Проблема при прокачке нового тормоза Shimano SLX 675. Прошу совета бывалых.

[Alukard20062008]

Люди подскажите, что произошло с тормозом?
История: Прокачивал новый задний шимано слх SLX BR-M675, потому что при ориентировании банджо - произошла разгерметизация калипера. Итак, соориентировав угол банджо, я взялся прокачивать по данной инструкции: https://www.youtube.com/watch?v=9ZYmW8i8TWQ
в качестве распорки для поршней, была применена спец-проставка от шимано, такая: http://www.bike-discount.de/en/buy/s...9296/wg_id-288 штангель показал ее толщину 10мм ровно. Взята была в вело-сервисе, по описанию и внешнему виду точно подходила в калипер СЛХ
Масло для прокачки было фирменое шимано красное. Так же была применена такая ванночка, тоже всё специальное и правильное https://www.bike-components.de/en/Sh...5-M640-p28447/


Диск для тормоза - хаес на 160мм, толщина 2мм.


Тормоз, ради минимизации возможных остаточных пузырьков воздуха был снят полностью с байка и высоко подвешен на поперечную круглую перекладину (типо имитация руля но на высоте примерно 1.9м от пола) Это было сделано для того, чтобы линия-ручка-каллипер была вертикальна на всём своем протяжении. В общем, чтоб всё заяпись прокачалось.


Прокачал легко, по данной инструкции, ход ручки (дуга от крайней точки рукоятки тормоза) стал примерно 5 мм. Я не знаю, каким он должен быть при идеальной прокачке, поэтому оставил так, по ощущениям ручка была жесткая, мне все понравилось - и я закончил прокачку тормоза.
По инструкции, в конце процесса прокачки, я вынул из калипера желтую распорку, установил на место новые родные колодки (не ice tech - просто обычные комплектные) и поставил калипер на байк. Ручку закрепил на свое родное место. Ослабив болты, крепящие калипер к переходнику тормоза велосипеда (у меня там IS-PM на 160мм) я ПЕРВЫЙ РАЗ после завершения процесса прокачки нажал на тормозную рукоять. И тут произошло пока не очень понятная для меня фигня:


Ручка, провалилась на 2.5 сантиметра, это до жесткого упора, то есть когда тормоз полностью стопорит колесо. Я ничо не понял (первая гидра в жизни) и замер на месте.....
То есть после прокачки, когда в калипере была сервисная распорка ход ручки был 5мм, а после установки колодок и полного зажатия ими ротора - ход ручки стал 2.5 см. Это как бы докуя, на мой не искушенный взгляд. Конечно, всё там можно подрегулировать крутилкой, отодвигающей ручку от грипсы, что я и сделал до разбирательств. Но всё же..2.5 см - это не нормально ведь?




Теперь мои собственные мысли:


сервисная проставка, толщиной 10мм - не сжимаема. При прокачке я получил 5мм хода - это на все внутренние перемещения внутри механизма ручки и калипера+ сжимаемость длинной гидролинии. Но пакет колодки/диск очень сжимаем, + там воздушный зазор до поверхности диска....хотя замеренное штангелем расстояние меж колодками в их расслаблленном положении тоже 10 мм (как мог точно померил сверху калипера)То есть при первом нажатии ручки после прокачки поршням чтобы остановиться, нужно было вылезти больше, чем когда на месте колодок и диска стояла сервисная распорка....и они вылезли - масло ушло в калипер из расширительного бачка ручки. Кстати, открутив прокачивающий винт на крышке тормоза - я и увидел, что долитая через край в конце процесса прокачки тормозная жижа (всё по инструкции), ушла внутрь бачка - и нехватает примерно 3 капель из обычной капельницы. Я тупо долил обратно до краев, закрутил прокачивающий болт-крышку, и попробовал снова нажать на ручку. Безрезультатно - стабильные 2.5 см хода.


Но ведь жидкость в расширительном бачке и существует для того, чтобы при стирании колодок компенсировать рабочий объем тормозной жидкости в системе тормоза. И чтобы впоследствии стирания колодок - ход ручки оставался неизменным.


Теперь вопрос - инструкция была кривая? Или что могло произойти? И как теперь прокачать тормоз, чтобы ход ручки был максимальным? И еще - каков он этот ход ручки в прокачанном СЛХ? В хорошо прокачанном СЛХ?

[scout-rus]

давай в обратном порядке снизу вверз,холостой ход должен быть 5-7 мм,потом плавное схватывание.По гидролинии постукивали когда масло меняли?

[Alukard20062008]

давай в обратном порядке снизу вверз,холостой ход должен быть 5-7 мм,потом плавное схватывание.По гидролинии постукивали когда масло меняли?

я ничо не понял - как снизу вверх, если я и так качал снизу вверх? Делал всё, что в ролике+ стучал где можно и нельзя, + вертел сам калипер в руках и стучал.

