Велопоход Новая Зеландия ноябрь 2013 - ОТЧЕТ

[gromitten]

11.11.2013 Jacksons - Otira - Arthur's pass - lake Pearson. 69 км.

Переменная облачность сегодня. Ветер встречный ощутимый. К вечеру весьма прохладно.
Едем к перевалу Артура.



У начала подъема остановились перекусить неизменными пирогами с кофе в деревушке. Мимо проехал веллер с одной маленькой сумкой.





На перевал Артура дорога в одном месте идет с 16% уклоном. Обочин практически нет. Ограничение для автомобилей, на минуточку, 100 км/ч. При этом по этим зигзагам ездят фуры. Нам повезло: шел ремонт и ограничение было до 30 км/ч на этом участке.



А после него дорога выходит на торжество инженерной мысли - виадук. Длинный такой. С уклоном. И сильнющим встречным ветром. Мне пришлось спешиться: болтает, а ограничение снова в сотню.



На самом перевале открываются чарующие виды на горы, укрытые рыжим бушем и снегами.







Буш вблизи.



Спуск быстр и чудесен: лес и речки завораживают.
Деревня Arthurs pass оккупирована попугаями кеа. Один из них пытался честно выменять у Бетсона пирог на веточку. А второй - наглая морда - просто украл кусок пирога, когда Жень отвернулся.





Прогулялись до водопада. А по дороге видели мааахоньких зеленых птичек, с тонкими короткими писками игравших в догонялки. Стрелок - тоже эндемик.



Дальше наша дорога лежит вдоль широченных разливов рек к озеру Pearson, где находится бесплатный кемпинг DOC, и где обитают грациозные чонги, они же большие поганки =Р.













ЯФотки

[Inzzener]

Das ist wunderbar! Очень здорово и красиво. Кстати, только я заметил Лихолесье, Мглистые горы и Шир?

[gromitten]

Часть 4. Mount Cook

12.11.2013 Lake Pearson - Great Alpine hw - lake Lyndon rd - Rakaia gorge. 68 км.

Переменная облачность. Ветер встречный, холодный, ощутимый.
С утра стальные облака и отражающее их озеро не предвещали приятной погоды. Но такое бывает часто.





Километров через 5 выехали к местам, достойным съемок для хоббита. Волшебные пейзажи из ущелий и текущих зиг-загами рек, сказочные виды рыжеватых гор, усеянных остроугольными валунами, скалы, скрывающие снежные пики в облаках.











Остановились на парковке у Cave Stream. Прилетает ослепительно великолепный красный вертолет. Из него выходят два дядьки и садятся есть бутерброды. Приезжает джип. Его водитель и пассажир присоединяются к ланчующим. Приезжает тягач с прицепом, на котором стоит какой-то трактор. Дядьки из него начинают лениво прохаживаться туда-сюда, перекидываясь словами с ланчующей компанией. Все это так интригует.



А оказалось, что одна из троп требует ремонта. И они все для него и собрались. Закрыли тропу. И стали что-то вертолетом из ущелья таскать. Но мы уже уехали…



У озера Lyndon съехали на грунтовку (первые километров 5 она засыпана свежими гравием, а потом просто утрамбованная земля. насколько помню, всего один жестокий подъем, а потом сплошной жестокий спуск). Я сегодня в раю. Опять потрясающие пейзажи. И похоже местами на любимую мною Исландию =Р Тем дороже, что почти никого нет. Кстати, мы везде видели много мотоциклистов. Но только на асфальтированных дорогах. Это была первая и единственная грунтовка, на которой мы видели мотоциклиста.









Вскоре завидели озеро Coleridge. У него нереальный лазурный цвет. Чистая глубокая небесная лазурь.



В вечерней прохладе мы, наконец, стали набирать хороший темп, рассекая по проселочным дорогам среди полей и пастбищ. Бычки здесь были забавные. Сначала таращились на нас изумленно, а потом бежали вместе с нами... Как собаки или лошади...







Быстро докатили до Rakaia gorge. Забавно, но мелкосерпантин, по которому мы спускались к реке, так и называется Zig-Zag road.
Встали в холидей парке у реки (с видом на реку. без обмана =Р). Самый дешевый (по 16 nzd за человека с палаткой). Вполне приличный. Кроссбукингом занимаются ).



