Велопоход Новая Зеландия ноябрь 2013 - ОТЧЕТ

[gromitten]

20.11.2013 Nevis rd - Kingston. 79 км.

С утра на небе ни облачка, но довольно прохладно. Днем переменная облачность. Ветер дует куда попало порывами, но преимущественно в спину.



Взбираемся, кляня все на свете. Дорогу размыло, действительно, хорошо. Чем выше - тем больше размытых секций. Кругом стоит ремонтная техника.
Дорога с разными углами наклона, что выматывает. "Steep uphill" они это называют. Последний подъем - и нас настигает красота. The Remarkables "со спины".









Спуск просто волшебный. Характер гор меняется. Там и здесь торчат валуны и одинокие сосны.







В Nevis valley некогда было построено поселение для рабочих, занятых на золотых приисках. Кроме шахт, здесь еще применялся метод, который в русском я нашла под названием "земснаряд", а на английском звучит, как "dredging". Nevis road была единственной дорогой, соединявших этих людей с цивилизацией за горными грядами. Сейчас же шахты заброшены, от поселений осталась пара домов и названий дорожных ответвлений, а Nevis используется некоторыми фермерами и содержится, в основном, для туристических нужд.

После спуска нас встречает восхитительная Nevis valley, со следами некогда существовавших приисков.







Сегодня видели куликов-сорок поближе.



У Commissioners creek видим надпись: “Дорога не подходит для машин. На 24 км 25 бродов”, - и думаем "Агаааа. Началось долгожданное пиршество".



Едем по склонам холмов рядом с руслом реки Невис, переходя ручьи, текущие нам наперерез.
Бродов действительно так много. Я сбилась на 20м номере ) Но все они сосредоточены ближе к концу. К сожалению, дорога часто просто проходит по насыпи камней.



Затем еще одна равнина.





Перед спуском нам предстоит еще один небольшой перевальчик. А у меня что-то сил совсем нет. Мне не просто прыгать с вела и обратно каждый раз для брода. Но и переезжать в седле я их тоже не могу - слишком много камней в руслах.







В конце нам открылся восхитительный вид на долину Upper Mataura, освещаемую вечерними лучами солнца, пробивающимися через облака. От этого яркая зелень гуляла по полям пятнами, а на заднем фоне стояли грозные скалистые горы в дымке вечерней влаги.









Дорога спускается через чью-то ферму, полную дрока, рододендронов и овец, с дикими воплями и топотом разбегающихся от велосипедов.
Доехали до Kingston’а, знаменитого своей железной дорогой. Съездили на следующее утро к станции. Она, судя по всему, в этом году не работает. Или еще не работает. Хоть бы музей сделали. Настоящие паровозы в прекрасном состоянии с аутентичными вагонами 1-2 класса и общими, спрятаны за решетчатый забор. Жаль.

ЯФотки NZ to Nevis road

[gromitten]

Часть 6. Earnslaw - Walter peak - Te-Anau

21.11.2013 Kingston - Queenstown. 50 км. День отдыха.

С ночи идет мелкий дождик. Но к полудню снова солнце. К вечеру небо абсолютно чистое. Ветер слабый попутный.
Утром озеро Wakatipu напоминает норвежские фьорды. Кругом скалистые горы, снежных шапок которых не видно из-за низких облаков, стелющихся в нескольких десятках метров от воды.







На въезде в Frankton видели диво дивное - односторонний мост со светофором. Почему-то в НЗ полно однополосных мостов. Денег нет на обновление? Благо, здесь была пешеходная зона, по которой мы и проехали.



От Франктона до Queenstown идет по берегу озера прогулочный трек для пешеходов и велосипедистов (на карте по ссылке ниже - Lake Wakatipu ride). Очень хорошо, что мы по нему поехали: прохлада от воды и тенек очень успокаивают. К тому же очень красиво.



Трэк выходит в дендропарк, огибает мыс и заканчивается у пристани. Что очень кстати. Мы взяли наши билетики на завтрашний пароход.
The Remarkables анфас.



