Исправив свою оплошность, мужчина подошёл ко мне - собачонок уже крутился у меня под ногами, а я, скинув ветровку, натягивал на себя футболку за футболкой. Познакомил его со своим псом, намалёванном на переднем бауле. Узнав, что я из России, он поведал, что живёт во Франции, но родился в Румынии, спрашивал, не проезжал ли я Молдавию, где собираюсь ночевать – время-то позднее, а вблизи ни одного отеля:


Я объяснил, что в этот раз стартовал из Словакии, но ранее бывал и на Днестре, и в Кишинёве, что в моих баулах и палатка, и спальник, и газ, и куча всего прочего:

Этот снимок сделан французским румыном.
Он ещё немного пощёлкал фотоаппаратом, загнал пуделька в автомобиль, порылся на заднем сидении и вернулся ко мне, держа в руках две банки консервов и двухсотграммовую плитку шоколада: "Возможно, вам нечего есть?" Не знаю, что подтолкнуло его к такому решению: мой непрезентабельный вид, неверно понятые слова о походном быте (его английский был похуже моего) или воспоминания о бедных румынских братьях, оставшихся в постсоветской Молдавии - но я не смог устоять перед его искренним порывом и принял подарок: "Thank you very match. I'm really having any problems with food today…"

Я распрощался с французом, видел, как его "Мерседес" ещё разок остановился на нижележащем витке серпантина, и затем, уже окончательно, пропал за поворотом… Ветер на пару минут приподнял облачную завесу и приоткрыл суровые, поседевшие лики альпийских вершин, целую горную страну, целый мир, до которого ещё не дотянулись руки человека:


Как и на других перевалах, во все стороны разбегались узенькие тропки. Пройтись бы хоть по одной из них, хотя бы вон до тех заснеженных скал, подпирающих облака:


- но не время. Уже через минуту всё потонуло в свинцовых тучах, надо уносить ноги, пока дорога не скрылась из видимости так же неожиданно, как и пригрезившиеся горные пики:


Оценивая предстоящий спуск, я присмотрел сосновый лесочек на нижнем отрезке серпантина – там можно стать: недалеко и красиво. Полетели:


Чуть ниже перевала я нагнал шествующую по обочине особу мужского полу в серой рабочей робе и чёрным п/э мешком в руках. Вот оно что! А я уже думал, что у меня "глюки" от напряга при подъёме в гору. Наверное, это вторая смена швейцарского "Автодора"


Остановился только раз: поправить сползший на глаза капюшон ветровки да сфоткать водопад, под который подныривала дорога:


На виду этого водопада я и поставил палатку:


1.800 метров над уровнем моря. Идеальное место для стоянки: рядом с рекой, практически на дороге, но прикрытое от неё скальной стенкой:


- в цветнике и с открытым видом на ущелье, горы, небо:


Машин на дороге и днём не было, а к вечеру и вόвсе затихло. Успокоился и ветерок, и я с чашкой горячего чая в одной руке и плиткой 75% шоколада - в другой бродил вокруг, поминая добрым словом французского румына, и ждал, когда стеной надвигающиеся из-за перевала облака накроют и меня, и можно будет со спокойным сердцем отойти ко сну:


За день прошёл 35 километров, поднялся на 1.325 метров.

[Old-timer]

Вторую ночь подряд температура опускалась до 4-х ºС. На такой приём мы не рассчитывали и, если бы не "Покрывало спасательное" – то бишь, алюминизированная лавсановая плёнка, которую я в последний момент бросил-таки в баул, в летним спальничке пришлось бы совсем худо:


Когда в 6 утра я выбрался из палатки, на шоссе уже стояла машина дорожной службы и пара рабочих прибирала обочины. Что они там прибирали, не знаю, но вчера, при установке палатки на скальном основании, мне понадобилось три камешка потяжелее и я не сразу смог их найти! У дороги ни одного свободного камня. Ordnung!


Выехал сегодня поздновато, в 8.40 – уж больно место хорошее, грех спешить. Так же, потихонечку, мы покатились и дальше, по самому краю обрыва, то, заглядывая в глубокую расщелину, в пенистые буруны прыгающей по камням реки, то, задирая голову на живописные скалы, на ёлочки, чудом держащиеся на голых камнях, на орланов, кружащих под самыми облаками, по-прежнему скрывающими от нас самые привлекательные вершины


Серпантин теперь нарезает витки по густому лесу, но всё равно, чтобы посчитать его витки, приходится перегибаться через парапет и смотреть вертикально вниз:


Девять часов. В кемпере то ли не проснулись, то ли, напротив, уже ушли в горы. Хорошая площадочка и, как полагается, со своим источником воды:


По таким дорогам даже на велосипеде – слишком быстро:


Заметил кустики черники на камнях, как бы к ним добраться?


