Альпы Австрийские, Итальянские, Швейцарские - большой фотоотчёт

[Old-timer]

Кирхи в Альпах, как ракетные комплексы, устремлены в небо. Веками стоят они на своих постаментах, готовые, по первой команде свыше, оторваться от земной тверди и уйти в небеса:


У нас церковь ставят во главу города, здесь же, храмами божьими венчают горные долины:


Конечно, есть церковки и попроще, но всё равно, они больше соотносятся с природным ландшафтом, нежели с архитектурным дизайном:





Восточный Тироль

Держим курс на Lienz, Далее по знакомому по 2003 году ущелью подымимся до San Kandido и пойдём на "столицу" Доломитов - Cortina d'Ampezzo:


Велодорожка моя бежит вниз по ущелью по-над речкой, пополняющей свои воды от многочисленных водопадов, срывающихся со отвесных скал:






Ещё один источник альтернативной энергии, в довесок к примелькавшимся уже ветрякам и солнечным панелям:


Просто домик у дороги… в перенаселённой Европе. В России земли – не меряно, почему же у нас, домá чуть ли не локтями расталкивают друг друга в борьбе за место под солнцем?


Образец дачного домика. Говорят, у нас тоже предлагают срубы из нецилиндрованного бревна, но мне они на глаза не попадались.


Ну а горы, несмотря на то, что мы давно уже едем по ущелью, ниже не становятся:


- и более того, впереди по курсу поднимается отвесная стена Доломитов:




В этой поездке мне уже встречались трёхколёсные транспортные средства, но заснять их не удавалось. В сей же раз я вылетел на велодорожный перекрёсток, когда спортсмен остановился на минутку отхлебнуть из фляги. С его позволения я и сделал этот снимок:

Обратите внимание: ноги сухие и привязаны, привод у трицикла – ручной! Когда у нас инвалиды из дома выйти не могут, их коллеги гоняют по велотрассам наравне со всеми.

А велодорожки здесь настолько хороши, что иной раз и ехать дальше не хочется:


Веломаршруты более извилисты, чем автотрассы и, если не уследить за информационными знаками, легко упилить в сторону. Что периодически и случалось. Вот и сейчас, сверившись с картой, я понял, что заехал не в тот отросток ущелья, а моя тропа уходит по противоположному берегу реки:

Но от последнего моста я прошел уже не менее 10-ти км! На окраине деревушки, стоял обшарпанный фольксваген-жучок, который старичок, только что расположившийся на заднем сидении, использовал в качестве садовой беседки. К нему я и подошёл, справиться о наличии моста через речку. Вылитый гномик из "Белоснежки": маленький, лысенький, ушастый, с большими неправильными зубами. "А, русский…" – расплылся он в широкой улыбке (?) - мой велосипед стоял за калиткой, а до этого я 10 км ехал вдоль речки по лесной тропке один. Где он меня заприметил?

Старичок подробно расписал, как пробиться через лабиринт переулочков к мосту, и скоро я благополучно выбрался на дорогу, ведущую в Линц:


Посмотрите на склоны: одно слово – Ordnung /порядок.нем./


И дорога поползла средь этих ухоженных склонов


Впереди небольшой перевальчик, 1204 м:


С перевала Доломиты ещё ближе, но сегодня нам до них не дотянуть:


На участке Линц - Кортина д'Ампеццо мой маршрут наложился на маршрут 2003 года, только проходил я его в противоположном направлении. Поэтому в Линц заезжать не стал и, проскочив по его окраинам, отвернул направо, на знакомую велодорожку, ведущую вверх по ущелью на Sillian, к австро-итальянской границе:


Этот маршрут весьма популярен по обе стороны приграничного региона. Итальянцы и австрийцы целыми семьями и компаниями заезжают на одну из вышерасположенных ж/д станций на электричках, берут там на прокат велосипеды: взрослые, детские, прицепы-коляски - и скатываются под горку чуть ли не полсотни километров до Линца, где бросают велосипеды на нижней станции и разъезжаются по домам. /Фото 2003 года/:


Но я иду в гору, против потока:

Встречных велосипедистов уже мало: девятый час вечера. Справа шумит река и автотрассы, проходящей по противоположному берегу, практически не слышно. Видно, что Линцу досталось в последние годы от погоды: местами поросшие крепкими елями склоны пропаханы оползнями и селями. Язык одного из оползней слизал приличный кусок велодорожки. Так австрияки перекинули через реку два деревянных моста (туда и обратно) и бетонными плитами, деревянными щитами отгородили для велосипедистов половину полосы автодороги - автомобилисты потеснятся!

[Old-timer]

Оранжевые маты защищают высоковольтные опоры от норовящих их сбить байкеров:

Сделаны они, судя по этикетке, не абы из чего, а из фирменного водоустойчивого материала.

Маленький, с лужицу, прудик в лесу, в полутора десятках км от города. Через него протекает небольшой ручеёк, но приглядитесь, в прудике плавают два-три десятка взрослых форелей!



У нас эту рыбку давно бы съели, и на месте родникового прудика была бы грязная заиленная лужа, заваленная мусором.

Медянок видел неоднократно, пару раз чуть не наехал на ужей. Другие пресмыкающиеся на моём пути не встречались


Палатку поставил чуть ли не на дорожке, у того же камня-стола, за которым мы с Ильёй обедали в 2003 году.


За день пройдено 78 км, поднялся на 700 м.