Хлидэй парков здесь аж 3. Какой-то курортный городок. Народу тьма. И кемпинг дорогой. Еще одна странность, это их любовь нумеровать места для палаток.
Можно было съездить по какому-нибудь ближнему треку, коих вокруг Квинстауна много или подняться по канатке на гору, но я уговорила Женя отдохнуть и выпить долгожданного пивка. Теперь жалею (
Кстати, о пиве и прочих изысках. Меня всегда на кассе просили предъявить удостоверение личности. Алкоголь продают лицам старше 25 лет. В одном из баров даже видела огромную надпись на меловой доске: "Без обид, но, если вам меньше 25, то нечего тут делать".
В кемпинге бродила какая-то гигантская утка с синим оперением с оранжевой полосой.

---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:08 ----------

22.11.2013 Queenstown - Walter peak - Mavora lakes. 58 км.

Как всегда: утром облачно, к полудню чистое небо.
С утра нас везет через озеро Wakatipu настоящий стооднолетний пароход Earnslaw.





Из пассажирского салона видно его “нутро”. Печи и паровой двигатель. Пьешь какао и смотришь, как кочегар закидывает уголь.



Еще в машинном отсеке есть специальная решетка для пассажиров. Можно зайти и посмотреть на весь процесс поближе. Потрясающе.



В основном, пароход экскурсионный.



На нем приплывает группа в поместье полковника Walter Peak, где ее встречает гид с настоящим trusty nibbie (это посох из веток мануки, который, как ни странно, активно используется фермерами по сей день. им удобно погонять скот, отдавать команды собаке, снимать кан с костра, опираться при долгой ходьбе по горам и долам...) и ведет на шоу со стрижкой овец и работой колли-загонщика.



Мы уехали, и не знаем, что дальше по программе. Потом группу увозит обратно тот же пароход.
В общем, интересно. Но у нас своя песня.





Зато мы видели, как фермер на квадрацикле перегоняет овец. Забавно.
После перевальчика задул сильный встречный ветер и спуск превратился в сплошной тягун.













После поворота на Mavora lakes начинается лес. "Какой же он волшебный", каждый раз думаю я, оказываясь в нем. А эта грунтовка в лесу просто сказка: погнали вверх-вниз, вверх-вниз, - сплошное развлечение. Встали на Северном (Верхнем) озере.



Вдоль озер тянется много кемпингов DOC. Корни большого дерева у нашего местечка были утыкани рукодельными поганками )



По дороге еще в лесу у пункта оплаты нас нагнал рейнджер. Вечером он забирает конвертики и едет проверять все кемпинги: кто расплатился, а кто нет. Консультирует по поводу джиповки, уходящей вдоль верхнего озера, и треков.
Здесь много sandflies. Палатка усеяна их трупиками.

[gromitten]

23.11.2013 Mavora lakes - Te-Anau - Henry Creek. 95 км.

В палатку с утра набилась куча мошки.
Как всегда, утром облака, к 10 утра - чистое небо.





Солнце жарит, но воздух пока холодный. Прогревается часам к 3м. Ветер ощутимый.
Я с утра гоню. Вокруг опять сельхоз. Ничего интересного.



В итоге проехали 95 км за 8 часов с заездом в магазин и перекусом, и всеми традиционными остановками. Еще я звонила в компанию по поводу брони экскурсий... Жаль, чистое время засечь не подумала.
В городе Te-Anau бухточки, чистенькие улочки, несколько магазинов. Туристический городок.



Встали в кемпинге DOC "Henry Creek" на берегу озера Te-Anau в лесочке. Ветер на берегу не шуточный поднялся.





Оплатили, бирочку повесили. Поужинали. Легли спать. И вдруг в ночи (21.30, по мнению самих местных, весьма позднее время. практически, ночь) приходят служители DOC’а и начинают от нас требовать показать эту бумажку. Сами они ее в сумерках в лесу не заметили. Гады.

Не знаю, можно ли считать, что мы уже в нацпарке Fiordland. Где-то на границе точно - озеро находится внутри нацпарка, судя по карте ).
Fiorland начну завтра.

[Клубника]

http://www.velomania.ru/2014/07/04/n..._zabroska.html

[Рувимыч]

Красавцы! Супер!!!