Малиновые краски иван-чая, сочная зелень берёзовых подлесков, плотно набитые ели и… белые пятна снега. О скалах–зáмках я даже не говорю:


Господа! Пересаживайтесь с автобусов на велосипеды:


- или на парапланы:


Налетел дождь и опять "за окном" осень: дождь, дрожь и деревья в багровом наряде:


Скромненький по здешним понятиям деревенский домик на отшибе:


Более характерны для швейцарской глубинки такие строения. И самое примечательное – это даже не их размер, а возраст: этот дом, например, построен в 1809 году. 200 лет! И это не музейный экспонат, а настоящее, без сомнения – комфортабельное, жилище:


В Швейцарии, я не часто видел солнечные панели, в отличие от Австрии и Италии. То ли солнца здесь поменьше – на себе прочувствовал, то ли они предпочитают традиционные и более эффективные источники энергии, поэтому их дома обложены внушительными поленницами дров, но сдаётся мне, что швейцарцы принципиально не хотят портить благородные лики своих жилищ блестящими фенечками:


Альтиметр на часах показывает, что я спустился от стоянки более чем на километр, но горы ещё заслоняют небо:


Водопады, срывающиеся с их склонов, выливаются прямо на кукурузные делянки:


Велосипед несёт меня мимо сельхозугодий по бесконечному и идеально ровному асфальтовому шоссе:


И я выкатываюсь из ущелья на ровные зелёные лужайки, плавно нисходящие к изумрудной глади озера:


BrienzerSee. 564 м над уровнем моря. Я прибыл из того дальнего конца ущелья, который и по сей час забит тяжёлыми тучами:


Kienholz – деревушка в самом начале озера. Маленькая, спокойная такая, чистенькая… Поначалу, я не обратил внимания на её название (Kienholz – смолистое (сосновое) дерево), но через пару километров понял, что речь шла о дереве не случайно: я пересёк границу другой Швейцарии:

[Old-timer]

Деревянная Швейцария

Я и ранее не мог равнодушно пройти мимо старинных деревянных домов, крепких, как вековые дубы, стáтью которых нельзя не восхищаться. Но до последнего времени, то были отдельные экземпляры, бросающиеся в глаза на фоне каменных построек. Здесь же, на Brienzersee, всё наоборот: поселения сплошь деревянные:


- а каменные фасады – уже исключение, да их и не замечаешь, взгляд неосознанно перескакивает от холодного камня к тёплому, живому дереву:


Фирменная фишка швейцарцев – "чешуйчатое" покрытие стен (второй домик слева ещё светленький после реновации):


Красивее этой деревенской улочки я не видел нигде, даже в Швейцарии:


Настолько всё знакомо с детства и близко сердцу, что если бы не брусчатка, не обилье цветов, не деревянная колода с родниковой водой, не идеально чистые стёкла – можно подумать, что находишься в родной деревне:


И даже это точило… Под Суздалью, в доме моего деда в мастерской стоит не только точило, но и деревянный токарный станок с ножным приводом:


Для тех, кто забыл – мы в Швейцарии!


Во влажную погоду, в дождь, деревянные чешуйки, напитавшиеся влагой, начинают топорщиться и домá кажутся одетыми в тёплые шкуры:


Я многого ожидал от Швейцарии, собираясь в поездку, но и в мыслях не было оказаться среди деревянных теремов:




Дом 1688-го года постройки!

Применительно к России - допетровских времён! Но ещё громче звучат имена, выписанные под коньком крыши: Гёте – 1779 год, Байрон – 1816, Уланд (немецкий поэт-романтик) – 1820! Интересно, почему этот отель (Weisses Kreuz) облюбовали именно поэты?

