Альпы Австрийские, Итальянские, Швейцарские - большой фотоотчёт - Страница 3
+ Ответить
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72

Тема: Альпы Австрийские, Итальянские, Швейцарские - большой фотоотчёт

  1. #21
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Озеро Комо

    Утром следующего дня я постарался убраться из "дендрария" пораньше и в половине восьмого был уже на дороге, а в начале девятого въезжал в Комо:


    Город ещё не проснулся: закрытые ставни, брошенные без надзора велосипеды - ни души:


    …Только по узенькой-узенькой улочке шла пожилая пара - молча, не останавливаясь, слышен был только глухой постук каблуков по мостовой, отражающийся от высоких стен:


    Казалось, что ещё немного и уйдут они по начертанной на булыжнике дорожке туда, к свету в конце тоннеля, куда в конце концов уходят все:


    - и стихнут их шаги, и совсем опустеет гранитная мостовая:


    - и может быть, только эта стена, на которой пропечатана вся история древнего города, на каком-нибудь кирпичике сохранит и следы их царапин:


    Но уже дребезжат подымаемые жалюзи магазинных витрин, хлопают двери, раздаются людские голоса:


    …и первые велосипедисты пробираются через группу японцев, запрудившую переулок (азиаты привыкли вставать рано, вместе с солнцем, выплывающим из-за океана). Довелось и мне попозировать на фоне облупившихся, выложенных из камня стен, по просьбе вон того "самурая" с большим фотоаппаратом на треноге:


    Я не стал спешить к набережной, и продолжил экскурсию по старинным улочкам, одна из которых вывела меня на эту, словно из кости вырезанную иглу готического собора


    Ни одного свободного метра и, в то же время, за четыре столетия - ни одной язвочки на ликах святых, ни одной выщербинки на резных беломраморных стенах:


    Нашим горе-архитекторам, венчающим новоделы, разного рода башенками:


    Поневоле переводишь взгляд с витража на небо. Увы, сегодня там и близко нет таких лазурных оттенков – пасмурно!


    Древний город Comum вошёл в состав Римской республики в 193 г. до н. э., а в 379 г. здесь уже был свой епископ. Храм Santa Maria Maggiore был заложен в 1399 году и возводился три с половиной века.
    На маленькой площади я с трудом нашёл точку для съёмки, всё равно собор в один кадр не помещался, пришлось составлять картинку из нескольких фоток:


    По традиции я совершил "почётный круг" вокруг храма. Когда же оказался с тыльной его стороны, то увидел совершенно другой собор!

    Вот во что выливается затягивание сроков строительства) за четыре столетия сменялись не только поколения каменщиков, архитекторов, художников, но менялась и мода. И на смену ренессансу, представленному на этом слайде, пришла готика (см. выше)

    Площадь Алесса́ндро Во́льта:

    На постаменте памятника коллеге, основоположнику учения об электричестве, простая и короткая надпись: "A Volta la Patria" – "Родина Алессандру Вольте". В Комо он родился, вырос, сюда вернулся и умирать. В 1801 году Вольта получил от Наполеона титул графа и сенатора.
    Этот город взрастил римского папу Иннокентия XI, Пли́ния Старшего - автора энциклопедической "Естественной истории ", Плиния Младшего - древнеримского политического деятеля, который был патроном города и жертвовал много денег на его развитие. На его средства в Комо была построена библиотека – две тысячи лет назад!

    Пройдясь по старому городу, я спустился на набережную. Свежий ветер разогнал дождевые тучи, временами проглядывает солнце. Чисто, ухожено, красиво:


    Я потихонечку двинулся вдоль набережной, высматривая уютное местечко, где можно спокойно, не стесняя прохожих, позавтракать. Народу ещё немного: рано, да и погодка сегодня не самая пляжная:


    Расположился под платаном у самой кромки воды. Волны, нагнанные ветром, иногда выплёскивались на асфальт и устремлялись к моей скамейке, приходилось подымать ноги. Плеск волн, шорох листвы, мягкие поглаживания влажного ветерка, запах закипающего на горелке кофе:

    И я решил, что Швейцария денёк подождёт, а мы познакомимся ближе с этим живописным озером. Включил коммуникатор, чтобы посмотреть карту.

    Путь до Лугано с 40 км растягивался до 80-ти. Но эти 80 километров даже на карте выглядели исключительно аппетитно:


    Определившись с маршрутом и подкрепившись, тронулся дальше. Погода за прошедшие полчаса повеселела, небо приподнялось и в разрывах облаков появились синие лоскутки чистого неба:




    Навесил солнечную батарею, может, удастся подзарядиться:

  2. #22
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Вон те две женщины – канадки, мама с дочкой. Мы с ними поговорили немного. Спрашивали, не собираюсь ли я на их континент?