[gromitten]

Круто. Спасибо.
Только я что-то накосячила немного: начинала писать частями, потом поняла, что слишком много фоток и перешла просто на дни... Так что "часть 1. заброска" внезапно осталась единственной частью )

http://www.velomania.ru/2014/07/04/n..._zabroska.html

---------- Добавлено 07.07.2014 в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение 04.07.2014 было в 20:31 ----------

Часть 7. 1. Fiordland: Te-Anau - Gunn's camp - Homer tonnel

24.11.2014 Henry Creek - Gunn’s Camp. 74 км.

С утра облачно. Весь день периодически моросит. Ветер сильный встречный. Благо, довольно большая часть пути проходит в лесах нацпарка Fiordland.
За озером бушует непогода. Мне как-то неуютно от ожидания дождя.



С самого утра видим толпу туристов у причала Te-Anau Downs. Думали, может там что-то очень классное. Не знаю, почему им там сделали остановку. Стоят два катера и все.



А это сам Te-Anau Downs.



Зато какая-то старушка по-немецки стала у меня спрашивать, камера у меня на шлеме или фонарь. Пришла в восторг от ответа. Она, видимо, приняла нас за своих, оценив кубы и ортлиб -p.
Километров 10 до официального въезда в нацпарк Fiordland занимают фермы и имения.



И русла симпатичных рек.





Наконец, мы въехали в спокойствие лесов. Дорога виляет вдоль русла реки, выезжая иногда на хорошо просматриваемые участки.



Это - огромное поле с картинками.



Следующая наша знаковая остановка - Mirror Lakes. Это болотца - остатки от бывшего русла реки, - в глади которых в безветренную погоду отражаются скалы со снежными пиками.







Пока не разогнались, а Жень фотографирует горы,


(здесь Жень поминает Норвегию всуе)



я стараюсь запечатлеть деревца.



Непогода нас нагнала. Что-то иногда моросит.





Заехали мы погулять по озеру Gunn. Там кольцевая тропа, как в ботсаду, доходящая до озера. Везде инфотаблички о растениях.



Мы, правда, некоторые описанные на табличках деревца не нашли. Лес сказочный. Вышли к берегу. Такой там сногшибательный ветер.





Но с другой стороны озера тоже можно зайти в лес. Но не далеко. Зато там пляж. И лес скрывает путешественников от ветра и дождя.



И, конечно, безумно красиво горы стоят вкруг темной голубой воды.



Кстати, с самого начала въезда в нацпарк встречается много кемпингов DOC. На этом берегу озера тоже кемпинг, он же место для пикника. Но этот, кажется, последний вплоть до Gunn's camp.
На мини-перевальчике после Divide есть смотровая площадка с видом на долину Hollyford, в которую нам предстоит спустится на ночевку. Жень старается охватить как можно больше пиков в облаках ).





Повернули в сторону Hollyford valley. Отправились прогуляться до водопадов, текущих из озера Мариан. Но вместо них оказался мощнейший поток Humbolt, от которого валуны ходили ходуном.



Доехали до Gunn’s camp он же Hollyford camp. Кемпинг юмористов.
В него завозят группы туристов пообедать и переночевать. Просто потому, что он есть. И он прикольный. Надо было отфотографировать. У них есть свой музейчик, общественные розетки, подробные указатели укажут километраж и направление куда угодно, даже на небеса и на каморку самого Мюррея Ганна. У них есть особоохраняемый заповедник сэндфлайс, ворота в который требуется закрывать, а у ресепшена растут дикие каллы. Электричество отрубается в 10 вечера, и включается в 7 утра. А душ они топят дровяной печью.

Холодно и мокро.

[gromitten]

Нашла на просторах сети фотографии Gunn's (он же Hollyford) camp.

[gromitten]

25.11.2013 Gunn’s Camp - Homer tunnel - Milford Sound. 57 км.

Всю ночь шел дождь. Ветер попутный до туннеля, после перевала его просто нет вообще. Весь день мелкий дождь, который сошел на нет часам к 7 вечера.
Проснулись мы в луже. Открываю палатку и вижу, что ботинки наши плавают. К ужасу моему, заплечники тоже плавают. Там паспорта... Намок Женин спальник (пух) и его же паспорт. Спальник спасет только солнце. А паспорт я с час промокала бумажными платочками. В итоге только лицевая обложка немного расслоилась. И на последней странице печати обрели блеклость. Все, кто в лодже за завтраком видел мои старания, выказывали участие. Было решено переложить паспорта из моего заплечника в мою же оранжевую герму.
С утра мы планировали доехать до водопадов Humboldt, и, несмотря на задержку, поехали-таки. Меня пугало снижение еще на 50 м. На грунтовке меня все пугает. Особенно в такую мерзкую погоду.