Фотографий за этот день тьма, все они в альбоме про часть Mount Cook

[gromitten]

13.11.2013 Rakaia gorge - Geraldine. 84 км.

День отдыха: в начале дня маленький подъем из ущелья, потом - абсолютно ровно.
Солнечно. Ни облачка на небе, хотя с утра традиционно то ли низкая облачность, то ли туман.
Сбегали с утра в ущелье прогуляться.



А на автостоянке у тропы увидели еще одну интересную птичку. Ее я так и не определила по справочникам.



У нас снова перегон через сельскохозяйственный район. Городочки, деревушки, овцы, поля, коровы, имения, огороженные рододендронами в цвету, молоковозы и поливальные машины.





В Geraldine есть музей автомобилей. Но он уже был закрыт. Работает с 9 до 16. Надо было сначала ехать к нему, а потом вставать в кемпинге. Но что поделаешь. Выпили по пиву и легли спать.
Городок типичный для Южного острова НЗ. Одноэтажные домики выглядят очень хилыми. Как они переживают зиму, не знаю. Во дворе неизменно растет рододендрон.
А в холидэй парке была настоящая секвойя и смешные чурбанчики, которых я видела только в этой области. Хозяин парка, кстати, предлагал нам места для палатки на выбор. И даже каморку для велов.



14.11.2013 Geraldine - Fairlie - Tekapo. 92 км.

С утра плотный туман. За городом начались пасторальные пейзажи. Англия. Не иначе. Когда туман начал рассеиваться, на холмы сквозь него стал литься волшебный небесный свет.





Но к полудню нас изжарило солнце.
В Fairlie в кафе с нами завел беседу один из завсегдатаев. Сказал, что погода бывает разная. Может неделю быть солнечно и жарко, а может недели лить ливень, не переставая. Так что нам повезло, по его словам.
По дороге увидели потрясный магазин декоративной фигни для дома и сада. Встали съесть по мороженому, а заодно и поглазеть.





Последние километров 10 до озера Текапо проходят по пустынной местности с разноцветными люпинами по обочинам.



Перегрелись мы сегодня. У озера Tekapo с лазурного цвета гладью воды встали и пытались остыть, наблюдая, как низкие облака переползают холмы.





Городок Tekapo кишит народом. Куда они все, с велосипедами на багажниках, не ясно. Хотя, через пару дней на каком-то озере должна состояться велогонка…
Дорога к кемпингу проходит прямо у воды. Ан нет. Места для палаток загнали на склон. Так и не потрогала я озеро.

Немного не в тему дня, а в общем. У них на дорогах иногда пахнет такими вкусными ароматами цветов, а иногда на несколько километров тянется запах разложения, так как они часто травят то ли кроликов, то ли поссумов, а может, и тех, и других. И дороги усеяны трупиками животных и птичек. Вчера видели животное очень похожее на кенгуру, но мельче. Предположительно, здесь водится кто-то из валлаби.

15.11.2013 Tekapo - Glentanner. 94 км.

Переменная облачность. Ветер слабый. Сильный встречный вечером.



Свернули на грунтовку alps-to-ocean.



Ну так, интересненько. Главное - мало автомобилей. А местные велосипедисты по ней ездят так: приезжают куда-нить на автомобиле, выбрасываются и едут до конца грунта, а там их кто-то подбирает. Или просто ездят по несколько километров от машины и обратно.
Пока ехали по плато, видели ферму с плюшевыми ламами и винторогими баранами.



Мы им тоже были весьма интересны. Пейзажи - что-то среднее между Исландией и Марокко: красный цвет на фоне снежных гор. Но этот цвет дает трава, растущая пучками и выгорающая.



Озеро Pukaki того же лазурного сказочного цвета. Очень красиво из него поднимаются горы со снежными шапками.



Знаменитая гора Кука предстала перед нами во всей своей красе и со всей своей свитой.







Одно жаль: озеро такое длинное. Большая часть дня - вокруг озера. К вечеру видели совершенно портясающее явление: ветер поднимает в воздух мельчайшую хвойную пыльцу и носит облаками по склонам гор.



По мере приближения к цели ветер все усиливается и дует, конечно, в лицо. Становится трудновато ехать. Благо, не боковой.



У них очень часто мосты однополосные.



Встали в кемпинге Glentanner, найдя укрытие от ветра в колючих зарослях кустов. По всему кемпингу до утра шлялись подростки, вывезенные учителями на экскурсию, и громко смотрели звезды. А еще они гоняли зайцев и каких-то длиннохвостых царственных фазанов.

