просто супер!!! красота безумная!!! вы большой молодец!
если не секрет каков был бюджет поездки?
|
|
|
|
|
просто супер!!! красота безумная!!! вы большой молодец!
если не секрет каков был бюджет поездки?
+1!!!Сообщение от Archie
Потрачено ……………………..........…….руб …или € = 40 рб
Виза и страховка……………….……....... ..……2 000……..…50
Поезд Москва-Братислава-Москва….....13 000……..325
Поезд Вена – Инсбрук……………..........……3 500….…….90
На еду………………………………........ ............5 400…….…135 = 5,2 €/день
..
Всего……………………….......…… …..24 000 рб.…600 €
Подробнее см. таблицы
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:51 ----------
Люцерн
Kleine Emme, в конце концов, воссоединилась с Reuss, вытекающей из озера, по набережной которой я и въехал в Люцерн. Визитной карточкой Старого города является Kapellbrücke – старейший в Европе крытый деревянный мост 1365 года постройки. Длина моста 205 метров:
Сторожевая башня Wasserturm ещё более древняя, она была возведена в 1300 году:
В 1993 году мост, прослуживший семь веков (!), был уничтожен пожаром, случившимся из-за брошенной сигареты, но уже через полгода его восстановили и отреставрировали:
В самом названии города – Люцерн, есть что-то цветочное:
На протяжении всей набережной выстроились велосипеды:
Сегодня воскресенье, а выходные дни в прогулочных зонах швейцарских городов запрещено движение не только авто-, но и велотехники, и бюргеры, оставив транспортные средства на стоянках, расхаживают по городу "на своих двоих". Кстати, вон (пятый справа) к толстому стволу каштана прислонён электро-велосипед с задним мотор-колесом и аккумулятором на багажнике:
Здание ж/д вокзала, но я фотографировал не его, а - тандем, в последние годы на дорогах Европы их развелось немало:
Я не стал задерживаться в центре: раскатывать на велосипеде среди пешеходов не очень удобно, несмотря на лояльное отношение последних к моему вторжению в их тесные ряды. Отъехав по набережной чуть подальше, я выбрал местечко поспокойнее, с видом на город: подкрепиться и, главное, определиться с дальнейшим маршрутом. Не успел я развернуть на скамейке карту и поставить горелку, дабы вскипятить воду для кофе, как был атакован местными водоплавающими. Полдюжины уток, дотоле кормившихся на отмели, заметив жертву, дружно направились к берегу, вперевалочку прошествовали ко мне и стали настойчиво требовать свою долю, покрякивая и, в нетерпении, пощипывая меня за кроссовки. Пришлось поделиться с ними подсохшим уже сыром и кусочками жилистого копчёного сала:
Люцерн был последним из намеченных пунктов, до которых я мог следовать, не оборачиваясь назад и не задумываясь о путях возвращения. Но час пробил! У меня осталось ровно три дня, чтобы успеть выбраться из европейских "джунглей", в которых я проплутал три недели, и успеть в Братиславу к московскому поезду. Более всего, на обратном пути не хотелось прыгать по поездам с велосипедом и баулами, но и попадание на сложные перевалы грозило опозданием. И ещё: хотелось заскочить в Лихтенштейн: когда ещё я окажусь в такой близости от альпийского княжества? Полчаса я водил пальцем по картам Швейцарии и Австрии, но даже по двухкилометровкам толком не разберёшься в густой сети дорог, наброшенной на корявые альпийские хребты. Кряквы давно оставили меня в покое, а я уже начал ощущать неприятный холодок и некоторую растерянность, знакомую тем, кто хоть раз терялся в незнакомом лесу – в какую сторону идти? С чувством обречённости я отложил в сторону карты, достал свой карманный компьютер и запустил в Navitel Navigator поиск кратчайшего велосипедного маршрута между Люцерном и Инсбруком. И – о чудо! Navitel выдал результат – 330 км, ровно то, что нужно, ровно на три дня! Да здравствуют компьютерные технологии!