Встал, как обычно, в 6 утра. Пока собирался и завтракал, приверженцы активного образа жизни уже пробегали и проезжали мимо моего бивуака. Доброжелательное: "Morgen…" - и совершенно спокойная реакция на палатку. Когда же в 8 часов я вывел велосипед на трассу, последняя походила на оживлённую улицу: похоже, ранние электрички доставили уже народ на верхние станции и навстречу десятками катили группы велосипедистов, почему-то, в основном, итальянцев. Возраст от 8-ми до 80-мидесяти, с заметным перевесом старшей возрастной группы:


Дорожка, тем временем, тянет в гору. Уклон щадящий: вчера при подъёме на перевал 100 м набирал за час, сегодня - за 25 минут. Наконец, вырвались из густого леса. Взору открылись выстриженные склоны с разбросанными по ним домиками, церковками:


- и даже останками средневековых крепостей:


Как раньше строили: стена крепости выше церковной колокольни:


Ну, а тем, кто забрался ещё выше, можно только позавидовать: представляете, какие виды открываются из их окон?


Время то ещё только 9 утра


На пересечённой местности, не сходя с дорожки, легко заглянуть в любой дворик:


Да… фантазия у австрияков по оформлению своих участков беспредельна:


Toblach или Dobbiaco. Я ещё, по инерции, удивлялся обилию итальянцев на улицах городка, даже патрульная машина их карабинеров сюда заехала. Не сразу сообразил, что это уже Италия! Чуть ли от самого Линца, названия населённых пунктов двуязычные, вон и здесь, магазинчик справа - на немецком. Так что, пока не раскроешь карту, не угадаешь, в какой стране находишься:


Церковная лавка по-итальянски:


А за каменными фасадами старинных особняков стеной стоят Доломиты:


Так и не понял, что за сооружение такое, да ещё с итальянским и евросоюзным флагами:


А нам туда, в те горы:

[Old-timer]

Итальянские Доломиты


От Dobbiaco я резко, на 90º повернул на юг, к вон тем, обалденно красивым скалам в дальнем конце ущелья:


Чем дальше, тем круче забирает дорога. Судя по альтиметру, я уже на высоте 1300 м, осталось 200 м до перевала:




Жарко, не пропускаю ни одного ручейка, чтобы не ополоснуться и не намочить майку.
Вода, в местных водоёмах, независимо от их размеров и глубин, изумрудного цвета:




Часам к 11-ти дотянул до Tobblacher See. Для отдыхающих из многочисленных пансионатов, расположенных по берегам, - время первого променажа, для меня - время второго завтрака. Пока на кемпинг-газе, поставленном под столиком на скамейке (чтобы не смущать "пансионеров"), закипал супчик, установил штатив и запечатлел себя на фоне озера:


А места пошли просто сказочные:




Велотрассы здесь на любой вкус. Многие байкеры асфальтированным дорожкам предпочитают грунтовку, а иные вообще насаются по козлиным тропам так, что только камни из под колёс летят:

Не всегда успеваешь достать фотоаппарат: вот навстречу попалась итальяночка, с ребёночком месяцев 4-х в рюкзачке-кенгуруше, он ещё головку неуверенно держит, и на ухабах веломама одной рукой придерживает голову ребёнка. Вот разминулись с молодой парой, через целлофановые окна прицепа-коляски видно уснувшего мальчика лет 2-3-х, на нос которого сползли круглые, чёрные, "а-ля Григорий Лепс" очки. Вот пара осликов, пасущихся в загоне, с удивлением провожает взглядом лохматых лам, выводимых на туристическую тропу…

Lago di Landro я хорошо помню по первому походу: тогда мы с сыном лишь продефилировали по его берегу и ушли дальше на Линц. В этот раз я расположился на галечном пляже на обед (вон мой велосипед под кустиком) и даже, по примеру австрияка, окунулся в его изумрудные воды озера. Водичка свежая, но в такую жару – самое то. Итальянцы, в отличие от северных соседей, более теплолюбивые живот... особы и принимали только солнечные ванны:




Это даже не жемчужина – а редчайший изумруд в доломитовой короне:


Корона крупным планом:


Малахитовые горы:


До сего момента я был уверен, что Курилы обязаны своим названием вулканам. Но эти два пика, как, впрочем, и другие альпийские вершины – настоящие генераторы облаков. Здесь надо смотреть "в живую": они "дымят" как гигантские трубы и можно часами ждать, когда верховой ветер унесёт прочь цепляющиеся за горы облака, но – нет, он только взбивает их космы, не в силах оторвать белые знамёна от каменных флагштоков:


Можно только воображать, как смотрелась бы на заснеженных склонах эта церковка с колоколенкой-сморчком лет так двести-триста назад, но и в XXI веке она не потерялась среди окруживших её строений:


За поворотом перевал, а за ним Кортина д'Ампеццо:


И вот после стремительного спуска, я въезжаю в столицу VII зимних Олимпийских игр:

Тогда, в 1956 году, спортсмены из СССР впервые участвовали в зимней Олимпиаде и одержали уверенную победу в неофициальном командном зачёте.