[gromitten]

16.11.2013 Glentanner - Hooker valley / Hooker lake - Tasman valley / Tasman lake - Glentanner. 63 км. Дневка

Несмотря на ночные дождички, утром сухо. Переменная облачность. Сильный встречный ветер в первой половине дня, во второй половине дня немного утих и сменил направление.
Поехали к ледникам.





Доехали до кемпинга DOC с немного странным названием White Horse. Дальше идет пешая тропа по Hooker valley.



Я, по обыкновению, интересуюсь всякой мелочью. Цветочки у них растут интересные.





Виды из-за погоды совершенно потрясающие: на горы с ледниками накатывают неплотные облака, моросящие дождем, и сквозь них льется желтоватый, розоватый, голубоватый, коричневатый солнечный свет.



Правда, гулять под этим великолепием не очень приятно. Моросит-то на нас вкупе с холодным встречным ветром. Дошли до озера, где, кстати, оборудована смотровая площадка с пикник зоной (и туалеты на тропе есть). А там - язык ледника. Весь в песке и камнях. Озера грязно-светло-серо-коричневого цвета (грязного экрю / грязно-бежевого?). Не впечатляют так, как Йокульсарлон.



На наших глазах с грохотом отвалился кусок ледника и упал в озеро, подняв огромные волны. В принципе, здесь каждые минут 15-20 слышится грохот со стороны ледника.



Проехались на озеро Tasman. Тоже самое, но язык ледника весь покрыт слоем камней, а в озере плавает всего пара грязных льдин.



Кстати, для понимания масштаба пара фоток.
Слева внизу мелкое желтенькое - это экскурсионный катер.



А теперь та же льдина и два катерочка.



Зато отлично видно горы вокруг.



Темпы таяния ледника потрясают. Лет через 100-150 его не будет.
На обратном пути в кемпинг Бетсона все не отпускала гора Кука.



И на следующее утро не отпускала )

Альбом на ЯФотках

[Supersanek]

ОХ ты ж , красотища какая, озера и горы прям завораживают!!
прям как сам путешествую-здоровский отчет.
а как с бытовой частью в заповеднике этом?-поесть\попить-в душ сходить?

[gromitten]

Если речь про Mount Cook National park, то есть Glentanner километров за 25 до всех красот, где мы вставали с ночевкой. Это туристическая база с кемпингом. Работает она с 9 до 19. Там есть кафе, ресторанчик, инфоцентр, билеты на всевозможные экскурсии. На территории кемпинга есть туалеты и душ, которыми приезжие, но не ночующие, пользуются за отдельную плату. Но, когда офис закрыт, никто не проверит, чем вы пользовались, а чем - нет. Стояли вы в кемпинге - или нет.
У самых красот есть деревушка Aoraki Mount Cook Village с кафешками и визитор центром нацпарка. Но туда мы не заезжали. Есть ли там магазин - не знаю. Подозреваю, что нет. В таком случае ближайший город для закупки - Твайзел (Twizel. порядка 40 километров от Глентаннера) или с другой стороны Текапо на одноименном озере (порядка 80 км от Глентаннера)
Пеший маршрут по Hooker valley начинается от кемпинга White Horse, в паре километрах направо от основной дороги на Маунт Кук Виледж. Бесплатный туалет, парковка и место для пикника обеспечены. На самой тропе, как говорилось, встречаются туалеты и даже сарайчики от непогоды. У самого озера Хукер смотровая площадка со столиками для пикника.
У озера Тасман есть только укрытие от непогоды, оно же место для пикника. Не обратила внимание на наличие отхожего места, но не может же его не быть...
Ночевать в заповеднике можно только в кемпингах/гостиницах. А за Глентаннером километрах в 10 мы видели палатку в кустах )

Но это, естественно то, что познано опытным путем. Есть же другие тропы и места. Сайт DOC тут в помощь Aoraki / Mount Cook

---------- Добавлено 29.06.2014 в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение 25.06.2014 было в 13:14 ----------

Часть 5. Nevis road

17.11.2013 Glentanner - Twizel - Omarama - нацпарк Oteake. 94 км.

Снова мы едем вдоль озера Tekapo. В эту сторону оно не столь прекрасно. В его лазури не плавают снежные пики. И мы постоянно оборачиваемся себе вослед.