Теперь, когда на ближайшие дни точки над i расставлены, можно вернуться из двумерного карточного пространства в трёхмерное, и даже в 4D: почувствовать прикосновение влажного ветерка, услышать тихий плеск волн и хлопанье крыльями взлетевшего голубя, ощутить жар солнечных лучей, нагревших уже макушку:
Северная оконечность Vierwaldstättersee застроена негусто и, несмотря на воскресный день и погожую погоду, на берегах озера никакой людской суеты, туристы в глаза не лезут, не говоря уже о местных жителях:
Виллы "а-ля Воронцовский дворец" скромно прячутся за деревьями:
Под высоким берегом шлёпает по воде колёсный пароход начала XX века (на озере пять таких раритетов):
Мы катались на таком по Эльбе от Кёнигштайна до Дрездена – чудесная была прогулка.
И на минорный лад настраивает маленькая капелла, похожая на гробничку. Оказалось, поставлена она в память о королеве Бельгии Астрид, супруги Леопольда III, погибшей здесь в 1935 году в автокатастрофе. Это печальное происшествие имело место на фоне деревушки с дивным названием Küssnacht - "ночной поцелуй":
Küssnacht впервые упомянута в летописях в 840 году! Легендарный Вильгельм Тель, если верить Фридриху Шиллеру, именно здесь подстрелил из арбалета австрийского пристава Гесслера. В южной части озера есть даже небольшая капелла Вильгельма Теля 1388 года постройки:
Восьмой час вечера, полез на водораздел между Люцернским и Цугским озёрами. Не читали швейцарцы русских сказок, а то бы назвали отель "У трёх медведей", а просто: "У медведей" – не звучит:
Последний взгляд на Люцернское озеро:
И вот по крутому склону холма я спускаюсь к ZugerSee, сейчас поднырну под автобан и по-над озером – видите велодорожку слева от автострады – направлюсь в южный конец озера, всего-то 5 километров:
Цугское озеро осталось позади, уплывает в сторону Лауэрское озеро, а я уже разменял четвёртую сотню метров по высоте и конца подъёму пока не видно:
До перевала так и не дошёл, но добрался до дождевых облаков – пришлось подъём прекратить, и на высоте 850 м под моросящим дождичком я поставил палатку прямо под дорогой, у ручья:
Прошёл сегодня 109 километров, поднялся на 535 метров.
Последний раз редактировалось Old-timer; 06.01.2016 в 11:04.
По долинам и по взгорьям…
День 22-й. С утра, пока не жарко (8ºС), в темпе проскочил оставшиеся со вчерашнего дня 80 метров до перевала (Sattel Pass, 932 м), затем спланировал до 500 метров и снова, 450 метров вверх до Etzel Pass… Уже в начале 10-го, с высокого склона холма я обозревал последнее на моём пути швейцарское озеро – ZürichSee. Сам Цюрих, расположенный в дальнем северо-западном конце водоёма, отсюда не видно: он где-то там, за горкой:
По высокому небу размазаны клочья облаков – отголоски уходящего циклона, задевшего меня только краешком:
А Зальцбург, расположенный на той же высоте, что и Цюрихское озеро, всего-то 400 м над уровнем моря, сегодня проснулся в снегу: "25.07.2011. В разгар лета в австрийском Зальцбурге выпал снег, дороги превратились в настоящий каток, на улицы выведена снегоуборочная техника. Тем временем, на юге страны бушуют ураганы. Из-за ливневых дождей и гроз тысячи домов остались без света. Несколько зданий сожжены молниями, а машины побило крупным градом…" Судя по этим сообщениям, я отделался легко, пройдя до непогоды главные альпийские перевалы.
К счастию, не пришлось объезжать Цюрихское озеро, преграждающее мне путь: в верхней его трети проброшен мост, по которому я попал прямо на набережную Рапперсвиля. С моста открывался великолепный вид на небольшую гавань, средневековую крепость и St. Johann Kirche:
Понедельник, без четверти десять, ни малейших признаков начала трудовой недели.