Спешился напротив церквушки, прислонил к столбу велосипед и полез в баул за фотоаппаратом. Четверо итальянцев, скучавших на скамейке под деревянным балконом соседнего дома, заметив меня, встрепенулись и поспешили мне навстречу. Только один из них немного "шпрехал", но тем не менее, у нас состоялся оживлённый и, по-итальянски, эмоциональный разговор: они цокали языками, стучали по баулам, пробовали приподнять (безуспешно) велосипед… В очередной раз убедился: главная пища жителей этой солнечной страны не спагетти, а живое общение


В 2003-м мы шли от Венеции, и у меня в памяти Кортина зависла на южной границе Доломит. И в этот раз я наивно полагал, что через Альпы уже перевалил и, отвернув от Кортины д'Ампеццо на запад мой путь будет пролегать по предгорьям Итальянских Доломитов с видом на живописные скалы. Но навителовские карты не отражают характера земного рельефа, и я был несколько озадачен, когда навигатор повёл меня по улочкам, буквально карабкающимся в гору:


…и вместо лёгкой вечерней прогулки - язык на плечо и метр за метром вверх по крутому склону. На смотровой площадке уже садились в микроавтобус англичане, моё появление немного их задержало. После короткого интервью один из британцев предложил свои услуги в качестве фотографа:


Панорама Кортины д'Ампеццо:


С той же точки, чуть крупнее:

[Old-timer]

Однако вечереет, но часика полтора мы ещё покрутим…




Дорога идёт буквально по отвесной стене, местами ныряя в туннели:


Я уже на полкилометра выше Кортины д'Ампеццо и достиг стартовых отметок горнолыжных трасс:


Но смеркается, наползают небольшие тучки и уже стали прилетать первые капельки, пора искать место для ночлега:


Напротив этой часовенки я и расположился:


- по другую сторону дороги, в елях, поставив палатку на мягкой перине из толстого слоя густой травы и мха:


- на кромке 300-метрового обрыва, с высоты которого открывается вид на зубчатые вершины Доломит,


…одна из которых, возвышающаяся напротив, настолько живописна в свете заходящего солнца, что я не застёгивал палатку, пока она совсем не растворилась во тьме:


За день прошёл 77 км, с набором высоты в 1195 м.

Утром я продолжил подъём

Остановился набрать воды из ручейка, когда меня нагнал паренёк на горном байке, с перекидными сумками. Словенец. В Высоких Альпах не первый раз, ходил и на Stelvio Pass, 2758 m, этим летом успел побывать в Норвегии. Нагружен не сильно, поскольку едет по системе bad-&-breakfast и может обойтись без бивуачного снаряжения. Мы какое-то время проехали вместе.

На рулевой колонке у словенца укреплена подробная карта, из которой следовало, что впереди перевал Falzarego в 2117 m. Я ночевал на высоте 1700 м, значит, в качестве утренней разминки мне предстоит подняться на 400 м. На этом же слайде – схема с информационного придорожного плаката окружающих Кортину д'Ампеццо гор. Мы едем сейчас под нижней горкой:


Весь же мой маршрут через Доломиты, от Линца до озера Гарда, отражён на этой схеме, с другого дорожного плаката:


До перевала 8 километров. Дорога с утра пустая: редкие машины да велосипедисты-одиночки, чуть ли не со свистом проносящиеся мимо под горку, успевающие, тем не менее, поднять руку в знак приветствия. Ну, а я тяну на первой передаче, стараясь не нагружать побаливающую ещё левую коленку. Благо, пока не жарко. Но красотища:


Выбрались за верхнюю границу лесного покрова, можно заглянуть за горизонт и разглядеть не столь уже далёкие снежные вершины:


Начинаются альпийские луга, высота уже за 2000 м:


Это ещё не сам перевал, до него 17 метров по высоте:


9.30 утра. За полтора часа одолел 8 км со скоростью пешехода и поднялся на 400 м. Falzarego Pass, 2117 м – мой третий высокогорный перевал. В этот раз он дался легче, чем первые два Гроссглокнера: акклиматизируемся потихоньку. Да и начинал я с 900 метров, а не с 500, и восхождение разбил на два дня. Но всё равно, идти в гору, по-прежнему, тяжело и утомительно…
Южные склоны Альп заметно приветливее северных. Даже на этой высоте растут ещё деревья, а вместо чахлой травки и лишайников - густое разнотравье и разноцветье. Во все стороны от автостоянки расходятся пешеходные тропы и прибывающие с первыми машинами туристы, нацепив лёгкие рюкзачки и взяв в руки лыжные палки, небольшими группками по 2-3-4 человека разбредаются по нагорью. Вереницы экскурсантов, как многоножки, перебирая десятками ног расползаются от автобусов. К скалистым пикам уплывают красные кабинки фуникулёра:

Бросить бы на стоянке велосипед и провести весь день на "альпийской крыше", разгуливая по её пологим скатам и упиваясь чистейшим воздухом с лёгким цветочно-хвойным привкусом… Может быть, в другой (пенсионной) жизни. А сегодня, увы, время не позволяет. Передохнул немного и пора возвращаться к своему "железному коню" - или "оленю", или "шайтан арбе", если вспомнить Глеба Травина.

И вот я уже лечу под гору, а встречные велосипедисты, несмотря на все их усилия,
на мокрые от пота спины и раскрасневшиеся лица – будто вращают педали на месте:


Я знал, что спускаться надо до самого дна ущелья, до реки, и полагал, что далее, вместе с речкой я вырвусь за горные пределы и спокойно доеду до озера Гарда. Не думал, что путь мне преградит вон та серая, с корявыми краями стена, через которую придётся перелазить:


…а пока, пребывая в счастливом неведении, я скользил по ровному асфальту, притормаживая, когда скорость приближалась к полусотне км/ч и для того, чтобы лучше рассмотреть и сфотографировать понравившийся пейзаж:



Альпийский вариант боевых балкарских башен:

[Old-timer]

На перекрёстке двух веков: XXI-го и X··· -го:


А ещё, итальянцы так вот ругаются на Христа:-)

Если с итальянского и немецкого curva переводится как "кривая", "крутой поворот", то словаки употребляют это слово исключительно как бл*дь, то ли это "кривая" у братьев славян трансформировалась в распутную девку, то ли причина лежит в корне cur (не помню, как у словаков, но у болгар это три весёлые буквы, которые у нас пишут пацаны на заборах).

