|
dgorodilin, возможно, у меня в голове слегка перемешались твои посты и посты Jahtaka, извини.
Просто очень много народу не вполне понимают работу тормозов, а тут ещё и маркетологи им головы дурят, называя крутилки в ручке "pad contact point" и в таком же роде. И они тыкают пальцем в эту крутилку и на полном серьёзе говорят "сюда покручу - подведу колодки к диску, обратно - отведу"... А я боюсь в этот момент лоб фэйспалмами расшибить...
Так говорят век живи, век учись. В конструктивной беседе завсегда приятно поучаствовать.Сообщение от A.N.
Не могли бы вы дать ссылочку или пояснить вопрос по гидролиниям. Ранее вы однозначно рекомендовали некие армированные, неподверженные раздутию. Интересовался этим вопросом в одной мастерской. Так вот чёткой такой же рекомендации не получил. Подверженность раздутию определяется, наряду с материалом изготовления гидры, ещё и внутренним её сечением, и, якобы, у современной шиманы гидра одна из самых лучших по этому параметру, и она даже имеет специальный значок (стрелочки в разные стороны с некой цифрой). И рисунок армирования на армированной гидролинии вовсе не препятствует её раздутию, а служит больше для защиты от внешних воздействий. Кроме того, насколько армированные гидролинии взаимозаменяемы по размерам с шиманой, или это колхозить надо (оливки, гайки, колпачки и т.п.), но это того стОит? Можете дать более развёрнутое пояснение по этим вопросам?
Да ничего, бывает. Извинения приняты
Ну а по делу – пора бы уже начать самостоятельно отвечать за свои слова, а не оправдываться и искать виноватых.
армированные гидры точно никакой мощи не добавляют)
и да плюс только в том что их не рвет как обычные)
dgorodilin, шимановские гидры хороши в том плане, что мягкие и, условно говоря, не сопротивляются повороту руля (тут речь про заднюю, понятно дело). Но та же задняя вполне заметно раздувается. Большинству это пофиг, но есть особо чувствительные натуры, которым это мешает. Тот же Jagwire заметно жёстче, чуть больше по наружному диаметру (но в раму с внутренней проводкой у меня пролез без проблем), заметно больше внутренним диаметром (штангенциркулем не мерил, но и на глаз видно и гвоздик шимановский, который в родную гидру надо забивать, здесь откровенно болтается). Продаются разные комплекты под разные тормоза. Ставится практически также, как родной.
Также есть Goodridge - эти и на вело и на мото делают. В мотосреде настолько же ценятся (а может и поболее).
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:10 ----------
Это ты сейчас про что?
Что ты работу тормозов не понимаешь могу тебе сказать ещё раз. Иначе бы не занимался ерундой с переполнением бачка и "прокачкой" тормозов для поддержания этого переполнения.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:13 ----------
Мощи они добавить и не могут (моща - это диаметры поршней в мастерцилиндре и калипере, рычажность ручки, площадь и материал колодок). Но они добавляют brake feeling - чем меньше гидру раздувает, тем точнее ты чувствуешь усилие сжатия диска колодками. И тем точнее это усилие соответствует усилию на ручке.
Дело в том, товарищ, что у меня несколько иные цели, нежели вы мне приписываете, а потом на основе своих ложных утверждений делаете неверные выводы, поскольку утверждения ложные изначально.
Заморочки с повышением давления как раз имеют отношения к, как вы соизволили выразится "brake feeling" на ручке, о чём я вполне однозначно изначально сообщил. Но чукча не читатель. А ваше утверждение про гидролинии и их влияние на ощущения на ручке как раз подтверждает мой опыт, и подтверждает ваши противоречия в утверждениях. Я же говорю, важно определиться со своим мнением и нести ответственность за свои слова самостоятельно, даже сидя на диване и зачитывая тут всем известные буквари.
dgorodilin,
не будет. Поршни просто выдвинутся до ротора, там зажмут диск и все. После опускания ручки так и будет тереть.
Это не автоподвод
Он и так срабатывает, когда перкрыто отверстие
"I hope it brakes, when riding the hope brakes!"
Вот даже и не знаю, что вам на этоответить.
Если действительно хотите обсудить эти моменты, то, пожалуйста, не сочтите за труд, "пройдитесь по азам и терминам", как это сделал A.N. - кратко, чётко и всё по пунктам. Поверьте, если мои представления будут отличаться от ваших разъяснений, то я обязательно укажу на это. Пока же, увы, я не понимаю вашей недосказанности, а уводить разговор в неконструктивную сторону у меня нет никакого желания, как и вести его в стиле "Дядь, дай закурить, пол шестого, мальчик".
dgorodilin, если уплотнения прям совсем задубели, то нет фазы, когда поршни их закручивают - они сразу скользят. Соответственно, когда их жидкостью оттягивает обратно до момента открытия отверстия в расширительный бачок, уплотнения их обратно в слегка выдвинутое положение не оттягивают - они же задубели и не крутятся. Как следствие - автоподвода нет. По мере износа колодок, ручка будет всё ближе к грипсе уходить.
НО! Это всё очень притянуто за уши и на практике такого не будет. Какая-то эластичность у уплотнений всё равно сохранится и худо-бедно оно работать будет. Если же вот прям совсем задубеют до "стеклянного" состояния, то уже скорее всего и потрескаются и начнут течь и воздух подсасывать нещадно.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:43 ----------
это вряд-ли. Поршень мастерцилиндра их обратно, всё-таки, оттянет.
Какая сила его самого потянет в исходное положение? Сжатая пружинка в МЦ вряд ли пересилит трение поршней о манжеты калипера. Или это уже про случай эластичных манжет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