После weekend-а городок нехотя просыпается: поправляет опущенные на ночь зонтики, приводит в порядок сдвинутые в сторону столики, подбирает оброненные с вечера бумажки… От моста "потёмкинская лестница" ведёт под башни церкви Святого Иоганна. Я не стал штурмовать её "в лоб" и пошёл в обход:
- но проезд перегородили своей техникой проснувшиеся уже строители.
Я сделал круг по спортивной площадке (церковно-приходской? - официальное название храма Stadtpfarrkirche, буквально: городская приходская церковь):
- поглазел на средневекового рыцаря, отпечатанного на стене соседнего дома:
- и отправился знакомиться с городком:
После воскресного Люцерна Рапперсвиль удивляет своим спокойствием, тишиной и безлюдностью:
Город с вековыми ремесленными традициями. Судя по гербу с кривым мечом и точильному камешку, с велосипедное колесо, этой мастерской уже два с половиной века:
Ну и, конечно, гордость Швейцарии – часовых дел мастера:
- и машины по цене велосипедов, эта, например, стóит 70 000 рублей (по курсу 2011 года):
За Раппенсвилем мой путь пролегал среди покатых холмов с разбросанными по их склонам деревеньками или, просто, отдельными домиками:
Мои переживания по поводу малоинтересной и равнинной дороги оказались напрасными. Это на экране навигатора, на его двумерной векторной карте маршрут выглядел скучным и плоским. Уже вчера я дважды подбирался к 1000-метровой отметке, а сегодня, тем более, шёл по верхам:
- и чем дальше, тем ближе подступали тёмные силуэты прикрытых облаками гор:
- И вот уже небо ближе, заострились зелёные макушки ближайших вершин, а на заднем плане на крутых кряжах заблестели снежные прожилки:
Всё чаще встречаются у дороги фахверковые дома – сказывается близость Германии:
В деревеньках, облюбовавших себе маковки холмов, я съезжал с проезжей части на тротуары и полз в гору со скоростью пешехода: градиенты на провинциальных холмах зачастую покруче, чем на основных альпийских магистралях
Как всегда, ни одного живого человечка даже на центральных площадях:
В Сант-Галлене, в отличие от Бернского кантона на крыши выходят не медведи, а мирные коровки:
Вырубленные из камня рогатые зелёной травке предпочитают крупную щебёнку:
Бычок на предыдущем слайде, видно, и эту пожарную машинку напугал. У меня даже рука дрогнула:
Еле успел "поймать" летящие под горку LiegenRad-ы с ручным приводом:
Заглядевшийся на меня FahrRad-ист в красной рубашоночке чуть было не врезался в притормозившего коллегу: но успел в последний момент увильнуть от столкновения, продемонстрировав при этом завидную управляемость трёхколёсного болида. Не забывайте, это инвалиды: ноги, видите, в тёплых домашних тапочках:
Демографических проблем в Швейцарии не существует:
А вон показался красный плакат супермаркета эконом-класса "Spar", надо бы закупиться к ужину:
Да… красивое местечко:
- а дорога стремится ещё выше:
…800, 900 метров и, судя по уклону, это ещё не перевал:
1000 метров:
1.095 метров, Wildhaus – перевал и одноимённая деревушка:
Пол-седьмого. У меня ровно два часа, чтоб одолеть 15 км до последнего швейцарского рубежа и… проехать целое государство. Мне - на Buchs, расположенный на границе Лихтенштейна:
Даже у 6-ти этажного дома стены покрыты щепой и деревянной чешуёй:
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:36 ----------
Приятно, что мои путевые заметки интересны и европейцам) Впрочем, и я люблю читать англо- и немецкоязычные рассказы про путешествия по России: больше видишь, когда смотришь со стороны, свежим, непредвзятым взлглядом.
Княжество Лихтенштейн
Всё, дальше только под горку. Но тормоза еле держат, а на смену тормозных колодок не хочется тратить время - они где-то на дне баула - и я спускаюсь очень осторожно, стараясь не разгоняться:
Вечереет:
Низкое солнце подчеркнуло рельеф склона, выстриженного, факт, не для выпаса домашней скотины, а для занятий горными лыжами. Представьте, каково тут зимой!