С перевала Falzarego я спустился на 700 м и снова пошёл в гору. Часа через полтора упорной работы выбрал местечко покрасивее на склоне и расположился на обед. У итальянцев скамеечки встречаются пореже, чем у их соседей, но на сочной травке ещё лучше… Жарковато, да ещё и душно сегодня. 27 градусов, и это на высоте более 1600 м!


Трафик на этой дороге довольно напряжённый, почти как на Гроссглокнере. Группы мото- и велобайкеров в обоих направлениях, много девичьих групп – крутят, как заведённые, педали, не переставая при этом оживлённо щебетать. Просто паломничество какое-то: с раннего утра до позднего вечера они рвутся к заоблачным перевалам, а потом летят с них, как на крыльях – и не знаешь, к чему они больше стремятся: то ли потешить самолюбие покорением очередной вершины, то ли пережить ощущение свободного полёта:

Если встречные велосипедисты на скорости, крепко зажав в руках руль, успевают лишь кивнуть в приветствии, то следующие в попутном направлении, завидев мои баулы с крупной надписью RUSSIA, не прочь и пообщаться, благо, в гору не разгонишься. Только что, на ходу, переговорил с одним итальянцем. Когда он узнал, что далее я направляюсь в Швейцарию, мечтательно простонал: "Swiss passes are magnificent…" Что называется, ободрил: когда я на последнем издохе ползу в гору, он восхищается перевалами и обещает, там ещё хлеще… Но всем ясно: речь не о физической сложности перевалов, а о том что стоит за ними, над ними и вокруг них. Мы прём в горы совсем не для того, чтобы размять и нарастить мышцы – для последнего и тренажёрных залов достаточно…

Уже дома наткнулся в и-нете на эти иллюстрации вышеупомянутого "велопаломничества" - Maratona dles Dolomites, тысячи велосипедистов штурмуют Passo Pordoi – перевал, на приступ которого иду сейчас и я:

Я слышал об этом марафоне, но думал, что это просто один из этапов гонки профессионалов типа Le Tour de France, но такого размаха не предполагал. Ежегодно 9000 (!) велосипедистов съезжаются отовсюду на этот спортивный форум. Три дистанции: 55, 106 и 138 км, с набором высоты соответственно 1.750, 3.090 и 4.190 м. В этом году на юбилейный 25-й марафон было подано 29.000 заявок из 45-ти стран. 10% участников – женщины! Лучшие байкеры проходят без малого полторы сотни километров, с подъёмом на 4-х километровую высоту, за четыре с половиной часа!

Как оказалось, я разминулся с марафоном ровно на три дня и опоздал к этому празднику. Но может, быть это и к лучшему: тогда путь на перевалы был бы мне закрыт:




Ну, а мне, судя по дорожным указателям до перевала ещё 4 км или 300 м по высоте, а тут ещё ветер разгулялся и дует в морду. Как ни виляет серпантин, от ветра мне всё равно достаётся. Одно спасение: не так жарко, как было чуть ниже.


Уже виден перевал. За ним, вообще, страшная темень, промёлькивают молнии и доносятся раскаты грома:

Убрал в баул фотоаппарат и коммуникатор, облачился в дождевик, готовимся к бою.

До самого верха оставалось метров 80, когда накрыло грозой с жестоким ливнем. В финишном броске я рванул к ближайшему ресторанчику и, наспех пристроив велосипед под его узким карнизом, поспешил вовнутрь:


…Тепло и сухо, за одним из столов группа стариков с бокалами вина, а в остальном - велосипедисты, согреваются кто чаем, кто какао:

Я заказал себе большую чашку чёрного кофе за 2€ (дешевле чем в Москве, там за эту цену дают чуть более напёрстка) и хороший кусок шоколадного торта, 3€. Вытянул ноги, связался по мобильнику с домом… Через полчаса за окном просветлело, и я натянул не просохшую до конца ветровку и покинул гостеприимный приют.

12 градусов, слабый дождичек с ветром, а ещё пару часов назад я маялся от жары. Но нам в ту сторону, где светлее, по этой зеркальной, вымытой дочиста асфальтовой ленте:


Задержался перед памятником несравненному Campionissimo - чемпиону из чемпионов, Angelo Fausto Coppi:


Короткая остановка - отщёлкать панораму и чуток отогреться: на скорости под 40 км/ч (max для мокрого асфальта и лысых покрышек) и против ветра с моросящим дождём, я продрог до косточек, аж колотит. Натянул на себя ещё пару футболок и вторую ветровку:


Жалко, морось и туман закрывают вершины:


Цивильные туристы в такую погоду нос из гостиниц не высовывают, а значит, не видят этой сумрачной красоты гор:




Лёгкий дождик снова перешёл в ливень, загромыхало. Еле успел занырнуть в небольшой туннельчик, а то промок бы насквозь. Эхо в туннеле удивительное: без вибраций, плавно затихает аж 8 секунд – зафиксировано диктофоном – будто звук не спеша уплывает о тебя:


На полукилометр ниже перевала, вырвался из влажных объятий дождевых туч, но пока ничуть не веселее: всё вокруг затянуто липким туманом, сыро и неуютно:


Внизу, то бишь на высоте 1.650 м, ветер поутих, но, судя по растрёпанному белому облаку, курящемся из горы, наверху он успокаиваться не думает:

[Old-timer]

Canazei - очень интересная деревушка: её дома отделаны деревом и украшены росписями в весьма оригинальном стиле. Но дорога, проходящая через неё, почему-то забита автомобилями и я, катясь под гору, больше следил за дорожной обстановкой, нежели за окружающим. Да ещё этот дождь, от которого не терпелось оторваться:


На секунду проглянуло солнце. Помните, я говорил про Курилы?


