NiCd vs LiON зимой

[PARKER]

aphlux, ну время временем,но свет то тоже не мало важен.к тому же снег уже щас не везде.на дороге например коричневая каша или тот же асфальт.

---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:57 ----------

ak47, емкость не упадет.даже хранить рекомендуют в холодном месте(не в морозилке)

[KAT1501]

По сабжу: для сильных морозов пока ничего лучше Ni-Cad не придумали. Незря почти вся военная аппаратура питается от никель-кадмиевых аккумуляторов.

ak47, емкость не упадет.даже хранить рекомендуют в холодном месте(не в морозилке)

Вот именно что в прохладном месте чтобы минимализировать саморазряд, а зимой не всегда будет 0...-1.

ИМХО по моему опыту примерно такие градации использования батарей (при систематическом выходе из этих температурных рамок есть большая вероятность убить аккумулятор):
В порядке уменьшения рабочей температуры:

натрий-серные --- +50...+200 градусов.

литий-полимерные (настоящие, без жидкого электролита, сейчас существуют только в качестве экспериментальных образцов) --- +20...+60 градусов.

литий-феррат-ионно-полимерные (те которые сейчас гордо называют полимерными и суют в ноутбуки, радиоуправляемые игрушки, телефоны) --- -10...+70 градусов.

литий-ионные --- -15...+60 градусов.

никель-металлгидридные --- -20...+60 градусов.

никель-железные --- -25...+100 градусов.

свинцово-кислотные --- -30...+96 градусов.

никель-кадмиевые --- -45...+90 градусов.

[Mihmich]

для сильных морозов пока ничего лучше Ni-Cad не придумали

не согласен. Учитывая цены на EBay, имеет смысл прикупить литиевые батарейки по доллару за штуку и горя не знать

[KAT1501]

не согласен. Учитывая цены на EBay, имеет смысл прикупить литиевые батарейки по доллару за штуку и горя не знать

Ну речь шла про аккумуляторы, а так согласен самые морозоустойчивые батарейки это литий-цинко-фосфатные (те, которые в некоторые часы и в материнские платы вставляют).
А так среди аккумуляторов это никель-кадмиевые. Кроме того никель-кадмиевые очень трудно убить, даже глубоко (но не в нуль) севший аккумулятор (0.6-0.8В/элемент) можно воскресить зарядкой предварительно "пнув" его большим током (20-30С) в течении секунды после чего ставить на зарядку.

[Tojvo Glumov]

Кроме того никель-кадмиевые очень трудно убить, даже глубоко (но не в нуль) севший аккумулятор (0.6-0.8В/элемент) можно воскресить зарядкой предварительно "пнув" его большим током (20-30С) в течении секунды после чего ставить на зарядку.

А можно поподробнее про ток 20-30С -- зачем так мучать акк. он нужен, не убьёт ли его что даёт, где об этом почитать?
И "глубоко севший аккумулятор (0.6-0.8В/элемент)" -- звучит странно, 0.8 В на банку -- типичное напряжение для останова разрядки NiCd / NiMH в умных ЗУ.

Из опыта -- у меня даже NiMH при напряжении на нём до заряда в несколько десятков милливольт нормально набирают полную ёмкость. NiCd раньше вообще могли несколько дней полежать замкнутыми на лампочку (в фонаре), а потом нормально зарядиться. Никаких дополнительных действий для этого не предпринимается.

Единственное что, всякие "слишком умные" зарядные устройства могут посчитать, что при напряжении совсем около нуля аккумулятор в него не вставлен и заряжать даже не пытаются. Лечится подаванием на акк. напряжения порядка нижних 0.8--1.0В и засовыванием его назад в зарядник -- тогда последний просыпается.

[KAT1501]

И "глубоко севший аккумулятор (0.6-0.8В/элемент)" -- звучит странно, 0.8 В на банку -- типичное напряжение для останова разрядки NiCd / NiMH в умных ЗУ.

Я имею в виду аккумулятор как батарею (несколько аккумуляторов), одиночные аккумуляторы можно смело разряжать и много глубже, а вот батареи из таких аккумов нельзя - есть шанс что один из акков может переполюсоваться. Убитым я еще считаю акк, который хозяева по незнанию засунули в часы или пульт от телевизора - то есть туда где мизерные токи разрядки, которые убивают аккумулятор - образуются дендриты и происходит замыкание между обкладками, большим током можно пережечь эти дендриты.

ссылок по этой теме довольно много (Google):

http://forum.qrz.ru/thread20907.html

Если можно блок аккумуляторов разобрать, проверьте каждую отдельную банку вольтметром, наверняка одна (может быть, больше, конечно) имеет близкое к нулю напряжение (и высокое внутреннее сопротивление), в то время как остальные могут быть и более-менее годные с напряжением около 1 вольта на банке. Найденные такие дефективные банки я лечил разрядом тока заряженного до 100-200 вольт электролита емкостью 20-50 мкф (соблюдая полярность и ОСТОРОЖНОСТЬ!). Если с первого раза не получится, можно попробовать повторить разряд несколько раз.
Зачастую это помогает, хотя полноценное восстановление невозможно.

Также советую почитать книгу Исидора Бушмена по эксплуатации аккумуляторов общего назначения.

[suschestwo]

Да, "глубоко севшие" до 0.8 вольт никелькадмии это норма для них. Недавно нашел в коробке со всякими старыми штуками никелькадмиевый акк, древнючий.... На нем было 0,01 вольта, зарядился! (был разряжен в "0" и снова отправлен в коробку). Это пожалуй их единственное преимущейство (они и храниться то должны в максимально разряженном состоянии, а нето подохнут)

[vaska]

(они и храниться то должны в максимально разряженном состоянии, а нето подохнут)

Причем с замкнутыми контактами! И действительно хранятся так годами.

[KAT1501]

И все-таки возвращаясь к нашим баранам сабжу, для суровой зимы надо применять именно Ni-Cd, если же фонарь не будет эксплуатироваться ниже -10, то выбирайте литий у него выше отношение энергоемкость/вес.

[ak47]

Правильно я подитожил? До -10 li-on, ниже ni-cd