Водопады меня что-то не впечатлили, а вот мокрый субтропический лес в низких облаках и плавающей в воздухе влаге очаровал меня. Жень упилил вперед. А я еду медленно, наслаждаясь томным лесом. Да и ноги крутят очень вяло после утренних переживаний при отсутствии настроения.







На повороте на основную дорогу внезапно обнаруживаем знаки, запрещающие проезд на велосипедах и проход пешком. Оп-па.



Мы не поняли, с чего это вдруг. Читали отчеты других. Все ездят... Наплевали на запрет и поехали дальше.
Гора справа просто сочится. Да и слева, но ее не видно за деревьями.





Какое-то время подъем очень плавный и проходит через долину, над которой летают кеа.





А потом с километр надо вкатывать в подъем к туннелю. Туннель меня ошарашил. Он односторонний. Причем, светофор у него появился только в этом году. Мда. Благо, в туннеле спуск. Точно больше 7% уклона. Ничего точнее в темноте сказать не могу. Туннель плохо освещается, есть ямы в покрытии и какая-то где-то кучка песка.



Решили двинуться осторожно вместе с машинами. Пока ждали сигнала к нам подлетали хмурые кеасы.



А чего им не хохлиться, когда у них снежники прямо рядом с дорогой и такие безрадостные скалы, истекающие мелкими потоками, кругом.





Нам немного не хватило времени на преодоление туннеля вместе с основным потоком. Это от того, что у меня фонарик сел, и я просила Бетсона притормаживать. А вообще туннель проезжается за отведенные 4 минуты.
Вид от туннеля открывается потрясающий. Недаром сделано 3 смотровых площадки до въезда в лес. С этой стороны серпантин с сильным уклоном.





В лесу зашли на Chasm. Но на парковке долго наблюдали за тем, как кеа пытается взломать наши сумки.





Чазмом назвали место, в котором река Cleddau промыла себе путь в скале, оставив спиральные рисунки на гладких валунах и придав скале причудливые формы.



Для понимания размеров: в дырку на фото выше я помещусь.
А это довольно мелкие изгибы и лужицы.



Собственно, мощный поток.



Жень разговорился с девушкой с младенцем, которая видела нас до этого где-то. И она рассказала нам о еще двух велосипедистах, которых она видела сегодня по пути к Милфорд саунд. То есть, они где-то за нами.
На спуске в такую погоду потрясающе красиво и потрясающе мерзко.





Доехали до городка Milford Sound.
В одну сторону открывается классический вид



А в другую - как всегда )



Выпили по кофе в баре и отправились в кемпинг Milford sound lodge. Самый дорогой кэмп. Места под палатки спрятаны в лесу, и они очень маленькие. А еще они зачастую сделаны каким-то неровным пупенем. Зато есть кафешка и очень уютная гостиная. А еще - та-да-а-ам - сушилка! Совершенно бесплатная большая сушильная комната. Что меня лично очень воодушевило. (upd: с 2015 года в этом лодже нет палаточных мест. самый дешевый вариант - дорм за 35 баксов).
И вот тут-то уже за ужином мы встретили тех двух велосипедистов. Австралийцы Тина и Патрик прилетели всего на неделю, и сегодня у них был день трэша. Потому что они его проехали от кемпинга на Henry’s creek (если мы их правильно поняли) до этого в дождь. Поэтому завтра у них день отдыха, а дальше намерения туманны и очень склонны к отдыху )
Ночью какие-то звери прыгали по палаткам и рычали-ворчали. Говорят, это были сердитые поссумы.
К ночи стало более менее сухо и тепло. Но что грядущий день нам принесет, неясно.