А представьте, что эти туманы ещё клубятся, меняют свои очертания и как армия призраков упорно ползут и ползут по склонам, тянутся своими лапищами к небесному светилу:


- но слава богу, апокалипсиса не произошло, свет не померк, и более того, на какое то время дождь прекратился и я получил шанс спокойно выбрать место для ночлега:

Судя по плотному слою облачности, передышка дана только на время, и я, проскочив Pozza di Fassa, по первому же мостику проскочил на противоположный берег реки и скоро уже развёртывал палатку.

Как и всегда, постарался далеко не отлучаться от своей велодорожки и устроился прямо над нею, на грунтовой тропе:


За день пройдено 68 км, взято два двухтысячных перевала, набрано 1320 м высоты.

Ночью трижды налетала гроза с ливнем. И как я ни подбирал место для палатки, чтобы избежать подтопления от потоков воды, сбегающих со склона, к утру в ногах, чуть ли не хлюпало. Но в этом походе я спал на лёгком надувном матрасике и подмокли только свесившиеся с него концы спальника, что некритично.


Утро туманное, утро седое…

9 утра, но после ночного дождя земля всё ещё парит:

Как вам такая велодорожка? В горах и лесах, вдали от автомагистралей и городского шума:


Что хреново с дождями, так даже не эта промозглая сырость, которая порою пробирает до костей, а то, что нет солнца, и я не могу подзарядиться от солнечной батареи. Мои потребители энергии на голодном пайке, GPS еле дышит, пришлось запитать коммуникатор "на соплях" от пальчиковых батареек, чтобы привязаться к местности:


- Результаты рекогносцировки подтвердили мои опасения, оказалось, что, плутая в тумане, я отклонился от намеченного маршрута, и свалил не в то ущелье. Но возвращаться уже поздновато, всё равно, идём на Тренто, хоть и с крюком в 10 км:


Погода вроде разгуливается, но временами налетают короткие дождевые заряды:



Места пошли населённые: городки и деревушки, не по итальянски чистые и ухоженные, чередой стоят вдоль дороги:


На мосту через ручей повстречался с хорватской парочкой, следовавшей из Швейцарии. Поначалу остановились у обочины, и только когда невесть откуда взявшийся карабинёр, проезжавший мимо на своём авто, высунул руку в окно и строго погрозил нам пальцем, заметили, что на узкой улочке застопорили рейсовый автобус. Убрали велосипеды с дороги и беседовали с четверть часа. Чувствуется, швейцарские перевалы их достали, и они со скрытой надеждой спрашивали, насколько сложен предстоящий отрезок дороги?
Ничем не смог их утешить:


Проезжать встречающиеся на моём пути городки я старался через их исторические центры, верной приметой которых служили приметные издали четырёхгранные башни итальянских кампанил:


Весьма примечательный храм, сколько ж ему лет? И для каких грешников заготовлена эта поленница? Зрители, я вижу, уже занимают места в передних рядах:


И снова я лечу под гору... Мелькают за деревьями черепичные крыши сгрудившихся на пригорке строений:


- проплывают на фоне прикрытых туманом склонов крепостные стены горных аббатств:


- и средневековых замков:


Церковный погост: здесь пред богом все равны - сравните с нашими кладбищами:

[Old-timer]

Полдня еду под гору, а всё равно, долина Adige подо мной, как под крылом самолёта:


После диких скал, девственных лесов и нетронутых лугов поражает заселённость и обухоженность долины. Ни единого свободного местечка, ни одного необработанного клочка земли:


Круги на полях – дело рук человеческих, а не каких-то там… марсиан:


"Пролетая над гнездом кукушки…"


Велодорожка занырнула в долину, и далее, чуть ли не с полсотни километров она бежала среди с/х плантаций. Я имел возможность ознакомиться с полным ассортиментом агротехнических приёмов при выращивании ягодно-фруктовых культур, а заодно, и пополнить свои закрома. Груши и яблони у них не просто на карликовых подвоях - на штамбах, что у нас ещё редкость. Яблочки вполне пригодны к употреблению, ещё пресноваты, но уже не кислые:


Сюда бы, да в сентябре:


Потом был Тренто, распроставший свои улочки-щупальца по долинам двух рек, по которому я наплутал километров 10 и выбрался из города только благодаря GPS;
и узкая щель тёмного ущелья, под отвесными стенами которого проложена автодорога, и машины в два ряда (благо, в одном направлении) шли через водораздел, и я один среди них в смятении, полагая что опять влетел на трассу, запрещённую для велосипедистов (хотя и IGO, и Navitel рисовали именно этот маршрут), и совсем уже готовый было сдаться карабинерам, разбиравшимся с одним из автомобилистов и недоумённо уставившихся на меня, когда я проезжал мимо;
и два километровых туннеля, с оглушающим рёвом моторов в сотни лошадей, которые я проползал на первой передаче, поскольку подымался на 800- метровый перевал; и снова – тихая фруктовая долина уже другой реки Sarca, бегущей непосредственно до озера Гарда...
В конце дня я поставил палатку в высокой траве рядом с садом, в котором дикие косули хрумкали упавшие яблоки, ночью они не раз будили меня, своими хриплыми голосами, похожими на лай собаки и карканье вороны, подымая возню в непосредственной близости от палатки:


За день пройдено 120 км, поднялся на 485 м.