Наверное, не случайно здесь и фигурка Чарли Чаплина с Малышом:


Швейцарцы нередко приподнимают старые дома на новые фундаменты, вознося их, как памятники, на постаменты, на которых они простоят ещё столетия:


Знакомая по Германии картина: окна, как декоративные витрины, и берёзовые (здесь – виноградные) пряди над крыльцом:


"Художественная" кладка дров в поленницах, с оконцами для цветов. Встречал я и более примечательные образчики, но они как-то остались за кадром. Даже спутниковые антенны окрашены под дерево:


Цветами нас уже не удивишь, но тем не менее:




Я специально рассматривал "в упор" чешуйки. Каждая сделана из отдельной планочки, прибитой своим гвоздиком:


Ну, а здесь уже другой уровень – резьба по дереву… Жалко, не заглянул под конёк крыши. С этой точки, насколько можно разглядеть, 1369(?) год:


Сравните с нашей деревней:


"Gasthaus am Lammi" – гостиничка по-нашему. Совсем свеженький домик, всего лишь 1902 года:


Ни в жисть не угадаете, чьё это хозяйство:

С флагами трудно разобраться: знаем только средний из них, швейцарский. Но вон, справа на красном фоне надпись "Feuerwehr" – пожарная охрана! Я уж подумал, что по всей Швейцарии пожарники устроились с таким же комфортом, тем более, что и следующая пожарка на берегу Бриенцерского озера была на том же уровне, хоть и несколько в ином стиле. Но потóм присмотрелся: в других коммунах, даже в том же Бернском кантоне, здания пожарной охраны всё-таки скромнее.

Кстати, озеро Бриенц (Brienzersee) не раз признавалось самым чистым озером Швейцарии:

[Old-timer]

Interlaken

Мой переход через Высокие Альпы завершался. Впереди, если не равнина, то уже и не горы:



А берега Бриенцерского озера до сих пор подымаются до самых облаков:


Как обычно, дорога идёт по-над самым озером, то спускаясь в деревушки, льнущие к воде, то забираясь повыше


- откуда открываются романтичные виды на озеро и на горы, его окружающие:


Изумрудную рябь бороздят прогулочные теплоходы, довольно крупные: водные прогулки по двум связанным между собой озёрам Brienzersee и Thunersee пользуются спросом, да мы и убедились, здесь есть что посмотреть:


Что приятно, на всём протяжении – а по двум озёрам это полсотни километров – свободные подходы к воде, практически не было вилл, присвоивших себе кусок береговой земли:


Не упустил случая, заглянуть на церковное кладбище. Традиции – традициями, но всякий раз, сравнивая европейские погосты с российскими, вспоминаешь Блока: "Да, азиаты — мы…":


Сам Interlaken я проскочил не останавливаясь:

После умиротворённой деревенской атмосферы я вдруг оказался на шумной "вокзальной площади" в час пик. У причалов высились туристские теплоходы и сотни азиат (настоящих!), как саранча, налетели на провинциальный городок, заполнили его набережные, улочки и щелкали фотоаппаратами всё подряд, даже фонарные столбы… Я не стал доставать свою фототехнику и поспешил ретироваться.

Оторвавшись от толпы я пролетел перешеек, отмахал ещё несколько километров вдоль Thuner See и выбрал удобное местечко для ужина, после чего намеревался за оставшиеся два часа пройти и озеро, и Thun, и стать где-нибудь на пути к Берну. Но за какие-то полчаса, свинцовая туча, выплывшая из-за горы, закрыла всё небо:


- и я, поразмыслив, вывел велосипед не на дорогу, а на пешеходную тропку, взбирающуюся по склону, затащил его этажей этак на 7-8, где нашёл-таки среди буков ровную площадочку с толстым слоем опавшей листвы. Еле успел поставить палатку, как ливанул дождь – даже сфотографировать её не успел:

За день пройдено всего 67 километров, при том, что ехал только под горку, с высоты 1.800 м до 560 м.
Вы сами видели: такие красоты надо проходить не спеша.

Дождь шёл всю ночь. К утру поутих, но не до конца. 12 ºС – тепло:


Ветерок, тянущий с озера, уже начал расчищать ближайшие склоны от застрявших в них облаков:


- но скоро и он поутих, и над озером воцарился штиль. Типичная картинка норвежского фьорда: низкое небо, стылые воды, холодные горы и большие открытые пространства, на которых человека практически не видно:




Почему-то, именно Thuner See выбрали (под)водо-плавающие для своего flashmob-а. У площадки, на которой я остановился перекусить, и у следующей, на обочинах стояло по дюжине автомобилей с немецкими номерами, их пассажиры, невзирая на погодные условия, скидывали с себя всю одёжку и, помогая друг другу, облачались в неопреновые костюмы, пристраивали на спине акваланги. На поверхности озера уже вскипали пузыри подымающиеся из глубин, а в стороне тёмными буйками покачивались головы на воде ныряльщиков:


Не самое время для водных процедур, но я знаю немецкую хладоустойчивость по балтийским пляжам: они часами могут плескаться в 14-16 градусном море, а кристальные воды Thuner See да ещё в таком сказочном окружении гораздо привлекательнее мутных отмелей Балтики:


Сегодня суббота. Парусная флотилия вышла в "море", но из-за слабого ветра не может оторваться от берега:


Но погода разгуливается, тучи уносит на юг и первые солнечные лучи уже пробиваются сквозь облака:


Я приближаюсь к дальнему, северо-западному концу Thunersee. На берегах стоят уже не деревенские домики:


- а настоящие зáмки:


Просто красивенький кустик. Да и поленница, как принято, в цветах:


На въезде в Thun – очень приятный городок, по имени которого и названо озеро – шаря глазами в поисках источника воды, чтобы пополнить мои фляги, я заметил табличку с крупными "бухштабами" BRAHMS: "Здесь в доме, разрушенном в 1933 году, жил и творил в лета 1886-1888 Йохан Брамс. Наполнив эту землю своими радостными песнями, он принёс ей славу и честь". Я стал раскладывать штатив, но проходящая рядом пожилая парочка, поспешила мне на помощь, они и запечатлели меня у источника, из которого черпал вдохновение великий композитор:


Наверняка, с давней историей домик. Разве что, постамент повыше, по сравнению с его деревенскими собратьями:

[Old-timer]

В Thun я въезжал по набережной Aare, несущей с собой воды того самого водопада, под которым я ночевал после прохождения последнего перевала, и превратившейся по прохождению Thuner и Brienzer Seen в полноводную реку:


Земля, на которой сегодня стоит город, была населена ещё в третьем тысячелетии до нашей эры. Сам Thun получил своё имя от искажённого кельтского "укреплённый город", мощный замок XII века напоминает о его боевом прошлом:


Река здесь - вровень с мостовыми и домá смотрятся прямо в её изумрудные воды –
такое я видел только в Венеции, но там не было столько зелени:


- а такого обилия цветов я не видел ни в одном городе:


Ровное течение реки заканчивается в деревянных, сложенных домиком шлюзах, по всему видно – старинных:


- за которыми Aare, забыв все приличия, шумит и пенится, как молодой поток, только что слетевший с крутого склона:




Очень приятный городок:


Медвежий город
(В гостях у Эйнштейна)

Вон по той синей стрелочке, что слева, держим курс на столицу Швейцарии:


Не удивлюсь, если этот глазастый и ротастый домик старше русской народной сказки:

]

В Швейцарии много самого-самого. Это, наверное, самый старый фахверковый дом:


А этому скоро будут справлять полутысячелетний(!) юбилей:


- или этому:

На заднем плане дом моложе на целое столетие, 1646 года рождения.

Фермерские строения – высокие ворота для с/х техники, амбар на чердаке и парадный, в цветах, фасад:


Палисадничек, отгороженный штакетником, прямо как у нас:

- и за штакетником… пальмы:


Любителям клубнички - передовые швейцарские технологии:


Не раз встречал на дорогах такие электромобильчики на литиевых(!) аккумуляторах. Ездят со скоростью велосипеда, но старичкам спешить некуда:

Видите деревянный столбик с красными изоляторами? На них проволока, запитанная через преобразователь от аккумулятора, защищает поля от потравы дикими копытными.

Типичное фермерское хозяйство: силосная башня (слева за кустиком), трактор, делянка засеянная пшеницей:

Да, азиаты – мы…


Пшеница крупнющая, крепкая, чистая, ни одной сорной травинки. Ни клочка пустующей земли, посевы - от кромки дороги до порога дома:

После всего этого, даже в Австрии, мой глаз непроизвольно отмечал, незанятые, свободные кусочки земли, которую швейцарцы обязательно перепахали бы и засеяли. Наше же чернозёмье по тамошним понятиям - неподнятая целина…

[Old-timer]

Я уже катил по пригородам, всё внимание на навигатор, дабы не приплутать в большом городе, как вдруг с высокого берега открылся вид на излучину Ааре, каменный мост и за ним – старый Берн:

Внизу газоны и дорожки, bärenpark-a (медвежьего парка), чуть дальше - открытые вольеры с медведями и, естественно, множество зрителей – детей, притащивших в субботний день своих родителей поглазеть на живых мишек. Эта "медвежья яма" существует в городе с XVI века! В 2009 году многоуважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев со своей супругой во время визита в Берн подарили городу двух маленьких медвежат.