Фото от Te-Anau до Gunn's camp
Фото про Milford Sound Hwy

[gromitten]

Часть 7. 2. Fiordland: экскурсии Milford sound - Doubtful sound

26.11.2013 Wilderness cruise - bus to Te-Anau - Manapouri. 25 км.

Погода наиудивительнейшая: с утра ни облачка на небе по эту сторону перевала, несмотря на вчерашнюю непогоду.
У нас сегодня с утра круиз, а потом у нас автобус до Те-Анау. Поэтому мы сразу все собираем и едем к терминалу, где паркуем велосипеды и немножко гуляем по пешей тропе. Классические виды с нее:





Перед круизом всех фотографируют (правда, можно отмахаться). А по прибытии продают книжку с твоей фотографией в тридорога. Такой вот маркетинг.
Наш wilderness круиз длится 2,5 часа. Название его образовано от специфического австралийского и новозеландского понятия wilderness - место, куда не ступала нога человека, необжитое место. От буша отличается тем, что оно совсем не тронуто, а по бушу иногда ноги человека ступают =Р.
В ходе круиза нам показали тюленей и потрясающие водопады, если не говорить о видах фьорда как такового. Еще наш капитан долго гонялся за китом. Но что-то нам не повезло. И пингвины попрятались. Но нам хватило впечатлений.













С автобусами у них, мягко говоря, неразбериха. Покупали мы билеты у компании, которая входит в какой-то холдинг. Везет нас автобус другой компании из холдинга. Автобусов этой компании два на парковке. Один из водителей говорит, что точно не его и сообщает новость: за велосипеды надо платить. А вот надо их упаковывать или нет так и остается загадкой. Снимаем педаль для удобства. Готовим чехлы на экстренный случай и кидаем все сумки в транспортировочные мешки.
Нахожу-таки водителя. Он говорит: “Да, я вас везу. Я подъеду вот сюда: к coach” Я ни в зуб ногой не ведаю, что он подразумевает под коуч. У места, названного им "coach", выстроилась толпа автобусов. Минут через 10 подбегает наш водитель и говорит: “Быстро грузим вас. Я не успеваю никуда подъехать. Аврал”. Ужасть. Грузили нас всем миром. Зато у автобусов прозрачный потолок. Горы видно. Красотень. А еще водители останавливаются на смотровых площадках для фотолюбителей.





С другой стороны перевала, кстати, погодка так себе. Облачность, правда, высокая. Дождя нет. Но прохладно и ветренно.



От Те-Анау быстренько и безостановочно крутим в Манапаури. Встаем в Possum lodge - маленьком миленьком кемпинге, усеянном цветочными горшками. И это первый кемпинг, где нам предложили бесплатный вай-фай!

27.11.2013 Manapouri - West Arm - Doubtful sound - Persy saddle. 13 км.

У нас снова экскурсия =Р Сегодня по Doubtful sound и подземной ГЭС Manapouri.
С утра катимся в Pearl Harbour (ага xD), где милая девушка выдает нам билеты и говорит, что нас посадят отдельно от остальных пассажиров. А также она встревожена нашими планами ехать через Persy saddle и спрашивает, есть ли у нас веревка. Это озадачивает. Мы ее успокоили тем, что если у нас ничего не выйдет, мы просто вернемся к гавани и уплывем назад.
Нас действительно сажают отдельно. Вообще отдельно. Мы плывем по озеру Manapouri на катере впятером с нашими велосипедами и прикольным капитаном, который спокойно оставляет штурвал ради чашечки кофе.





Мошки в West arm видимо-невидимо, невидимо-видимо. Нас погружают в автобус и везут в Doubtful sound через прекраснейший перевал с водопадом и редкими деревьями, попутно объясняя что-то про виды растений и зверья. Кстати, забавно, но со стороны озера все небо в тучах, а со стороны фьорда - ни облачка.
Классический вид с перевала на Doubtful sound.



Даутфул саунд не обладает таким очарованием как Милфорд (зато влезает в объектив =Р). Но по нему очень приятно плыть, наблюдая за движением пейзажей. К тому же мы увидели и пингвинов, и китов, и тюленей, и дельфинов =Р











Нас перекидывают обратно на автобус и водитель предупреждает нас о том, что мы спустимся вниз под землю, дорога занимает 2 километра, и у кого-нибудь могут возникнуть приступы клаустрофобии. Трижды предупреждает. Или четырежды. В-общем, так много, что я уже начинаю чувствовать эти самые приступы.