[Old-timer]

Озеро Гарда



Последние 15 километров, до озера, велодорожка обустроена идеально: каждые километр-полтора площадки для отдыха со скамейками, прикрытыми от солнца кустиками и обсаженные розами:


- каждый мосток и крутой бережок огорожен деревянными перилами:


- а полянки на берегу реки в образцовом состоянии и открыты для свободного доступа:


Разумеется, тут я никуда не рвал и расслабленно катился под едва заметный уклон среди буйно цветущих кустарников, вдыхая их сладкий аромат и пытаясь разглядеть среди цветов птиц, чей дружный щебет превалировал над всеми остальными звуками:


И вот, стены ущелья расступились и предо мной раскинулось… море, с его выгнутой линией горизонта, стайкой белеющих вдали парусов и тихой гаванью с кристально чистой водой, в которой плескались отдыхающие.
Впрочем, откуда на море берёзы?


Первым делом – купаться. Я пристроил в тени туи велосипед, выставил на солнце батарею для более эффективной подзарядки аккумуляторов, надел часы, переключив их в режим термометра, и сиганул с камня щучкой в воду. Кайф!!!
В воде термометр после плавного снижения с 30º отметки остановился на 21,5º:


На переднем плане – один из пляжей, засыпанный мелкой, чистой, без соринки галечкой. По обеим сторонам его – зелёные газоны с мягкой травкой и хвойными, ивовыми и прочими деревцами, правее – пешеходная и велосипедная дорожки, оградка кемпинга с автоматическим шлагбаумом, который почти не закрывается, выпуская на пляж своих постояльцев с шезлонгами, надувными матрацами и просто, с полотенцами… 10 утра, но всё равно, для такого чýдного места удивительно мало народу: на такую красоту туристы должны слетаться толпами!

Я перекусил, ещё раз окунулся и, собрав свои вещички, не спеша покатил вдоль береговой линии…

В жизни не видел таких дивных пляжей! Великолепный парк с идеальными газонами – одного его достаточно, чтобы ублажить самых привередливых туристов, а тут ещё озеро, как море-окиян, причудливые скалы, смотрящиеся в бирюзовые воды, горный воздух… – и всё это демократично и общедоступно, никаких заборов и дисциплинарных барьеров:


Справедливо полагая, что главной достопримечательностью является само озеро, я не стал углубляться в Riva del Garda, ограничился проездом по его набережным и отправился дальше по западному берегу:


Ещё с пляжа я разглядел, что автотрасса, следующая вдоль озера, теряется в туннелях, прохождение которых не вызывает положительных эмоций, и потому при выезде из города я взял повыше (пусть будет тяжелее, зато краше), следуя за другими байкерами, уходящими в гору:


Дорожка почти сразу же перешла в щебёнистую тропу и неумолимо карабкалась по отвесной стене всё выше и выше, местами прыгая по острым камням, и, явно, не предназначалась для дорожных велосипедов, да ещё таких нагруженных, как мой. Но виды были настолько изумительны, что я не обращал внимания на техническую сложность трассы и упорно шёл вперёд. Сияло солнце, блестела вода, кричали чайки, мелькали педали и спицы десятков велосипедов - всё это подымало настроение, придавало сил и, вообще, создавало атмосферу яркого велосипедного праздника:


Ещё вчера я дрожал под холодным дождём, а сегодня - жарюсь под горячим южным солнцем:



Туннелей и на этом маршруте хватало, но все они короткие, в несколько десятков метров, обязательно - с окнами, пробитыми в скале, останками асфальта и приятным, после жгучего солнца, пещерным холодком:


В кадр не попали, но как всегда на дистанции целые семьи с детьми на маленьких горных байках и даже в колясках-прицепах, наряду с маунтинбайкерами и даунхилистами (видите, справа следы велосипедов последних, а вон те, за камнями земляные бугры – их трамплины):


Поначалу я недоумевал: широкая тропа по отвесным скалам – ладно, но откуда туннели? Не сразу дошло, что это древняя дорога, проложенная над озером невесть когда


Постепенно поток велосипедистов редел: одни поворачивали назад, другие уходили по тропкам, забирающим в сторону, а моя дорожка вместо того, чтобы спускаться к озеру, всё ещё стремилась наверх:


Моё восхождение завершилось на высоте 520 м над уровнем озера в горной деревушке Pregasina, из которой исходило две дороги: одна совсем на запад, в горы, вторая - в Riva del Garda, но длинным обходным путём:

Мои разгорячённые попутчики и байкеры с других маршрутов, сходящихся в Pregasina заполнили столики в ресторанчике Panoramia, уставленные прохладительными напитками. Взял бокал пива и я, достал навигатор и с четверть часа пытался найти хоть тропку, ведущую к южной оконечности озера. Но тщетно. Пришлось, скрепя сердце, возвращаться на исходные позиции и совершать даунхилл по камням только что пройденной трассы.

Я снова взял старт от Riva del Garda. В этот раз - по нижнему шоссе:

Но "нижнему", условно, поскольку и эта дорога была очень горбатой. На участке в 40 с небольшим километров я насчитал 34 туннеля! Были туннели и в 50 м, были и в 3.650 м. Последний – 1.375 м, но с хорошим подъёмом, шёл на второй передаче, он мне ещё длиннее показался.