Сегодня переменная облачность. Тепло. Ветер несущественный.
Здесь находится целый ряд небольших электростанций. Из озера Pukaki сбрасывается вода в Tekapo, находящееся примерно на 300м ниже. Из Tekapo идет канал в озеро Ruataniwha, из которого, в свою очередь канал ведет в озеро Benmore. И так дальше.





Пересохший канал и озерцо, на котором местные устраивают пикники.



Twizel - областной центр. Поэтому здесь, кроме целого ряда кафешек и туристического центра, даже есть автобусная остановка. Первая, замеченная мною. Почему-то Твайзл - город деревьев. Вероятно на фоне пустынных полей, изрезанных каналами и реками, он таковым и кажется снаружи.



А еще в Твайзеле обрели вечный покой несколько автомобилей, участвовавших в строительстве каналов.



Опять мы видим этот несчастный трек от-Альп-до-Океана. Он не вдохновляет. Одна пара зрелых людей поделилась с нами, что ехала по этому треку 400 км неделю. Сейчас трек идет вдоль шоссе, петляя меж изгородей и столбов.







Через нас заходит на посадку самолет, за ним тянется крюк, с которого слетел планер. Нам интересно, как он потащит следующего. Но он ушел отдыхать, не повезло.
Вдоль дорог мы третий день видим море люпинов самых разных оттенков. Русло реки Ahuriri поросло ими полностью.





Немного отъехав от Omarama поворачиваем на дорогу Broken hut, ведущей к ферме, делящей территорию с нацпарком Oteake. Начинается грунт. Чем-то эта дорога, по которой местные фермеры гоняют, поднимая сплошную завесу пыли, напоминает наши песчаные грунтовки. Так как дорога идет через ферму, то на ней стоит куча ворот. Надо слезть, открыть, закрыть, ехать. И так бесконечно.
Вот туда нам предстоит залезть. На Little Saddle.



У ворот, ведущих в нацпарк (а сразу за ними начинается подъем), приходится гадать, будет ли место для ночевки или нет. Воды у нас хватит. Но ферма ли эта территория или госсобственность - неясно. Решили влезть хоть метров на 300.
Когда начинается подъем, я быстро сдуваюсь. Покрытие плохое. Камни, сыпь. Уклон около 16%. Один раз остановился - больше не стартуешь. Да я вообще без сил. Бетинсон помогает мне втащить велосипед.
И, повернув за холмик, мы снова видим горы вдалеке. Бетсон утверждает, что все еще видно гору Кука.



Справа от нашей грунтовки вьется еще одна, ведущая на соседний перевал. И, хотя тот перевал ниже, что-то туда не хочется.



Встать пришлось у забора с овцами. Больше местов нет. Это оказалось наиболее ровным.
Ночью мне снились овцы. Так достало их блеяние.

[Ivan79]

Ууууу волшебно просто супер Молодцы как я за вас рад !!!

[gromitten]

18.11.2013 Oteake - St Bathans - Omakau. 74 км.

Вылезли из палатки, а под нами - облака. Очень нежных цветов. Розовых, голубых и желтых.



Высота-то у нас небольшая. Всего метров 900. А облака, выходит, распростерлись не выше 600.
Так интересно наблюдать, как они поднимаются, расслаиваясь и окутывая все плотным туманом.







Пупень, на котором мы ночевали





Мы поднимаемся, и облака нас догоняют или вырастают внезапно за поворотами.



Чуть больше облаков в альбоме про Nevis road

Перед перевалом порадовались летному полю на склоне, на котором завтракали овцы. Здесь же последние ворота.



Влезли на перевал Little saddle.



Вниз с перевала пришлось пару раз вести велосипед: уклон большой, а покрытие разбегается из под колес. Опасненько. Фото покрытия, к сожалению, нет. Зато есть фото долины.



На дороге нас встретили гуси.



Трек идет вдоль рек, в основном. Грунтовка хорошая, иногда грунт проседает колеями, иногда встречаются грязевые лужи. Как в России =). Иногда приходится трястись в каменистых руслах.
Если не ошибаюсь, было 6 бродов. Ну, именно таких, которые надо переходить. А речушек переезжаемых было больше.








На этой дороге примечательны скальные породы, выступающие из холмов, темно-зеленых оттенков.



При выезде из нацпарка нас встречают горы, поливаемые дождичком.