Из сырого и холодного туннеля мы попадаем в турбинный зал с температурой 25 градусов, оборудованный смотровой площадкой и экспонатами со стендами. Меня больше всего привлекли фильмы с хрониками строительства станции.



По возвращении на пристань, всех грузят в лодку. Мы же едем на перевал. Сначала дорога кажется хорошей, но потом она становится то крутой, то слишком разбитой. Дорога - служебная, так что состояние у нее соответствующее.



Проезжающие мимо работники на грузовичке предупредили, что завтра на дороге будет работать тяжелая техника, и нам надо быть осторожными. Такие вот заботливые.
Несмотря на то, что с утра была тяжелая сплошная облачность, к вечеру с фьордов пришла хорошая погода. Жарень. Опять в подъем жарень. Невозможно уже терпеть это издевательство. Марокко.


Озеро Манапаури с уплывающими в Перл Харбор туристами



Поднялись мы на перевал, и ой. Тропы не видать. Бетсон трижды пытался спуститься к еле видимым маркерам у леса. Трижды матерился.
Это туда надо спуститься к первой вышке слева внизу. А кусок арматурины - это типа маркер. Когда-то на них была краска, ага. Картинка "найди маркер у леса" )



Решили, утро вечера мудренее, и встали на ночь на верхнем колене дороги.
Последний раз мы встретили кеа. Он был нахохлен и сер.

Чуть больше фоток в альбомах Milford sound и Doubtful sound.

[gromitten]

Часть 7.3. Fiorland: Percy pass или Unexpected journey

27.11.2013 Persy saddle - Borland saddle - lake Monowai. 26 +1,5 по тропе пешком

Сухо, но очень холодно. Часов в 6 утра безоблачное до того небо закрылось высокими облаками, но к полудню снова жарит солнце.
Утро вечера оказалось не очень мудренее. Я решила попробовать спуститься с сумками. Тропа - не совсем тропа: маркеры на склоне сбиты или потеряли цвет, очень крутой спуск, трава мокрая, камни и сыпуха; в лесу маркеры хорошие, но огромные каменищи, корни и никем не расчищаемые завалы, которые обходи, как сам найдешь.
Бетсон вчера рвал и метал: спускаться опасно и неизвестно, что там, за склона уклоном, и сможем ли мы вообще; но с другой стороны, мы же не попробуем, и не узнаем.
Я его понимаю. Да, жалко не попробовать, да не хочется отступать. Но вообще-то лезть туда нерационально...

Эмоции победили над разумом. Первые сумки перекочевали к видимым маркерам, и следом попрыгали велосипеды. К третьему заходу я уже изрядно задолбалась. А на четвертом устала так, что оступилась и заскользила вниз на пузе. Хватаясь за траву и камни всем, чем можно, выпустила из рук герму. С паспортами. Остановившись сама и повернув голову, я следила за ее бегом и молила: "только остановись, только остановись". Но она упрыгала из поля видимости.
Оставив Бетсона веревки вить из рукавов поларки, полезла доставать герму. Благо, она рыжая, и видно ее далеко. Благо, она не скатилась в самый низ, а застряла на камне и привалилась сверху камешком.
И это мы прошли только треть тропы. Но мы об этом еще не знали...
Есть видео с этой части спуска. Монтировать ничего просто не смогла бы. Так что на спуск - 5 минут просто спуска с матом. А на подъем - 8 минут подъема без мата.





Потом начался лес.
К слову сказать: нас зажрали sandflies. Абсолютно и наверняка. Репеллент помогал ровно на 10 минут.
Распределились так, что Жень носит велы, а я - сумки. В какой-то момент я уже отчаялась выбраться из леса. И так устала. Вся жизнь свелась к серии механических движений: перелезть камень, взять сумки, перелезть камень, повернуть, спуститься, еще шаг, еще два, перелезть ствол, положить сумки, растереть мошку по лицу и шее. И так далее, но в обратном порядке. И снова вниз с новой партией сумок. Кругом осточертелый лес, корни, корни, ветки, камни, валуны. Мошка залезает под одежду. Руки не поднимаются, ноги не сгибаются. Мышцы переработали. Они отказываются брать вес. Мы же и не ели толком, только перекусывали оставшимися фруктами и батончиками. Недостаток углеводов сказывался и на мышцах, и на настроении. И тут слышу, Бетсон кричит: "Я нашел! Я нашел выход из леса!" С одной стороны: ”Ура!” А с другой: "ну и как он далеко? Сколько мне еще тут ворочать сумки?"
Это было бесконечно долго. Мы спускались 10 часов. Полтора километра.
Выводы очень просты: в брошюре DOC написана неправда для велотуристов, но правда для спортсмена с легкими велом и рюкзаком. Не стоит лезть туда со множеством тяжелых сумок и ненатренированными под спуски мышцами.
Фотки леса для понимания тропы: без людей, и с Женем.