    Основное шоссе идёт выше, а я еду по-над берегом, по деревушкам, которые непрерывной чередой тянутся вдоль берега. Дорога повторяет не только береговую линию, но и прибрежный рельеф: то подымается на бугор, то спускается к самой воде:


    - так тяжелее, но намного краше и интереснее: буйная растительность, старые виллы, озерные панорамы


    - и что приятно: практически никакого автомобильного движения:


    Италия очень плотно населена даже в её северных провинциях - вон какие гнездовья:


    Когда-то, наверное, очень давно, судя по тысячелетним городам, на берегах озера стояли замки. Теперь, как и камбоджийский Ангкор их поглотили джунгли:


    - а к современным виллам ведут рельсовые подъёмники:


    - проложенные от яхтенных причалов, отгороженных от большого озера, способного разбушеваться в непогоду, высоким молом:


    Флот на яхтенных стоянках скромный, без выпендронов, как и подавляющее большинство строений по берегам озера:


    По горам проползают клочья облаков, и когда они сбиваются в кучку, то завешивают полупрозрачной пеленой противоположный берег, но ненадолго:


    - и живописные деревушки на том берегу то выхватываются солнцем из туманной мороси, то опять погружаются в тень:


    На нашем берегу, домá жмутся поближе к воде:


    Стены этих строений уходят прямо в воду:


    Уж не знаю, кому и памятник, не поинтересовался - на протяжении долгих веков север Италии делили между собой Австрия и Франция, и за кого поднято это знамя, не могу сказать. Слава павшим героям!


    Церковные сооружения самого разного стиля и времени постройки. Эта церковь, например, 1928-го года, пример скромности и практичности:


    Сравните с другой, которая всего на 30 лет старше:


    "Даты изготовления" этой церкви я не знаю:


    - но факт, такой терракотовой отделки я не встречал:


    Иногда я съезжал с главного деревенского прошпекта, чтобы прогульнуться по приглянувшемуся мне переулочку, поближе рассмотреть украшенные цветами балконы:


    - прочитать табличку на доме: "Amarcord II", и поскрести затылок – явный намёк на Феллини!


    …или, пусть через решётку ограды, но заглянуть в частный грот:


    А потом снова выруливал то ли на дорогу, то ли на улицу, тянувшуюся вдоль всего озера:


    …и катил не спеша дальше, разглядывая городки на противоположном берегу, и с опаской посматривая на косые плети дождя, вмиг усмирившие озёрную зыбь:

  3. #23
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Пока менял точку съёмки, дождь перестал и волны снова заблестели на солнце:


    - и даже заиграли тёмно-бирюзовыми оттенками:


    Было б время, то каждое альпийское озеро, австрийское ли, итальянское или швейцарское, следовало бы объезжать по периметру: настолько привлекательны и разнообразны их берега:


    Испокон веков, в первую очередь, люди селились у воды, а потом уже оттуда шло проникновение в новые земли. И потому, именно у воды можно найти наиболее старые архитектурные и исторические объекты. Кроме того: альпийские озёра являются курортными зонами и их обитатели, в целях привлечения туристов, стремятся подогреть интерес последних, подчеркнуть колорит, самобытность своего уголка и бережно относятся к наследию предков, не спешат на их прахе возводить новые стены:

    Кстати, вон впереди просевшая крыша дома. Если увеличить фото, то видно: часть стен дома обрушена. Проезжая мимо я даже приостановился, чтобы лучше рассмотреть деяния маленького ручейка, недавно представлявшего из себя грозный поток, сметающий всё на своём пути. Дома эти стоят на своих местах не первое столетие, и коли таковое вдруг случилось, значит, действительно, с погодой, с климатом что-то не то…
    Вот опять заморосило, и на объектив попали капли дождя.

    В дороге я не раз видел разрушительные последствия разбушевавшейся водной стихии, несмотря на то, что люди вложили немало труда, чтобы удержать реки в своих берегах. Русла таких речек, протекающих через города, походят на водостоки гидростанций, их дно выложено большими каменными (не бетонными!) плитами ещё в **–надцатом веке:


    Пенёчек размером с хороший экскаватор:


    Ещё один терракотовый храм:


    Время обедать, а дождик, хоть и слабый, не унимается:


    Я спешился, поднялся к монастырю и заглянул под его тёмные арки с намерением устроиться под их прикрытием. Вполне пригодное для отдыха место. Но по моим стопам подошла и парочка туристов из припарковавшейся машины, пришлось сместить обед на другое место и время:


    Заглянул на церковный погост, в который раз промелькнул вопрос: что ж это у нас такая страсть к оградам и заборам?