Встретили ферму, на которой не было ничего. Только пеньки и ветки. И надпись на заборе, типа: “конфисковано за неуплату…”



Дальше какое-то время опять фермы или дрок.



В городке St Bathans начался асфальт. Городок, как многие здесь, был построен во времена золотой лихорадки. Но потом заброшен, запущен и забыт. Сейчас в нем восстановили несколько домов, в том числе старую гостиницу. Напротив нее - мини-музей под открытым небом и Синее озеро с примечательными белыми стенами скал вокруг.



От St Bathans до Omakau у нас практически сплошной спуск. Едем фермами, деревеньками, в одной из которых, по полю за нами скакали два любопытных коня.



Недалеко от Омакау бушует какая-то грозовая туча. Но нас она обошла стороной. Интересно, что воздух засасывало под нее. То есть, в ее направлении дул ветер, с какой-бы стороны от нее мы не находились. Зато мы проехали под радугой ).



В Омакау все закрыто. А нам так хотелось пива. У кого-то прямо во дворе пасутся две ламы.



Холидей парк стоит рядом с полем для рэгби. И санузел у них один на двоих =). Хозяин кемпинга пытался с нами поговорить. Самый забавный его вопрос: “Ну что, подучили английский за время путешествия?” Я плакалъ.

[gromitten]

19.11.2013 Omakau - Clyde - Hawksburn rd - Nevis rd. 58 км.

Как всегда, с утра облака. Но еще до полудня они растворяются в солнечном свете. Жарко.
Недалеко от Омакау пейзажи частично напоминают что-то грузинское или азербайджанское, а частично исландское. То красноватая степь и складчатые холмики, то шлаковые куски, торчащие из ровных склонов.





Пару раз пересеклись с Rail Trail - еще одним грунтовым велотреком, как следует из названия, идущим по несуществующей более железной дороге, построенной во времена золотой лихорадки.
Еще вначале путешествия мы несколько раз видели заборы, обвешанные обувью, однажды - бюстгальтерами, но на Springwale road забор заставлен почивающими велосипедами.



А среди травы выделяются яркими пятнами рыжие цветики.



Устроили себе второй завтрак в единственном кафе городочка Clyde и начали трудный подъем по грунтовке Hawksburn road. Уклоны большие, под ногами - мелкая сыпуха, поворотов много. Шли до определенного момента пешком. При этом ужасно палит солнце. И спрятаться в тени практически негде.



Пока взбирались, поминутно оглядывались на виды водохранилища и городов, полей и горных хребтов.







Хотя дорога техническая, создана для обслуживания ЛЭП, а частично проходит через фермерские угодья, на склоне много байкерских трэйлов, на которых местные тренируются.



Дорога бежит через живописные каньоны. Сплошь торчат камни. Но дорога не очень-то проста: где спустился, там и подниматься вновь. Благо в речушках на дне каньонов есть вода, потребность в ней очень выросла на такой жаре при множестве подъемов.







Из-за того, что мы петляем, пейзажи сменяются очень быстро. Теперь перед нашими взорами абсолютно лысые холмы с одинокими елками.



В какой-то момент въехали в лес. О, дивная прохлада. Как въехали внезапно, так внезапно и выехали. Мы оба, похоже, сегодня схватили тепловые удары.
Начали появляться уютные фермы в оазисах.



Да и вообще, фермы.





На самом подъезде к Nevis сплошные оленьи пастбища). И какая-то деревушка. Предвкушаем ночевку в окружении блеющих овец.
На въезде на дорогу странные таблички с абсолютно нечитаемым формальным языком. Куда можно заезжать, а куда нет, сложно разобрать. Поняли только, что дорога на ремонте из-за повреждений от весенней непогоды.
Начали свое героическое восхождение. Сначала ехали. Но потом уже и ступени начались и повороты, и усталость напала.



Поднялись снова метров на 300 и тут поднялся сильнющий ветер. Палатка у нас надежная, но хотелось какого-то укрытия. Ан нет.



Нашли местечко для ночевки на склоне метрах в 150 от дороги. За поворотами и ступенчатыми уклонами нас не было видно. Да и не ездит по дороге почти никто. В ночи может только запоздалый фермер прокатиться. Где-то неподалеку пасутся овцы. За ужином любовались видами огней Кромвеля, лежащего у озера Данстан (фотки огней нет, увы, есть только сумерки).