К воде не больно-то и подступишься: то туннели, то скалы, то частные виллы - свободное местечко можно найти, но с трудом. Ветер уже нагнал приличные волны, всё таки озеро немалое, 52 на 17 км, есть где разгуляться:

Но вода в его южной части ещё теплее. Покачался на волнах, посвежел, даже небольшую постирушку устроил.

В одном из городков затарился на предстоящие выходные: закупил холодного пива, молока, копчёного сала, красивого, но не угрызёшь, не умеют они его готовить, одно только хорошо: на жаре я спокоен за его сохранность


Проехав полсотни километров - ¾ озера, в Salo я отвернул на запад и взял курс на Милан. Но на пути лежал Brescia – второй по величине город Ломбардии после Милана, и в густонаселённом районе, не доезжая до Brescia, мне надо было найти место для ночлега. Задача оказалась нелёгкой: за два часа - ни малейшей возможности не только стать – съехать с автотрассы, по которой я шёл: сплошь фермерские поля, и чем дальше, тем больше плотность жилой застройки. К тому же, неумолимо приближались сумерки. И когда по правую руку уже сплошняком выстроились частные домики, а солнце коснулось горизонта, мне удалось на авторазвязке свалить влево, нырнуть в лесополосу, разделяющую поля, и в дальнем её конце, упирающемся в речку, разбить бивуак:


Устроился с комфортом: с кожаным диваном, плетёными креслами и столиком (на предыдущем фото в правом углу) и чистой речушкой (сразу за кустами), с подвешенной на суку пластмассовой лейкой (последнее весьма кстати)


За день прошёл 96 км, поднялся на 1.555 м.


Как и следовало ожидать, день 13-й оказался самым неудачным. Не в смысле какого-либо несчастья – всё было нормально, разве что, поутру отказал насос, и при попытке подкачать колесо, я едва не спустил его совсем и с трудом восстановил до едва приемлемого состояния. Впрочем, уже через час в деревенской мотомастерской приобрёл новый, в полтора раза дешевле, чем у нас. Что можно считать большой удачей: суббота, все магазины закрыты.
День был неинтересный: по этому грёбанному Брешиа, по кукурузным полям, по невзрачным деревушкам и забитым машинами дорогам. За весь день только раз достал фотоаппарат – чтобы сделать этот снимок. Но сам виноват: если бы в своё время подумал, то проложил бы маршрут от оз. Гарда на Милан чуть севернее, пусть в полтора раза и длиннее, но зато - через три горных озера и Бергамо, представляющий архитектурный и исторический интерес. Но, слава богу, в условиях ещё более напряжённых, чем накануне, я нашел в пригородном парке на берегу Adda идеальное место для стоянки:

[Old-timer]

Milano

День 14-й. Оставшиеся 20 км до столицы Ломбардии я спокойно прошёл по велодорожке вдоль канала по скромным пригородам, мимо частных вилл аккуратных, но непритязательных:


Я надеялся, что канал приведёт меня и к центру Милана, но как только пересёк городскую черту, он нырнул под мостовую и пропал. GPS я сегодня берёг: пасмурно, не подзарядишь, а придётся ещё выезжать из городского конгломерата. Какое то время я придерживался взятого направления, а когда стали проявляться первые признаки туристической активности, присоединился к этим, отдельным пока, ручейкам, которые и вынесли меня прямо на Piazza della Scala. По правде говоря, я заметил сначала эту колонку, а уж потом, наполнив фляги и осмотревшись, понял, где оказался. Театр, своими очертаниями и порталом походящий на Смольный в Питере, вопреки своему статусу и громкому имени, внешне выглядел очень скромно:


Также скромно, погружённый в свои мысли, стоял перед la Scala великий Леонардо, в окружении учеников. Он работал и творил в этом городе 27 лет! Участвовал в возведении знаменитого Duomo di Milano, расписывал собор Святой Анны, колдовал над фреской «Тайная вечеря» в Santa Maria delle Grazie:


Ну, а этим четырём Лео, к их явному неудовольствию, Всевышний уготовил иную участь – до конца своей жизни подпирать тяжёлый балкон, оттого они такие сердитые:


От Ла Скала поток туристов увлёк меня под хрустальные своды Галереи Виктора-Эммануила II:


Самый старый пассаж в мире: целый квартал зданий середины XIX века накрыт ажурной стеклянной крышей, центральный купол которой, высотой в полсотни метров способен вместить под себя 16-ти-этажку. Напольная мозаика, размером с хорошую площадь, на которую без музейных тапочек и ступать боязно. Золотые храмовые фрески на овальных фронтонах, витиеватая лепнина на фасадах зданий и - современный размах и простор. Как в Берлинском Пергамоне, где целые вавилонские стены, знакомые ещё по картинкам из "Детской энциклопедии" представлены в натуральном масштабе, и проходя через врата Иштар, попадаешь в другое временное пространство, когда глиняные черепки и осколки, выложенные на музейных стеллажах, вдруг собираются вместе, подымаются и вырастают в циклопические сооружения, рядом с которыми человек чувствует себя маленькой букашкой, потерявшейся в лабиринтах времени, и сияющие витрины дорогих бутиков скромно отступают в тень перед неповторимым величием прадедов. К слову сказать, на этом вернисаже мой велосипед собирал ничуть не меньше зрителей, нежели витрины Gucci и Prada:


Не меньший восторг охватил меня, когда через врата Галереи я вышел на безбрежную Piazza Duomo и предстал перед беломраморным готическим колоссом - кафедральным собором Santa Maria Nascente:



Пламенеющая готика! - лес шпилей, башенок, колонн и скульптур из белого кандолийского мрамора, светящегося на фоне пасмурного неба:



В Италии Duomo di Milano - уступает только римскому собору Святого Петра:

В доисторические времена на этом месте стояло кельтское святилище, при римлянах - храм Минервы, потом церковь Santa Tecla, построенная в IV веке и разрушенная в VI, а с VII века — церковь Santa Maria Maggiore, которую снесли, когда стали расчищать место для собора

Строили Duomo di Milano очень долго, чуть ли не полтысячелетия (!) Первые блоки и фундамент храма заложили в 1386 г. при легендарном Джан Галеаццо Висконти, позже Браманте и Леонардо участвовали в разработке проекта, а общий вид фасада, утвердил Наполеон Бонапарт в 1805 г.


Но главный алтарь был освящён ещё в 1417 году папой Мартин V, а функционировать собор начал в 1572 году — после его торжественного открытия святым Карлом Борромео:


Одних только статуй в соборе насчитывается 3 400:


Вот, подумал, чего больше в такой свадьбе: романтики или практичности? У нас принято устраивать пышные гуляния на сотню гостей, а уже потом отправляться в свадебное путешествие. А японцы, похоже, сразу переходят ко второму этапу без растрат на многолюдные пьянки:


Один большой минус в "одиночном плавании" – не на кого бросить велосипед и хоть на полчасика заглянуть в тот же собор:


…Остаётся одно: заполнять сэкономленное на стоянии в очередях за билетами и хождение по музейным залам время другими впечатлениями . Едем дальше. После белого мрамора Duomo старые здания будто углём вырисованы, особенно, после увлажнившего прокопченные камни дождя, прошедшего пока я в Decathlon-е искал картридж для кемпинг-газа:


Итальянцы нас не забывают, даже российские флаги вывешивают:

Здесь меня "отловила" приятная русско-итальянская супружеская парочка – поболтали.

Народный герой Италии Джузеппе Гарибальди перед резиденцией миланских герцогов Castello Sforzesco.В начале XVI века к украшению замка был привлечён и Леонардо да Винчи:


Облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие над московским Кремлём:

Но вы видели в наших фонтанах такую воду?

Сразу за замком раскинулся Parco Sempione, который я пересёк под лёгким моросящим дождиком, целясь на белеющую за деревьями триумфальную арку:


Врата воздвигнуты в честь Наполеона I, революционные войска которого освободили северные итальянские земли от австрийского владычества и принесли с собой идеалы свободы и равенства:

[Old-timer]

Моё первое знакомство с Миланом можно было считать завершённым, но я хотел ещё глянуть на центральный ж/д вокзал, про который в путеводителях писали в восторженных тонах. На меня эта громадина произвела гнетущее впечатление: какой-то доисторический мавзолей, тёмные пещеры которого десятками заглатывали людей:


Стеклянные своды Milano Centrale в полтора раза выше, чем в Галерее Виктора-Эммануила, но здесь нет лёгкости и воздушности пассажа: массивные стены тяжёлые бетонные арки давят на посетителя:


Официальное открытие вокзала состоялось в 1931 году. Бенито Муссолини, стоящий у кормила власти, возжелал, чтобы Stazione centrale олицетворял мощь и силу фашистского режима. Получилось:


От Milano Centrale я взял на север, следуя дорожным указателям на Монцу, от которой предполагал выйти на шоссе, ведущее непосредственно к Комо, в юго-западную оконечность одноимённого озера:

Навигатор старался включать пореже: аккумулятор серьёзно просел и требовал подзарядки, а солнца не ожидалось: впереди над тёмными горными силуэтами небо всё более чернело. На одной из развязок, вопреки указателю, обещавшему ответвление на второстепенную дорогу, на которую я рассчитывал, последней не оказалось (типичный итальянский бардак с дорожными знаками), и меня вынесло на автобан. Назад уже не сдашь, полетел вперёд, совсем не в ту сторону, куда намеревался, надеясь при первой возможности уйти с автотрассы. Километр, второй, третий… Слева в три ряда несущиеся автомобили, справа – высокая ограда из сетки. Так бы и катил до первого полисмена, но меня настиг фургон с яркой надписью "Autostrada", пристроился впереди, включил аварийную сигнализацию и вывел меня на бензозаправку. Из фургона выскочили два здоровых итальянца и эмоционально стали объяснять мне, что велосипедам тут не место. Я оправдывался, и показывал на забор... Мужики проводили меня к калитке в ограде заправки, втроём мы с трудом, но протиснули поставленный "на попа" велик через вертушку и далее, дабы опять не заплутать, по навигатору, я благополучно выбрался на свою дорогу.

До Комо оставалось чуть более десятка километров, когда я свернул с шоссе, чтобы передохнуть и перекусить. После чего у меня оставалось два с половиной часа светлого времени, чтобы достичь Комо, выйти за его пределы и устроиться на ночлег где-нибудь на берегу озера. Но пока я разминал уставшие ноги, поклёвывал ежевику, туча, на которую давно уже с опаской поглядывал, разразилась проливным дождём. Пришлось срочно искать убежище под елями. В итоге, я стал на ночлег как никогда рано, в 6 вечера. Как оказалось – в каком-то фермерском дендрарии, разбитом рядом с кукурузном полем, с подстриженными полянками, разного сорта деревьями и кустарниками:


За день прошёл 85 км, поднялся на 250 м.