    Не успел я отъехать от аббатства, как погодка улыбнулась, и я срочно свернул с асфальта на первую попавшеюся площадку со скамейкой:


    Воспользовавшись выглянувшим солнцем, я выставил на парапете мокрые кроссовки, развесил тент от палатки для просушки, с той же целью накрыл палаткой и скамейку. На велосипедной лежанке висит мокрая ветровка, там же сушится чехол от фотоаппарата, рядышком стоит кемпинг-газ с котелком, прикрытые ветрозащитой. Такой интерьер:


    Маленькая ящерка выползла погреться и посмотреть на гостя:


    А я, пока варилось едево, бродил босиком по влажной травке, заглядывал с высоты в тёмные воды:


    - разглядывал громоздящиеся друг на друга домики на противоположном берегу:


    Но внезапно сыпануло мелкой моросью поверхность озера из глянцевой стала матовой и всё ближе и ближе шум закипающей от дождя воды. Я бросился спасать разложенные для просушки вещи:


    Последние капли ещё слетали с резных листьев клёна, укрывшего меня от дождя, когда я покинул своё убежище и покатил дальше по Via Regina – так назывался кусок дороги-улицы на отрезке Tremezzo – Ca'Blanca:


    Осталось уже немного, за тем мысом мы отвернём от озера Комо налево и направимся через водораздел к озеру Лугано. А жалко: отсюда видно, что погода во второй половине озера солнечная, и если пройти всё озеро, то далее дорога выведет на швейцарский Давос - вотчину Всемирного экономического форума. Но мы держим путь на более примечательный ориентир – суворовский Чёртов мост:


    Взгляд назад, на пройденную уже, южную половину озера:


    Итальянцы – любители маленьких машин, но эта, совсем уж игрушечная:


    Последняя панорама озера Комо: яхтенная стоянка города Menaggio:


    Всё, поехали в гору, конечно не к той церквушке, что на скале - к ней даже тропки не видно:


    Уж больно суровое место, сюда только монахов нерадивых отсылать - грехи замаливать:

  4. #24
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Идём вверх, пока по улочкам Menaggio:


    - которые скоро перешли в серпантин, всё круче забирающий в гору:


    До свиданья, Италия



    Озеро Лугано

    Перешеек между итальянским и швейцарским озёрами чуть более 10 км, и ещё 8 км до швейцарской границы (белая вертикальная линия через озеро):


    Наперегонки с машинами летим с перевала. Сыплет мелкий дождик, похоже, последний на сегодня: тучи уплывают на север:


    Озеро Лугано:


    Левая гора итальянская, правая – швейцарская:


    Итальянский берег мало чем отличается то того, что мы видели на оз.Комо:



    - а швейцарский для меня ещё загадка, и манит зелёными глубинами и мерцающими волнами:


    В первый раз за всю поездку увидел пограничный пост. Проскочил мимо, не останавливаясь, успел заметить только несколько машин, остановленных на посту. Возможно, это отголоски североафриканских революций, вынужденные меры от проникновения тёмнокожих нелегалов в страны шенгена:


    Наш берег рано погружается в тень:


    Местные жители уже все дóма, их автомобили заполнили стоянки:


    Поутих и ветерок, весь день бередивший водную гладь:


    Не смотря, на то, что мы уже в Швейцарии, внешне мало что изменилось: едем по итальянскому кантону, заселённому итальянцами:


    Пора подумать о ночлеге: берега этих озёр застроены очень плотно и свободных местечек меж частных вилл и участков практически нет:


    И вот впереди показалась бухта, в которой расположился Лугано. Восемь вечера. До этого два часа я тщетно пытался приткнуться где-нибудь на берегу, но ни одного мало-мальски пригодного уголка. Несмотря на лестные обещания путеводителей, расписывающих красоты этого города, спускаясь с горки, откуда вся набережная была, как на ладони, ничего выдающегося я со стороны не приметил. Да мне уже было не до туристических объектов: судя по большой карте, вывешенной на автобусной остановке, пригороды Лугано далеко уползали воль трассы Е35 и перспективы вырваться за пределы города до наступления темноты таяли, как отсветы заката на небе. Аккумулятор у коммуникатора сел, я запитал его от батареек, забил в "Navitel" маршрут и, ни на что более не отвлекаясь, пошёл петлять по кривым улицам, следуя указаниям навигатора. GPS отработал на славу!


    …В половине десятого, за городом, я свернул с шоссе на зелёную полянку на берегу речки и стал на виду частных домиков. Но в сумерках меня уже было не видно:


    За день пройдено 97 км, поднялся на 700 м.

  5. #25
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Хляби небесные

    Ночью шёл дождь, покрапало и когда я укладывал вещи, но деваться некуда – в путь!