Как он там велы спускал..?
В какой-то момент полнейшего душевного опустошения ко мне вернулся за сумками Жень, и говорит: "Там электрик предлагает помощь". Ну, круто, - думаю я. Я согласная. На все.
На выходе из леса нас действительно ждал электрик. Потомок маори-каннибалов Джэйсон. Который, надо сказать, сам, завидев нас еще в разгар утра с вышки, решил поинтересоваться <s>идиотами </s>бедолагами и любезно предложил свою помощь. А именно: подбросить нас, куда скажем, со всем нашим скарбом. Добавив, что дорога тут очень плохая. Хуже, чем с той стороны перевала.
Бетсон готов был отказаться. Он не привык пасовать. К тому же у него был прибережен запас по времени, на такие вот случаи. Но, мельком кинув на меня взгляд, понял, что нам таки нужна помощь.
Джэйсон закинул нас на Borland saddle, попутно пояснив, что вообще-то дорога закрыта на 10 дней из-за профилактических работ. И его мы встретили только благодаря этим работам. На прощанье он напутствовал нас на родном языке и всячески желал всех благ.
Электрик тру-маори Джэйсон спас меня.
А дорога и правда была хуже, чем вчера. Но стала очень хорошей примерно в районе Grebe Valley.
Кстати, Джейсон так же совершенно любезно остановился на перевальчике с видом на эту самую долину. Чтобы мы размялись и поснимали! И ничего не взял потом, хотя мы предлагали.



Когда выгрузились из машины, я впервые ощутила эти ужасные неработающие комки вместо мышц. А еще я очень замерзла, хотя на улице, наверняка, было тепло.
После перевала Борланд сплошная низкая облачность стремительно заволокла горы прямо на наших глазах. Стало прохладно и сыро.



Ноги не крутят. Хорошо, что им не надо много крутить. До озера Моновай 27 километров, 10 из которых - спуск.
От голода, холода и усталости, я забыла, что рамка моего переднего багажника разболталась. И это мне, ого, как аукнулось. Я впервые упала с велосипеда. Я писала как-то в ЖЖ.



Потом притормаживала весь спуск: страшно было разгоняться. Учитывая вообще весь день, это уже был перебор.
После выезда с Borland road покрытие внезапно становится хуже. А после поворота на озеро Monoway - еще хуже. Обильно насыпанный свежий гравий разбегается.
Докатили до бесплатного кемпинга DOC на озере. Плохо в нем только только то, что ради воды надо спускаться к озеру, и что туалет далеко. А мы оба ходим как роботы ;Р А так, вообще, красота. Такая тишина и спокойствие. Ни ряби на воде, ни дрожи.
По дороге Жень еще пытался какое-то животное рассмотреть оленеподобное, но мелкое. И лес там растет какой-то другой. Будто специально сажали лес наших широт. И болотца живописные кругом.

---------- Добавлено 23.07.2014 в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение 20.07.2014 было в 16:17 ----------

Часть 8. Успешное завершение.

29.11.2013 lake Monowai - Otautau - Invercargill. 126 км.

Встали поздно. Поковыляли погулять до lookout. Ходим роботами, на прямых ногах. Любуемся сквозь слезы лесом в последний раз.



Жень мучительно осознавал, как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями, пытаясь перелезть через бревно, упавшим на тропу на негнущихся и отказывающихся повиноваться ногах.



Вовремя мы спустились с гор. Там что-то затевается неприятное.