Я выключил GPS, спустился к реке мимо рядов автомобилей и автобусов, брошенных на границах старого города, и ступил на высокий мост, ведущий в исторический центр Берна и служащий удобной панорамной площадкой: публики на нём на порядок больше, чем напротив, у косолапых. Место, действительно, примечательное, позволяющее заглянуть в малахитовые воды Ааре, в зелёные уголки ландшафтного парка, в ухоженные дворики, спрятанные за высокими стенами и даже на чердаки в толчее черепичных крыш… Гляньте на крышу правого дома:


Вид из мансарды ещё краше, чем с моста, не случайно студент выбрался на свежий воздух. Вон и у соседнего чердачка устроена деревянная скамеечка:


На мосту мной заинтересовалась молодая парочка, лет 20-ти не больше. Ответил на их приветствие на немецком, на что они замотали головами и предложили общаться на испанском, французском, итальянском или английском языках – молодое поколение объединённой Европы, позавидуешь… Испанцы, из Барселоны.


На левом берегу Ааре, у самой кромки воды стоял бурый медведь, подстерегающий выпрыгивающих из воды рыбин – как живой:

Только тут до меня дошло: я никогда не ассоциировал Берн с медведем, но bärenpark, культ косолапых в этом городе, герб… Немецкое ä звучит как наше э, а если в конце слова bären (медведи) проглотить безударную гласную, то вот вам и Берн. Учёные умы ещё спорят об истории происхождения имени города, но, как видим, сами горожане давно уже решили для себя эту задачку.

Всякий раз, когда я вижу подобные картинки у меня в голове всплывает название одного из сайтов: Veloland Schweiz – велосипедная страна Швейцария:


Велостоянка у бернского городского театра:

а у нас на чём народ приезжает в театры?

Такие "игрушки" я неоднократно видел на альпийских дорогах:

Ещё на пути к Гроссглокнеру я догнал австрийскую пару, на електро-байках и на ходу расспросил их о технических характеристиках этой техники, даже заснял на видео. Идеальное средство передвижения на небольшие дистанции. Этот велосипедик стόит порядка 2.000 €: 26", алюминиевая рама, дисковые тормоза, литий-ионный аккумулятор, запас хода на электрической тяге, в зависимости от ёмкости аккумулятора, 40-120 км, вес 22 кг, даже велозамочек супер-аккуратный. Вообще, цена на электровелосипеды у них в диапазоне 600 - 3.000 €, но верхняя планка – это уже спортивные и кроссовые Е-велики.

Ну, а такие скутеры, мы ещё 10 лет назад встречали:


От всего этого даже у Командора, немало повидавшего на своём веку, глаза на лоб лезут:


…а сам Командор стоит напротив Бернского Ратхауза (дома советов, в буквальном переводе), увешанного гербами окружных городов:


Расположенная рядом с Ратхаусом кафедральная церковь Петра и Павла, второй половины XIX века, как ни странно, была первой католической церковью в Берне:

Но нам, не знающих толком и нашей православной истории, тяжело разобраться в европейских религиозных течениях, и я оставил этот вопрос открытым…

Очередная задачка – главный бернский кафедральный собор XV века - Münster, являющейся культурной ценностью национального значения Швейцарии. Почему Мюнстер, с немецкого, или Минстер, с английского, – чёрт, пардон, бог его знает. Этот почётный титул присваивался в Англии наиболее крупным и важным церквам. Но мы-то – в Швейцарии! Всё очень сложно…
Мало того, что Мюнстер зажат в узких улочках, отступить некуда, чтобы рассмотреть его, так еще площадь перед ним заставили трибунами – прямо, наваждение какое-то в Европе, - а стометровую башню завесили строительными сетями:


Поздняя готика:


Шею свернёшь, пытаясь что-либо рассмотреть:


Главный портал собора, скульптурная композиция с изображением Страшного суда:
в центре архангел Михаил с обнажённым мечом, грешники униженные и обнажённые – налево, праведники, в белых одеждах – направо:


Берн не похож на столичный город, настолько, что я даже забыл об этом факте и вспомнил только тогда, когда набрёл на центральную площадь со зданием Федерального Парламента:


- и Швейцарского Национального Банка. Да и площадь практически пустовала и служила местом отдохновения для тех, кому застольная жизнь старых улочек в weekend кажется слишком шумной:


Но и по сравнению с другими городами количество открытых кафе и столиков, выставленных на свежем воздухе, а, следовательно, и завсегдатаев уличных посиделок было умеренным:

Думаю, причина сего - в меньшем количестве туристов в этом городе, хотя здесь есть что посмотреть: старая часть города включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Какая глазастая собачечка, прямо тюлень-белёк.
Собачки здесь такие же воспитанные и спокойные, как и их европейские хозяева:



У этого источника меня отловила парочка лет 50-ти. Мужчине очень понравились мои баулы. Оказалось им двигал и профессиональный интерес: он в одиночку прошёл на велосипеде и наше Забайкалье и всю Монголию. На прощанье я услышал от него "До свидания!"

[Old-timer]

Эту фотку сделал другой бородатый мужичок. После длительных расспросов и восторгов он ухватился за меня: "Пойдёмте, я покажу вам "айнштайн хаус", туда водят всех туристов, здесь недалеко, вон за тем домом…"
С первого раза я даже не врубился, о каком "хаусе " идёт речь


Всё прояснила мемориальная табличка, та, что за моей головой -

"В этом доме создал Альберт Эйнштейн в 1903-1905 годах свой основополагающий труд о теории относительности"

Мужчина попросил меня обождать и исчез за дверью. Через минуту он высунулся по пояс из распахнувшегося окна эйнштейновской квартиры и стал звать меня к себе - я показал на велосипед. Тут же он слетел вниз, остановил мою возню с велозамком, сказал, что наверху меня встретит его жена, а он будет стоять здесь и стеречь мою технику. Я уже ничего не понимал…

По узенькой деревянной лестнице я поднялся на второй этаж, где меня, действительно, ждала супруга моего экстравагантного проводника, женщина с явной примесью японской крови. Она оказалась смотрительницей музея, который был уже закрыт, но мне отворили двери, зажгли свет и я вошёл в скромненькую двухкомнатную квартирку:


Раскрытое окно, примятые подушки на диване, разложенные бумаги на столе, пиджак хозяина, наброшенный на стул – как будто, он вышел на минутку:


- здесь жил ЭЙНШТЕЙН!


В уголке детская кроватка:

в этой квартирке родился и первый сын Эйнштейна, Ганс-Альберт.

Я тоже не преминул выглянуть из эйнштейновского окна:


Я тепло распрощался с моими добровольными гидами: пора было покидать этот гостеприимный город:


Короткая остановочка на мосту:


- и через полчаса меня уже окружали холмы, поросшие лесом, а зáмки скрывались за высокими деревьями:


…а через час я расслабленно катил среди открытых пейзажей по велодорожке, проложенной параллельно шоссе. Города остались позади, по обе стороны дороги развернулись спокойные пасторальные пейзажи, солнышко потихоньку склонялось к горизонту, над ломаной линией которого клубились кучерявые облака:


Торопиться некуда: сосновые лесочки, разбросанные по холмам, могли приютить в любой момент, и я намеревался ехать сегодня подольше, до самого заката. Заскочил на бензозаправку, затариться в кооперативном маркете, а поскольку мои запасы к тому времени изрядно похудели, то шарил по полкам долго и вышел из магазинчика чуть ли не через полчаса - половину неба закрыла туча и стремительно надвигалась на меня, темнея на глазах:

Срочно надо искать место для стоянки…

И вдруг оказалось, что к этим сосновым рощицам, так аппетитно смотрящимся с дороги, не просто прорваться: нас разделяла широкая полоса фермерских угодий. Но мне повезло: я углядел грунтовку, проложенную через поля и по ней проскользнул в близлежащий лесок. Закрапал дождь, когда я разворачивал палатку, но я был под защитой густой ели, а когда полило по-настоящему и над головой загрохотал гром, уже сидел в палатке и выкладывал на импровизированную скатёрку (полотно от зонтика) свежие покупки, среди которых была и бутылочка красного вина… По палатке стучал дождь, рядом, в кустах малины журчал ручеёк, мой маленький мирок освещала тёплым светом свеча и я, развалившись на спальнике, подводил итоги прошедшего дня:


Сегодня пройдено 78 километров (всего 1.758 км), поднялся на 540 м.