    До Чёртового моста 110 км, впереди двухкилометровый перевал - за день не доеду. Ну, как получится…


    Что будет, если перед православным храмом посадить такого нудиста?
    Не сразу и сообразишь, что общего между голой натурой и церковью. Решил, что это новорожденный Адам, ещё глупенький, сидит в одиночестве на ветке дерева в ожидании, когда Творец завершит лепить из глины первый вариант его подруги – вон, её коричневый торс на заднем плане:


    Утро началось с прохождения Беллинзоны, растянувшейся по ущелью на многие километры и состоящей сплошь из промскладов и тому подобных сооружений:

    В одном месте приплутал, и когда уперся в очередной шлагбаум, меня выручил водитель фуры: остановил грузовик, вышел ко мне, объяснил на хорошем итальянском )), что эти барьеры для машин, а не для велосипедистов, и помог протащить под шлагбаумом велосипед.
    Спустило заднее колесо. Первый прокол за полторы тысячи километров! В спешке: начинало моросить, я поменял камеру. Но минут через 20 пришлось перебортовываться заново: защемил резину. Дождь уже поливал. Напротив оказались боксы автомойки самообслуживания. Из шести боксов был занят только один. Я заволок велосипед в свободный и не спеша, под крышей, залатал колесо.

    Шоссейное полотно в идеальном состоянии, но самое приятное то, что для велосипедистов – если нет рядом велодорожки – выделена жёлтой окантовкой полоса, на которую машины заступать не смеют. Идёшь по дороге совершенно спокойно, не озираясь и не шарахаясь от пролетающих мимо автомобилей. Идеально расставлены знаки, и для велосипедистов тоже: задолго предупреждают, если далее только для автомобилей, выводят на велодорожки или на второстепенные дороги, по которым езда на велосипедах не возбраняется:



    Июль, самый жаркий месяц года - 15 градусов, свежо и сыро:


    Как правило, справа от шоссе бежит и велодорожка:


    Машин поубавилось, поскольку мы идём по второстепенной трассе,
    а вверх по ущелью ведут ещё железная дорога и автобан:


    То ли мы уже заметно поднялись в гору, то ли насыщенные влагой облака опускаются всё ниже:


    Ущелье, пробитое в горах рекой, не очень широкое и не пригодно для сельского хозяйства, хотя вон там, у дома, замотанные в плёнку рулоны скошенной травы. Видишь, как тут и там люди вгрызаются в горы, прорубают туннели, шахты, дробят камень на щебёнку... Вот и здесь: здоровые краны забрались на отвесную стену, размываемую водопадами:


    Впереди непроглядная мгла. Облака ватной пробкой закрывают ущелье и дождичек, слава богу, пока несильный, сыплет непрестанно:


    Но Беллинзона меня утомила: никак не кончается:


    Наконец, я вырвался за пределы промзоны и остановился передохнуть на площадке с памятником местному святому, от которой вверх уходила тропа к его обители, и куда я под дождём подыматься не стал. Видите белую табличку на скамейке?


    Такая же и на колоде с краном – с изображением группы велосипедистов и что-то про святую воду:


    Тучи сгущаются и сползают всё ниже. Ещё немного, они поглотят и эту церквушку:


    По склонам уже сбегают не дождевые ручьи, а настоящие водопады:


    Горы плачут... А впереди – совсем жуткая картина:


    Такого количества водопадов я даже в Норвегии не видел:




    Похоже, что мы въезжаем в настоящую Швейцарию:


    Крыши этих домов покрыты не черепицей, а камнем. Ступеньки и балкончики - из цельных каменных плит:


    Здесь уже виден бережливый швейцарский характер: они не сносят старые строения, а используют последние, по мере возможности, как вспомогательные сооружения (гаражи, сарайчики…) или, на худой конец, просто консервируют их:


    Увлечённый экскурсией по деревушкам, я не сразу заметил, что дождь перестал:


    - но, судя по низким облакам, витающим над самыми крышами – ненадолго:


    Я видел в Тюрингии дома облицованные и крытые тонкими пластинками сланца, но здесь крыши сложены из обычного камня, просто отбирали камешки поплоще. И, похоже, что в каменной кладке не применялись никакие цементы, а стены потом просто обмазывались глиной:

  6. #26
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Как и полагал, передышка была короткой, и дождь припустил снова, с удвоенной силой:


    И опять шум водопадов заглушается шумом дождя:


    Но ещё громче "дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы" подкормленной дождями Ticino:


    "Швейцария – это рай" - как-то молвила Елизавета II, королева Великобритании. Не знаю, может быть, в Туманном Альбионе к такой погоде привыкли, но у меня в тот день этот средневековый пейзаж вызывал не столь радужные ассоциации:


    …то, что я уже изрядно промок, не сильно беспокоило (в бауле лежал сухой спальник и полтора комплекта одежды), но вот ноги в мокрых кроссовках, которые не уберегли от воды даже бахилы, стали подмерзать, и я крепко задумался: покрутить ещё педали с часок или же пора ставить палатку:


    И всё-таки двинул дальше. Дождь усилился, горы буквально извергали воду, велополосу заливало и переднее колесо велосипеда разрезало воду как форштевень торпедоносца, отбрасывая её мне на ноги. Меня хватило ненадолго: скоро понял, что так можно и дуба дать, пора искать убежище:

    Я сбегал на разведку по грунтовке, отходившей от шоссе: 30-ю метрами выше по склону она упиралась в проволочную ограду заброшенной фазенды: заросшая сорняками поляна, на которой когда-то росла кукуруза, останки с/х техники, сарайчик, однокомнатный домик с флигельком.

    По бурлящему ручью, в который превратилась автомобильная колея, я затащил велосипед на "10-й этаж", перекинул его через проволоку (задний баул пришлось снять), прошлёпал по залитому двору и остановил свой выбор на флигельке, крыша которого не протекала, а в углу был настоящий камин со сложенными рядом сухими поленцами.
    10 градусов! Но поразмыслив, я не стал разводить огонь: всё помещение не протопишь, сидеть у огня смысла не было, а при забитом дымоходе можно и прокоптиться дымом. Поставил палатку, зажёг газовую горелку, переоделся, засунул ноги в спальник и раскупорил бутылку красного.
    6 вечера, ещё рано, но было чем заняться: аккумулятор коммуникатора настолько просел, что тот отказывался запускаться даже от внешних элементов. Я остался без GPS, без карт, без телефона. Пошёл на крайние меры: извлёк аккумулятор, на "соплях" приладил к его плоским контактам подобранные на дороге – как чуял – проводки и посадил на них четыре отработанные батарейки от фотоаппарата, оставил всё до утра. Как назло, вылетел и цифровой тестер, я не мог ни померить напряжение, ни проверить наличие контакта. Провозился с этими делами до темна. За окном бушевал ливень, но это ладно, а вот как долго это безобразие будет продолжаться: день, два, три? Продуктов достаточно, условия для пребывания по походным меркам - превосходные, но перспектива надолго застрять здесь меня не радовала:


    За день прошёл 64 километра, поднялся на 600 метров.

  7. #27
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Passo San Gottardo
    или 5-й Гроссглокнер

    Ночью просыпался неоднократно: дождь барабанил по крыше и бил по стёклам – я проверял аккумулятор, не перегрелся ли при зарядке, и опять зарывался в спальник. Встал в 7 часов, увидел в просветах между деревьев клочки синего неба и лихорадочно стал собирать вещи: времени терять нельзя, погода в Альпах меняется так же быстро и непредсказуемо, как и на северных морях. Аккумулятор подал признаки жизни, я поставил его на место и запитал коммуникатор от солнечной батареи – работает! Выехал, даже не позавтракав:


    Свежó, умеренный встречный ветерок, свежий снежок, припорошивший ночью вершины гор, возможно, мы сегодня доедем до него:


    Дорога с утра пустая, редкие машины, ни одного велосипедиста:


    Я еду по второстепенной трассе, выше меня идёт автострада по виадукам, туннелям, перепрыгивая через реки и пронзая скалы. Моя же дорога мечется в трёх измерениях, и я с завистью поглядываю на плавные изгибы автобана:


    На первый завтрак остановился в 11 часов. Раскидал по траве все свои пожитки для просушки, устроил небольшую постирушку. Выехал с поляны только в первом часу, но зато сытый, чистый, сухой и с заряженным коммуникатором:


    Раздался звук колокола, отбивающий очередные четверть часа. Поднял голову: на высокой скале белела кирха с колоколенкой, над ней, ещё выше, еле заметными точками парили орлы. Кому звонят эти колокола, кто несёт там службу, каким образом и откуда добираются туда прихожане? – населённых-то пунктов близко нет:


    И опять: центр Европы, Швейцария, ну почему, здесь можно поставить домики так, что у каждого будет свой кусок земли, свой участок на опушке леса, на зелёной полянке - и всё это вместе взятое только украшает землю, а наши "поля чудес" нагромождением стен и крыш походят на запущенные гаражные кооперативы:


    На въезде в небольшой городок Амбри. Ретромобили всё чаще встречаются на альпийских дорогах:

    Восемь лет назад старинные авто мы видели только в Монако.