К концу 700-метрового спуска тормоза совсем сдали. Чтоб не улететь с дороги, держу скорость не более 15 км/ч:
На крутом вираже серпантина я притормозил лаптёй: показались пределы княжества Лихтенштейн! На переднем плане - россыпь беленьких домиков швейцарского Гамса. Тёмная лесная полоска за ними скрывает главную немецкую реку Рейн, пока совсем ещё скромненькую в верхнем течении. А за речкой, всё, что мы видим, включая и обращённые к нам склоны гор, и есть Лихтенштейн:
20.05. Я стоял на обочине в некотором смятении. Восемь лет назад, пролетая над этой долиной, сплошь усеянной крошечными кубиками домов, Илья выдал свой коронный вопрос, который потом рефреном звучал на протяжении всего нашего трансъевропейского пробега, и который сейчас гудел у меня в голове: "Ну, и где мы здесь будем ночевать?".
Я смотрел на часы, смотрел на глубокую тень, уже переступившую через меня, обдавшую неприятным холодком, и с надеждой вглядывался в размытые вечерней дымкой горные отроги на противоположном берегу широкой равнины – успеем?
Тормоза больше не нужны, ноги за время спуска отдохнули – Погнали:
И я полетел к другому склону долины, выжимая 30 км/час. Остановился только раз, отщёлкать эту панораму:
И вот, подо мной Рейн, а за моей спиной Швейцария!
Два шага – и я в Лихтенштейне!
Уж никак не думал, что в этом крошечном королевстве, найдётся кусочек дикого леса. Но, тем не менее, когда вдоль шоссе уже было натянуто сетчатое ограждение, когда по правой стороне, перед таможенным терминалом выстроились фуры, я нашёл-таки в ограде брешь (незапертые ворота) и ещё не стемнело, а моя палатка стояла на мягком мшанике а внизу, за деревьями, красными угольками подмаргивали габаритники направляющихся в Австрию автомобилей и тёплым светом загорались окна выстроившихся вдоль дороги домов. Весь Лихтенштейн уложился для меня в пару улочек Бендерна и этот островок хвойного леса:
За день пройдено 102 километра, поднялся на 990 метров.
Déjà vu - (снова Австрия)
День 23-й. Вышел из леса прямо в отстойник для длинномеров: Швейцария и Лихтенштейн до сих пор не входят в Евросоюз и таможенные барьеры на их границах ещё имеют место. Но, оказывается, – узнал про это только дόма – Лихтенштейн, в отличие от всех своих соседей, не вошёл и в Шенгенское соглашение (его заблокировали шведы с немцами из-за разногласий в банковской сфере). Но я этого не знал, и в счастливом неведении спокойно проследовал через обе границы карликового государства. Утром, через 10 минут после старта, уже в Австрии, я стоял перед гранитным шаром в метр диаметром, свободно вращающимся в чаше фонтана - инсталляцией планеты Земля: с тенями материков, синими, как небо, океанами и городами, проплывающими по его полированной поверхности:
А если оторваться от гранитного зазеркалья, поднять голову, то можно взглянуть и на оригинал:
Я опять въезжал в Альпы. И грубые складки горного рельефа на карте грели мне душу сильнее ровного цвета обласканных солнцем долин с разлитыми по ним озёрами. И меня абсолютно не волновали погодные условия там, на верхах, я совершенно не думал о затяжных, утомительных подъёмах, я напрочь забыл, что начался неумолимый отсчёт последних часов моего пребывания в альпийских республиках. Я был рад получить в подарок ещё два дня Настоящей Дороги!
И в такт оборотам педалей в мозгу начинают пульсировать ритмичные строфы Татьяны Калининой:
Дорога без конца,
Дорога без начала и конца.
Свисти, как птица,
И не жди награды.
Нет на свете тишины,
Только плач твоей струны,
Только вечность дарит звуки,
Да в груди огонь жестокий,
Твой единственный огонь
От самого Берна я придерживаюсь того же маршрута, которым следовали средневековые паломники на пути к мощам Святого Иакова. Может, поэтому вдоль дороги столько церквей, часовен и придорожных крестов?