Выехали от озера, и, внезапно, встречный ветер стал усиливаться с каждым километром. “О, ужас!” - думала я, - "А если он будет в лицо после поворота на основное направление движения..." Бетсон, кстати, и на этот случай припас план. Но нам повезло. Ветер сильнющий почти северный. Преимущественно в левое плечо и спину. Едем быстро, когда не надо бороться с его порывами.
Недолгое время дорога идет меж холмиков с непривычными для НЗ лесами, многоголосье птиц в которых завораживает. А после кругом плоско и уныло. Сплошная облачность.
В кафе Otautau хозяйка подсказала нам, что дорога, которой все обычно едут, ремонтируется, и нам лучше ее объехать. Карты разложила. Такая милая тетка.
Приехали мы рано. Встали в Central city camping. Причем, в нем же мы бронировали место. Но на карте в джипиэсе, он почему-то назывался иначе. И мы в этот ужасный ветер, порывами отражающийся от стен, и налетающий местами дождь, кружили в его поисках по городу. Нам хотелось его посмотреть, да. Но не в такую погоду.
В кемпинге внезапно встретились с австралийцами. У них получился странный маршрут с обилием автобусов. Они взахлеб рассказывали, как катались на пляж, где тренировался какой-то знаменитый велосипедист, и как их сносило ветром, и при каждом порыве они оказывались в облаке мокрого песка. Такая вот погодка =)
А еще встретили женщину с ребенком, с которой познакомились на спуске в Милфорд саунд. НЗ - маленькая страна )
Легли поздно и уснули мертвым сном.

30.11.2013-01.12.2013 Invercargill - аэропорт. Перелеты Invercargill - Christchurch - Auckland; Auckland - Hong-Kong - Moscow. 3 км.

Встали поздно. Собирались долго. Погода ошеломляет. Вроде с утра и тепло, и сухо. Ветер чуть ослаб. Но облачность настораживает: ходит кругами какой-то фронт, чтоли. Вдруг налетает тучища и из нее сыплет град. Сменяется дождем. Уходит. И даже чуть выглядывает солнце. Вдруг снова налетает тучища и все повторяется. И так несколько раз. Собираться в эдакую погоду мучительно. Греет то, что австралийцы, вроде, на автобус снова уехали.
Опять мы не посмотрели город. Уж очень хочется тепла и сухости. Да и время стало поджимать. Нам всего 3 км до аэропорта, но кто ж их знает, чего они понастроили. Оказалось - ничего. Дорога очень прямая и ясная.
Вот, что еще хорошо у них, так это наличие навесов. Залезли под навес, спрятались от ветра, и разобрались потихоньку.
Нам предложили рейс пораньше, и мы не стали отказываться. И это хорошо. Потому что он задержался. Да и летел против ветра. В итоге нам в Крайстчерче пришлось менять билеты на более поздний рейс.
В Окланде попробовали запихнуться с велосипедами в их бесплатный автобус от терминала внутренних перелетов до международного. Впихнулись вполне. И места хватило и времени.
А на регистрации нас ждала засада: с нас потребовали по 200 nzd долларов за каждый вел. Бетсон настоял на том, что бы пришел менеджер и со всем разобрался. Менеджер разобрался в нашу пользу: билеты куплены аэрофлотом, по их тарифу велосипед стоит 50 евро, надо просто перевести евро в нз доллары, что составило порядка 95 nzd за штуку.
В Гонконге, честно, говоря, слишком большой аэропорт. Просто гигант. Между терминалами ходят поезда. Тем не менее, хоть багаж не надо забирать. Главное - найти стойку Аэрофлота. Хотя у нас заминка какая-то была с велосипедами. Китайцы сказали, что у нас что-то неправильно оформлено и разбирались 2,5 часа. Благо, пересадка у нас была 5 часовая. И мы ничего не потеряли.
В Москву прилетели уже вконец измочаленные.
Доехали до дома вроде быстро. Водитель такси попросил больше, чем было названо оператором (ни разу в городском такси еще такого не было. водитель - грузин, кстати).
А дома - такие вкусные запахи ужина. Вот до чего я родных довела - к нашему приезду готовят ужин и закупают пиво =Р

Вцелом, у нас получился очень хороший поход. Вдосталь впечатлений, достаточно нагрузки. Без срывов (ну, кроме тропы на Percy saddle). Многовариативность. И раскатанность перед ним. Надо теперь посетить остров Северный