    Заметно изменился стиль жилых построек: на смену небольшим домишкам из дикого камня, пришли крепкие дома, окна со ставнями:


    Как всегда, при подъёме на перевал, навстречу летят велосипедисты, уже одолевшие этот рубеж:


    Наконец, увидел банкомат, и что хорошо - Раффайзен банка, кредитная карточка которого лежала у меня в кошельке. Второй день еду по Швейцарии без единого рапена (сантима), одни евро в кармане. Снял 100 швейцарских франков. Не смотря на то, что банкомат "родной", 11 франков за операцию с меня съе… забрали.


    Таких деревянных домов в Черноземье не увидишь:

    На моей отчизне, на Владимирщине, подобные сооружения нередки, но на них давит груз прожитых лет, и выглядят они соответствующе: разбитыми и поношенными.

    Здесь же деревянные дома – как конфетки, как дорогие ретромобили, демонстрирующие достаток и состоятельность их хозяев:


    - они не только стоят вровень с более поздними постройками,


    - но и занимают целые улицы:



    То, что хозяева этих хорóм легко могли бы заменить их на белокаменные, подтверждает Хаммер на переднем плане, совсем редкая машина на швейцарских дорогах (не то, что у нас). Я всегда, по пути из Суздали в свою деревню, с уважением взирал на двух-трёх этажные деревянные строения дореволюционных времён, но здесь они смотрелись бы старыми бараками.

    Такие вот они, швейцарские деревеньки:




    Пообщался с двумя коллегами – немцы, сидели на ступеньках у церкви и увлечённо заполняли свои путевые журналы:


    От Airolo началась, собственно, дорога на перевал. До этого, от самого Лугано, мы просто ехали в горку. Теперь пошли в гору. Машинам и то тяжеловато, и они, поневоле, выстраиваются в группы, тянущиеся за слабым автомобилем:


    Дорога идёт по краю глубокого каньона, изредка ныряя в короткие туннели и я часто останавливаюсь, чтобы оглядеться вокруг:




    Как видите: цепь стоит на первой передаче, иначе здесь в гору не вытянуть:


    Камни тут, что твои картины: можно подолгу смотреть на них, пытаясь прочитать то, что напечатано временем и природой:


    Вид на Airolo, последний в подножии горы городок:

  8. #28
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    А снега становятся всё ближе. Не знаю, как у них там с инфраструктурой (у тех, кто забрался выше всех по склону), но уж больно красиво устроились:


    С таких панорамных площадок можно увидеть весь пройденный путь, заглянуть чуть ли не во вчерашний день:


    Дорога опустела: на два с половиной десятка километров до и после перевала населённых пунктов не предвидится, и машины предпочитают автостраду, которая, через 17-ти километровый туннель (третий по протяжённости в мире), проводит их на другую сторону горного хребта.
    От Airolo проложен и самый длинный железнодорожный туннель в мире, 57 километров!


    Швейцарцы обожают колокола и колокольчики. Где бы ты ни был, до слуха неизвестно откуда прилетают удары колокола, отбивающего время, доносится бряцанье коровьих колокольцев или тонкое позванивание колокольчиков мелкой животины. Но я замер, когда из-за поворота раздался неземной перезвон серебряных бубенцов. Такой музыки я не слышал! Я даже не сразу сообразил, чтó это такое, и пока прислушивался и соображал, показался кортеж, ведомый микроавтобусом с включёнными мигалками и строгими полицейскими, уставившиеся на велосипедиста, наводящего на них объектив фотоаппарата:


    Я обменялся приветствиями с представительными мужчинами, восседающими в карете. Кто удостоил меня такой чести остаётся только гадать:

    Дома обратил внимание на надписи на автобусе. Оказывается это популярный исторический почтовый маршрут. 5-ти часовое удовольствие прокатиться на лошадках через Gotthard Pass (в т.ч. пара перекусов, музей и проч.) стоит почти 700 CHF (700$) на одного (в полтора раза больше, чем ушло на весь мой месячный велотур, считая от Москвы и обратно).

    А для меня начался знакомый уже по предыдущим 4-м "гроссглоккнерам" самый тяжёлый этап подъёма в гору: крутой склон, ветер в лицо, сдувающий капли пота, слетающие со лба, и бесконечная змея серпантина, ползущая всё выше и выше:


    Представьте, что значит, подняться по такой дороге на автомобиле, оттуда, с самого низу, которого за выступом горы и не видно… А на велосипеде? А если усадить на багажник человечка килограммов под тридцать?

    Фото чуть со стороны, не моё.