Крыша, и куповка часовни покрыта материалом очень похожим на тёс, не сразу и различишь: настоящий или искусственный:
Дело вкуса, но представьте, если на деревянный крест, установленный рядом с шоссе (что стало у нас модно), подвесить такого Иисуса – водители шарахались бы от него, когда свет фар выхватывал из темноты распятое на кресте белое тело:
Остановился перед часовенкой из-за берёз: таких густых и мощных я давно не видел:
А на горных вершинах уже можно разглядеть снег:
Долина заметно сузилась, от дороги отходят туристские тропы:
- а на окраинах деревушек стали встречаться туристские кемпинги. К слову сказать, в Альпах их на удивление много, а на швейцарской стороне кемпингов на порядок больше, чем на австрийской или итальянской, и даже в выходные дни, когда народ семьями устремляется на лоно природы, свободных мест более чем достаточно:
Погодка сегодня чудная:
- и пока я сидел на обочине и перекусывал, по дорожке в сторону перевала проехало дюжины с полторы велосипедистов. Руки у меня были заняты, а мой фотоаппарат лежал в стороне и я не успел дотянуться до него, чтобы заснять тяжелогружёного байкера на двухколёсном лигенраде - лежащем велосипеде:
Скоро на моём пути оказался небольшой городок, проезжая через который, я внимательно поглядывал по сторонам, чтобы не пропустить продуктового магазина: надо было прикупить кое-чего:
- перед супермаркетом стоял тот самый жёлтый лигенрад, а со скамеечки поднимался его хозяин и застёгивал уже на голове шлем. Попросил его задержаться, поставил к стенке свой велик и пошёл знакомиться. Немец, из Штутгарта, направляется в Италию до Santa Maria di Leuca. На вопрос, где это, добавил: "Es ist an der Ferse von Stiefel" – и ткнул пальцем в свою пятку. Чёрт! В этом году мы с другом собирались именно в Италию, предполагалось перевалить через Альпы и добраться до самой подошвы итальянского сапожка, до Сицилии. И за полторы недели до старта, из-за того, что другу сдвинули отпуск, мне пришлось кардинально править маршрут и менять море на горы. Пусть повезёт этому немцу:
Во что выливаются 2.000 горных километров? Угадайте: кто завершает свой маршрут, а кто только начинает?
Мы по очереди фоткали друг друга, когда из подкатившей машины вышла пожилая тётенька: "Что вы снимаетесь поодиночке, давайте, я вас вместе сфотографирую!". Спасибо бабуле!
После фотосессии я проводил коллегу, помахал ему ручкой, а сам направился в магазин.
Да, как-то пустовато и грустновато стало: у одних ещё всё впереди, а у другие уже в конце своего пути – не поймите сказанное фигурально. Даже коренья деревьев под стеной этого сарайчика похожи на пригорюнивших зверушек:
- да и домики, в рыбьей шкурке какие-то заброшенные:
- Впрочем, не всё так печально, вот подрастает и новое поколение:
И снова – дорога:
Дорога без конца,
Она когда-то выбрала тебя,
Твои шаги, твою печаль и песню.
Только вот идти по ней
С каждым шагом всё больней,
С каждой ночью всё светлее,
С каждым словом всё смертельней,
С каждой песней всё трудней!
Дорога без конца. Дорога без начала и конца…
А идти всё трудней, как всегда, когда забираешься повыше:
Рыцари альпийских дорог:
Здесь и церкви, как маяки, освещающие путь паломникам:
- а для продвинутых путешественников - модерновые лютеранские кирхи:
Ну, а если есть маяки, должно быть и море: не зря же на стене изображён пророк Моисей, ведущий сынов Израиля через Чермное море:
Моисей вёл иудеев в Землю Обетованную, он знал куда идти: где ещё вы увидите такой кортеж?