[Sanci]

при открытом винте пожамкайте и доливайте, пожимаете, потом аккуратно спускаете, масло если есть должна вглубь уйти, тогда подкинуть еще

[scout-rus]

вообще прокачивают 2 раза,снизу вверх-от калипера к ручке и собственно от ручки к калиперу,естественно простукивая.Где-то попадает воздух,при укорачивании может оливку не плотно поставили и не докрутили винт к ручке на гидролинии

[Mypka]

Та же хрень была. С толстой проставкой жёлтой отлично прокачивается, ход ручки правильный, ну думаю отлично прокачалось.. Только ставлю колодки назад и колесо с ротором, который тоньше значительно сервисной проставки, ручка сразу проваливается, словно и не прокачивалось вовсе.
В итоге при полностью собранном Веле открутил только крышку на ручке и раз 50 60 понажимал. Постучал, долил масла доверху и вуаля - все работает. Сложилось впечатление что можно было не прокачивать вверх вниз в просто открутить винт и по нажимать ручку..

[smol_]

Ручка, провалилась на 2.5 сантиметра, это до жесткого упора, то есть когда тормоз полностью стопорит колесо. Я ничо не понял (первая гидра в жизни) и замер на месте.....
То есть после прокачки, когда в калипере была сервисная распорка ход ручки был 5мм, а после установки колодок и полного зажатия ими ротора - ход ручки стал 2.5 см.

Осподе, избави нас от идиотов!
Это не 5мм норма, норма - это 2,5см.

Как ты верно заметил там

там воздушный зазор до поверхности диска

и он ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Чтобы его выбрать - ручке надо выдавить некоторое кол-во жижы.

Вопщем - не парься. Усе у тя правильно.
Покатаешься - потормозишь - колодки и резинки устаканятся - может даже снизится холостой ход ручки.

[serggio]

Я ничо не понял (первая гидра в жизни) и замер на месте.....

Тогда я тебе расскажу...
Тормозные цилиндры в калипере возвращаются в исходное положение за счет уплотнительных резинок поршней. Резинка эта упругая и рассчитанная таким образом что когда ты нажимаешь на ручку тормоза, то ты создаешь давление на поршни жидкостью и они начинают перемещаться выбирая зазор. Резинка слегка изгибается ровно до того момента когда поршни придавят колодки к диску и остановятся. На выбирание этого зазора требуется некоторое количество тормозной жижи. Затем при отпускание ручки, резинка выгибается в исходное положение и возвращает поршни. Жижа уходит обратно. Как раз этот объем тормозной жижи что ты гоняешь по системе до момента касания колодками диска и уходит на свободный ход ручки (deadband - зона нечувствительности, бездействия)

Безымянный.jpg Безымянный1.png

Чего происходит на прокачанном тормозе при вставленной распорке между колодками или сервисной распорке при прокачке. Распорка вставлена плотно, без зазора между колодками, т.е. цилиндрам двигаться некуда. Поэтому ты имеешь минимальный ход ручки в прокачанной системе. Как только ты вынул распорку и все собрал у тебя появится тот самый зазор между колодками и диском и появится тот самый deadband. Он зависит от конструкции тормозной ручки в большей степени, а так же наличия на ней регулировки deadband или точки контакта с колодками (у Авидов это называется contact point adjustment, как у шимано хз).

Как тебе узнать какой именно свободный ход ручки у тебя:
Тебе надо вынуть колодки, максимально утопить поршни в цилиндр, вставить спайсер для прокачки между поршнями, понажимать на ручку плавно для подвода поршней к спайсеру. В некоторых случаях прокачать тормоз. Но сперва утопить поршни максимум в любом случае перед началом операции.

Как ты можешь уменьшить этот свободный ход:
Если тормоз не имеет регулировки точки схватывания, тебе надо снять колесо, аккуратно нажимая ручку подвести колодки друг другу пока у тебя не останется между ними 1 мм примерно. Затем распоркой что была из магазина ты расклиниваешь колодки, загоняя ее между колодок. потребуется некоторые усилия на то чтобы ее вогнать. Иногда надо будет повторить процедуру если зазор слишком мал и колодки чиркают диск. Иногда прокачать тормоз, если был воздух. В общем дерзай.

[Mypka]

Как только ты вынул распорку и все собрал у тебя появится тот самый зазор между колодками и диском и появится тот самый deadband.

штука вся в том. что про этот самый deadband нигде в видеоинструкции не говорится.
прокачивал так новые магазинные Shimano XT и Shimano SLX 675 - конструкции там одинаковые. прокачивал т.к. обрезал гидролинию. Смотрел 4 видеоинструкции и везде одно и то же.

снять колесо и колодки
вставить проставку
подсоеденить шприц и ванночку сверху
прокачать сверху вниз и снизу вверх выгоняя пузырьки
вытащить проставку сервисную поставить колодки и олесо.
вуаля готово.

а оказалось что еще какой то deadband существует, про который ни слова в шимановской техдокументации

[serggio]

а оказалось что еще какой то deadband существует, про который ни слова в шимановской техдокументации

Deadband - это свободный ход. Чего про него говорить, он есть и есть.
Там в видео что автор кидал, мастер перед вставкой спейсера утопил поршни.
У меня авид, не шимано но суть та же. Если вынуть колесо и вставить распорку между колодок то она сидит плотно и почти никакого хода нет при жмакании ручки. То же самое и со спейсером который вместо колодок вставляется. Если их вынуть и вставить спейсер не утапливая поршни, то он войдет плотно и свободного хода нет. Свободный ход будет совсем незначительный до того момента пока поршень в ручке не пройдет тайминг порты (отверстия через которые жидкость уходит в расширительную полость при отпущенной ручке).
Скорее всего топик стартер проморгал момент утапливания поршней.