    Ну, а "изнутри" это выглядит так:

    Стеной возвышающийся над тобой очередной виток дороги и брусчатка, вдвое увеличивающая сопротивление движению. Ещё встречается бетонка с горизонтальными насечками, что чуть легче, но тоже не в кайф, а когда попадаются редкие участочки асфальта, то на них просто отдыхаешь, хотя последнее – очень условно. Стало понятно, почему на этой дороге нет велосипедистов: удовольствие от такой езды весьма сомнительное.
    Холодно, руки мёрзнут, хоть перчатки доставай. Замерил температуру - 8 градусов, а ещё липкая морось, от переползающего через дорогу облака. Надо утепляться. По высоте осталось подняться на 400 м, по расстоянию - 5 километров. К 6-ти вечера доползём…

    Под самым перевалом несколько озёр-лужиц, образованных ручьями с ледяной водой, сбегающими с заснеженных склонов, и… рыбаки!



    И вот, после целого дня трудов – перевал San Gottardo. 2108 метров! Колодрыга страшная, 4ºС и пронизывающий ветер с каплями то ли дождя, то ли снега… Я на скору руку щёлкнулся на фоне монумента и поспешил под стену ресторанчика, чтоб натянуть на себя всё, что ещё оставалось в бауле:




    Этот орёл, как и два других, отношения к святому Готтарду не имеют: монумент поставлен в 1928 году в честь авиатора André Guex, заслуги которого перед Швейцарией мне не удалось раскрыть даже с помощью интернета – только пара ссылочек на эстоно- или финноязычный сайт:


    Чуть в стороне по камням шествовала другая скульптурная группа. Никакой памятной надписи не было. И я по невежеству своему принял пастуха в овечьих шкурах, проводящего через перевал путников, за того самого Готтарда, в честь которого назван перевал. Ан нет: дома выяснил, что проводника зовут Антонио Гампа, а седока – Александр Васильевич Суворов:

    …Осенью 1799 года русские войска под предводительством фельдмаршала подступили к перевалу (по их стопам проследовал сегодня и я). Первые две атаки были отбиты французами, но когда отряд Багратиона прошёл в обход по скалам и сверху напал на противника, перевал был взят, а останки наполеоновской дивизии отброшены к Андерматту, к Чёртову мосту. На этих высотах 2 000 наших соотечественников сложили головы…

    Восьмой час вечера. Отяжелевшие облака своими космами подметают вершины ближайших гор. Пахнет свежим снегом. Я достал перчатки, натянул на голову капюшон ветровки, застегнул "молнию" до самого подбородка и отпустил тормоза:


    В такую погоду наверху делать нечего и я решил спуститься поближе к Андерматту, чтобы поутру выйти на Чёртов мост:


    Настораживало только то, что впереди облака залегли ниже моего уровня - не хотелось мокнуть, как вчера:


    Небольшой поначалу уклон, на котором я разгонялся до полусотни километров, переходит в крутой серпантин, подобный винтообразной лестнице, приходится сбрасывать скорость, чтобы не улететь под откос:


    Если б не погода, вокруг стояли бы заснеженные скалы, а так, их отдельные экземпляры лишь на время проявляются в разрывах облаков:


    За полчаса я спланировал на 600 м и намерен был "приземлиться" где-нибудь в районе деревушки Хоспенталь, в которой после взятия Сан Готтарда останавливался и Александр Васильевич Суворов - князь Италийский, граф Рымникский, граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов:


    В центре Хоспенталя сохранились останки замка XIII века. Но ещё более примечательно (и невероятно, для нас, не европейцев), что живут в этой деревушке 186 (!) человек. Вот и судите об уровне жизни швейцарцев:

  9. #29

    По умолчанию

    Уххх сколько всего! Спасибо, будет что читать/посмотреть. Только вот зря Вы с Эверестом сравниваете, если, конечно, это было написано на полном серьезе

  10. #30
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old-timer
    Байк
    Author, 2003, Shimano-Nexave
    Адрес
    г. Нововоронеж
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WarChief Посмотреть сообщение
    Только вот зря Вы с Эверестом сравниваете, если, конечно, это было написано на полном серьезе
    При "заливке" на сайт убрал смайлик, придётся вставить его на место.

    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:11 ----------

    Чёртов мост

    Я проскочил Хоспенталь и Андерматт не останавливаясь – не найдя подходящего места для стоянки. Чуть поднялся в горку, перевалил через бугор и… вылетел на Чёртов мост! Да... От такой картины, веет бесовщиной. Дьявольски красиво!

    В реалиях здесь куда более грандиозно, и скалы громоздятся над самой головой – одним взглядом не объемлешь. Некоторые их этих панорам составлены из 10-14 снимков.