[Old-timer]

Путь апостола Иакова

Утро выдалось холодным (8,5ºС) и пасмурным, но гроза прошла, асфальт начал подсыхать, так что… терпимо:


Ночной ливень вымыл до блеска из без того чистые стёкла витрин, можно "щёлкнуться", не прибегая к помощи штатива:


Мы ещё в Бернском кантоне и медведи на каждым углу. А нам не просто направо, на Люцерн, а – на восток, в сторону дóма!


Несмотря на твёрдую приверженность традициям, европейцы смело вносят прогрессивные нотки даже в устоявшийся облик храмовых сооружений: помните терракотовую церковку на озере Комо? А как вам эта церковь в голубых тонах, собравших воедино все оттенки неба: от лазурного и глубокого синего в витраже, до серовато-свинцовых в отделке стен и порталов, и даже тёмно-фиолетовых в циферблате часов и покрытии крыш?


Последние городки, скучившиеся у столицы, остались позади, мы вырвались на широкие просторы, и асфальтовая лента несёт нас среди лесов, лугов и пастбищ… Над головой проплывают тяжёлые, насыщенные влагой облака, лёгкий ветерок пахнет свежескошенными травами, к слабому шелестению которых примешивается только ровный шорох шин об асфальт:


Виды вокруг на все 360º:




Пейзажи, как и всё в Швейцарии (дикие горы – не в счёт), исключительно аккуратные: верхушки и склоны холмов не просто выкошены, а выстрижены как образцовые гольфовые газоны:


Я бы a в фермеры пошёл, пусть меня научат:


Одна из особенностей швейцарских деревень – пустые улочки. Если кого и встретишь, только случайного прохожего: местное население в трудах и заботах. Разумеется, сиё не относится к туристским районам – там другая история:


Ну, и конечно, герань! Не зря у швейцарцев красный флаг:


Пальметта! Думал итальянское слово, оказывается – французское, но в любом случае, результат умелой обрезки и формирования кроны налицо: красиво и урожайно:


Даже амбары и сараи, как цветочные магазины:




Швейцарцы выращивают не только элитных бурёнок:


Альпаки, приметив незнакомца, сбежались к краю изгороди и вылупились на меня ничуть не с меньшим любопытством, чем я на них:


Угадайте, кто из них девочка, а кто – мальчик?


Альпака – это не только ценный мех… но и животное, которое просто обязано жить в Альпах:


Если альпаки, хоть неевропейские, но всё-таки домашние животные, то лани ещё совсем дикие:


При моём появлении они прекратили щипать травку, насторожились и замерли, а оленёнок поспешил под защиту к мамке:


Экзотика – экзотикой, но своим коровкам швейцарцы памятники ставят! Интересно, как тут на предмет портретного сходства?


Пока я занимался парно- и непарнокопытными, сзади опять подкралась тяжёлая туча и угрожающе повисла над самой головой. Пришлось удирать:


Перевёл дух и перекусил на скамеечке, напротив спаренных футбольных полей. Поля в идеальном состоянии, даже вратарская площадка не вытоптана, с утра двое рабочих с косилками утюжат газоны, а всего-то – небольшая деревушка:


Дальше только под горку: вдоль Kleine Emme (маленькой Эммы), которая впадает в VierWaldStätterSee (озеро четырёх лесных кантонов оно же - Люцернское озеро):


Над рекой вознесён – думал, новенький, "с иголочки", замок, оказалось – францисканский монастырь начала XVII века с церковью паломников:

Мой маршрут пролегал по одной из древних пилигримских дорог, стекающихся со всей Европы в испанскую Сантьяго-де-Компостела, где покоятся мощи святого Иакова, одного из 12-ти апостолов Иисуса Христа, старшего брата Иоанна Богослова, покровителя пилигримов. Паломничество в Сантьяго-де-Компостела считалось вторым по значимости (после паломничества в Святую землю) и монастырь играл роль "постоялого двора": в XVII и XVIII веках, ежегодно, здесь находили приют десятки тысяч паломников. В конце XX века традиция возродилась: чтобы получить свидетельство о пройденном «пути Иакова», паломник должен пройти сто или проехать на велосипеде двести километров. Я прошёл по следам пилигримов 1200 км! Кстати: день поминовения апостола Иакова и празднества по этому поводу, выпадают на завтра, 25 июля.

[Archie]

Давно читаю Ваши отчёты; хочу сказать спасибо за них, и выразить искреннее восхищение!