Похоже, что лёгкая прогулка "в горку" заканчивается, далее придётся работать всерьёз – за последней деревушкой шоссе резко берёт в гору и начинает взбираться по крутому склону, прикрываясь от камнепадов козырьком лавинозащитной галереи:
Скалы стоят уже стеной. Тяжело дыша, безропотно кручу тяжёлые педали - выпал шанс ещё раз вознестись над миром: подняться к самому небу, коснуться рукой облаков, ощутить свежее дыхание ледников:
Короткая остановка, перевести дух, осмотреться и убедиться, что не зря потел последние полчаса и снова – в седло:
На вираже – поклонный крест со свежим букетиком луговых цветов, а может, и не поклонный, а памятный: в этом месте легко улететь с дороги и загреметь под откос:
Видите, под самой вершиной тёмный штрих-пунктир лавинных заграждений? Это ж надо куда забраться и столько труда затратить, чтобы прикрыть от лавины пару, расположенных в подножии горы домиков!
До перевала осталось две-три сотни метров:
И как всегда на перевалах, убегающие к снежным вершинам и синему небу тропки зовут тебя за собой:
но я увидел моего "старого" знакомого, ставящего на подножку свой лигенрад и спешащего мне навстречу:
На сей раз, доброй тётеньки поблизости не оказалось и мы по очереди запечатлели друг друга на фоне высотной отметки:
После чего за столиком - я с чашечкой горячего кофе, он со стаканчиком охладительного напитка - посидели ещё немного. По словам коллеги, на равнинной местности он легко делает 200 км в день (вдвое больше традиционного велосипеда), но в горах ему тяжелее: подниматься приходится не в полу-сидячем, а в лежачем положении (не зря, хотя он уходил с получасовой форой, я дважды нагонял его распаренного и умотанного). Но бесспорно, для дальних дорог его байк предпочтительнее. Одна закавыка – упустил этот момент в расспросах – каково на лигенраде в городе? Сдаётся мне, что – не очень…
Но расслабляться некогда, поехали дальше. Пока убирал фотоаппарат, немец скрылся за поворотом. Гнаться за ним я не думал: тормозные колодки всё ещё не поменял, да и ему скоро отворачивать на юг, тогда как я держу путь на восток:
… Да и торопиться, особенно, некуда: иду по графику, из которого не выбил даже подъём на перевал, а вот таких панорам на моём пути больше не будет:
- потому и едем потихонечку:
Всё, дальше до самого Инсбрука - по горку!
Внизу – а я уже на километр ниже перевала – греет вечернее солнышко:
Но ущелье уже погружается в тень:
- и пора присматривать уголок для ночлега:
И лес вполне подходящий, и речка:
- но полчасика у нас ещё есть, поэтому катим дальше:
За Ландеком ручей, вдоль которого я скатывался с перевала, впадал в Инн и горы отступили, а на берегах реки появились ухоженные луга, со множеством раскиданных по ним амбарчиков – куда их столько?
Но вот мне приткнуться здесь негде!
…И я приготовился отмахать ещё несколько километров в поисках подходящего места для бивуака, но впереди на фоне закатного неба нарисовались две чудные горки, проезжать мимо которых в полутьме никак не хотелось:
Я находился на большой автомобильной развязке. Сунулся было в лесок поближе к реке, но на тропках, проложенных в колючей ежевике, какие-то вильгельм-тели навешали мишеней и табличек с предупреждениями, что здесь стреляют из лука – кто знает, когда они выходят на охоту? Поэтому я, прикинув, что к ночи движение на шоссе должно затихнуть, а средь дорог никто меня искать не станет, поставил палатку прямо в центре бетонного кольца на небольшом, поросшем кустарником пятачке:
(Фото с Google maps).
Место нашёл укромное и, как оказалось, не шумное:
- но главное, прямо из палатки я видел горящие огнём на фоне ночного неба древние башни Kronburg-а, над которыми мерцали первые звёзды
За день прошёл 105 км, поднялся на 1.420 м.
О майн готт!Фотоотчет действительно большой, за один раз не осилишь. Думаю, можно смело рекомендовать эту тему как путеводитель для желающих отправиться на велосипеде в Альпы.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