    Teufel Brücke был первой точкой, которую я поставил на карте Швейцарии при планировании похода. Все варианты моих маршрутов обязательно проходили через этот мост, за которым для меня и начиналась страна Switzerland. И я бросил велосипед, взял фотоаппарат и ступил на старую дорогу, ведущую к этому, проброшенному не через реку - через время, мосту:


    В скале вырублен огромный крест с отпечатком боевого меча в память о русских воинах, погибших при переходе через Альпы. Почётным караулом застыли два флагштока с российским и швейцарским штандартами:


    Мемориальный комплекс был сооружен к столетней годовщине похода на деньги князя Голицына. В нём и мощь, дробящая базальт, и солдатская скупость в выразительных средствах, и европейская тактичность: хозяева почтительно отступили в сторону, предоставив слово русскому языку, повесив на боковой стенке табличку с переводом памятной надписи:


    Справа – дубляж памятной надписи на немецком, французском и итальянском.
    Слева – перечень друзей русского мемориала: бароны, банки, общины, корпорации, частные лица…
    Судя по дополнительной табличке, этот перечень продолжает расти:


    Сегодня в горе пробиты туннели, и проложены железнодорожный (на заднем плане) и автомобильный мосты. Последние заметно подпортили исходную картинку, но, надо отдать должное швейцарцам, они минимизировали ущерб, выполнив новые мосты, в том же стиле, что и старый:


    Время позднее, смеркалось, площадка вокруг моста опустела. По старой дороге я обогнул скалу и оказался на девственной лужайке со свежей некошеной травой и нежными луговыми цветами - райский уголок, вознесённый к самым облакам, на полуторакилометровую высоту:


    Я поставил палатку поближе к камням, на фоне которых она не так заметна с дорожки. За мной темнел суворовский крест, шумела река, отвесные скалы терялись в облаках, из которых небесная влага истекала ручьями и водопадами – сказка:


    Не хотелось уходить в палатку, но посвежело настолько, что я стал подмерзать, пора и на покой:


    За день прошёл 51 километр, поднялся на 1.430 метров.


    Утро, как уже не раз случалось в этих горах, выдалось ясное и очень свежее. Ночью в палатке было 5 градусов, значит, "за стенкой" опускалось до 3ºС. Торопиться некуда: несмотря на чистое небо, солнце ещё пряталось за высокими горами и ущелье было погружено в глубокую тень. Позавтракав и уложив вещи я вывел велосипед на тропку, чтобы не было претензий за примятую палаткой травку, и отправился обозревать окрестности:


    Чистейший воздух с ароматом луговых трав, шум водопадов, ниспадающих в гранитные бассейны с изумрудной водой, голоса птиц, пробуждающихся ото сна - в каком отеле вам предоставят такой набор услуг? В лучшем случае – кондиционированный воздух, бассейн с хлоркой, искусственные водные каскады:


    По камням я спустился к реке, умылся – вода ледяная, купаться не будем:


    В верхнем конце ущелья, откуда я вчера прибыл, белели снежные вершины, закрытые намедни дождевыми тучами:


    Пока я выбирал точку съёмки, мимо прошёл, поздоровавшись ("Morgen…") мужчина с собакой, остановился у велосипеда, окликнул меня и поднял руку с оттопыренным большим пальцем:


    Александр Васильевич штурмовал Чёртов мост на следующий день после взятия Сан Готтарда. По горам и летом пройти тяжело, а тут, глубокой осенью, многотысячная армия с обозами, пушками… и непроходимые скалы, ущелья с ревущими, разбухшими от непрерывных дождей реками, сметающими всё на своём пути. И за каждый перевал, за каждый мост бились насмерть. Наполеоновский генерал, герой итальянской кампании, Массена говорил, что отдал бы все свои победы за один только Швейцарский поход Суворова:




    Подъехали на "микрике" первые экскурсанты – конечно, японцы. Я слышал: гид рассказывал им, как отряд русских (опять багратионовцы) по скалам зашёл в тыл, оборонявшим мост французам, как те, оказавшись меж двух огней, горохом сыпались моста в реку и уносились прочь беснующимися водами… Среди прочего прозвучало, что эта земля принадлежит России. Дома проверил, действительно: в благодарность за освобождение Швейцарии от французской оккупации Унзернская община безвозмездно подарила России кусочек своей земли, так что с конца 19 века этот базальтовый утес и площадка перед ним – территория России.
    Знал бы я это вчера, поставил бы палатку прямо под крестом:


    Вот вам и окно в Европу. И вид, открывающийся из нашего, российского окна дорогого стóит!

+ Ответить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Швейцарские Альпы 2015
    от bezimeni в разделе Туризм
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 20:28
  2. Австрийские Альпы, с семьей. 8-16 августа 2014
    от Вело гид в разделе Туризм
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 17:32
  3. Австрийские Альпы начло сентября
    от BoneSpirit в разделе AM-FR-DH
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 09:56
  4. Швейцарские Альпы в июле
    от Tloster в разделе Туризм
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 16:20
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08