До Индии на самолете, обратно домой на велосипеде.

[@лекс]

о целесообразности путешествия по Индии, и расчитывает на поддержку других

Онже не говорит ничего о том, почему не комфортно ему. Может, седло натирает. А так то , все карасиво вроде. Ну грязновато, да. Антисанитария да. Дык отравление и дрища и на нашем юге подхватить запросто. Дезинфекцию проводить , аккуратность с тем что в рот отправляешь это везде , куда ни отъедь надо блюсти. Какие еще там некомфортности поджидают?

[detkaXrowerowa]

Ну, для тебя бессмысленные, а для других не бессмысленные, и не надо за всех это решать. Лично я очень хорошо понимаю тех, кто задается таким вопросом - человек сделал для себя определённые выводы о целесообразности путешествия по Индии, и расчитывает на поддержку других.

я извиняюсь, но кажется мы говорим о разном. какой человек и какие выводы? человек написал в духе нафига ехать в индию, показывая, что для него эта страна не вариант: некомфортно, бессмысленно. так вот бессмысленность поездки по индии так же равнозначна бессмысленности вопроса "зачем ездить в индии на велосипеде". что касается случая, когда юзер ищет поддержки других в плане выбора незнакомой ему страны для посещения, то юзер сначала гуглит, читает отчёты, отсматривает контент, затем обращается за помощью с конкретикой, а не показывает на форуме бессмысленность путешествия на велике где бы там ни было.

фотки заработали, спасибо!

[Аркашка]

Какие еще там некомфортности поджидают?

Грязновато, говоришь?

Один "мой знакомый друг" ©, прошлой осенью отправился в велопоход по Индии, Непалу, Таиланду и Малайзии. Сейчас он всё ещё в пути..
Причём индийская часть была вполне "честным" путешествием по Индии, без курортного флёра штата Гоа. Кроме индийских Гималаев, куда, собственно, все в основном и ездят на вело, он прокатился по настоящей, хардкорной Индии - Агра, Канпур, Аллахабад, Варанаси. Должен был быть ещё штат Раджастан, но друг морально сломался, и покинул страну..
Дорожные заметки из "плоской", не горной, Индии читаются на одном дыхании, это просто феерично! Позволю себе несколько цитат. Надеюсь автор простит меня за спойлеры (в переносном смысле). Но, с другой стороны, полезно будет узнать с чем ему ещё придётся столкнуться. Отчасти он уже в курсе..

Показать то, что скрыто

Спустившись с гор, я понял, что люблю Гималаи, но не Индию. Равнинная Индия с ее нищими деревнями, перенаселенными, задыхающимися в грязи и пробках городами – это настоящий ад. К такой Индии можно привыкнуть, и я привык, но ни один представитель цивилизованного мира не сможет относиться к тому, что он увидит здесь, равнодушно. Представьте самые ужасные вещи, на которые способен человек, и вы найдете их в Индии. Об этом много написано, поэтому сейчас я не буду тратить время и вдаваться в подробности.

Показать то, что скрыто

С возвращением в равнинную Индию вдоль дорог появились бескрайние мусорные поля, лужайки, горы и озера. Нет, это не поля и горы, покрытые мусором, нет. Это поля и горы из мусора. Однажды на мусорной лужайке видел корову, поедавшую картонную коробку средних размеров. На моих глазах она съела ее целиком. Понятно, что целлюлоза, но все-таки… Видел, как в одной и той же мусорной поляне копошились птицы (белые цапли на зеленых ножках), свиньи, коровы и люди. Каждый выгребал из мусора что-то ценное для себя.
Основную часть мусорного ландшафта Индии составляет пластик: полиэтиленовые пакеты и посуда. Все остальное идет на переработку – органика съедается миллионами голодных живых существ или разлагается, металл и стекло сдаются во вторичную переработку. В Индии, как оказалось, не проблема сдать стеклянную бутылку из-под выпитого напитка. В одном заведении за две бутылки объемом 0,33 л мне дали 10 рупий. Стоимость самих напитков сумме составляла 40 рупий. Неплохо, правда?
Один из основных вопросов, которым задаешься в Индии, - это то, как индийцы сумели так загубить свою страну. Какие моральные принципы и традиции позволяют им так загаживать место, в котором они живут? Ответы на эти вопросы можно найти в Интернете, попробуйте, но ясно одно, что сложившуюся ситуацию можно исправить только жесточайшими мерами контроля и наказания, а это в стране с населением свыше миллиарда человек невозможно. Надеяться, что на ситуацию повлияют разговоры об экологии на телевидении и экологические образовательные программы в школах, наивно. Иногда здесь встречаются призывы отказаться от продажи товаров в полиэтиленовых пакетах, но кого эти призывы интересуют… Индия продолжит погружение в собственные нечистоты, несмотря ни на что.

Показать то, что скрыто

Вечером вновь не обошлось без приключений. Я остановился на ночевку в поле между деревень. Сворачивая с дороги, привлек внимание местных: людей в поле и пастуха с его овечьим стадом. Инициативная группа селян направила ко мне англоговорящего паренька, который совершал вечернюю пробежку. Парень разведал, кто я и зачем остановился в поле, а затем передал полученные разведданные остальным. Местные тут же гурьбой потянулись ко мне. Мои попытки остановить людской поток размашистыми жестами рук не увенчались успехом. Заночевать на этом месте мне так и не дали, пригласили в деревню. Отказываться я не стал.
От места моей стоянки до деревни – всего километр. Шел пешком, велосипед вел рядом. Парень, что пригласил меня в гости (не тот англоговорящий), был спокойным и воспитанным, ему можно было доверять. Людей, которым можно доверять, в Индии узнаешь сразу. Они здороваются при встрече, складывая ладони перед собой, и не задают тупых вопросов в лоб.
Войдя в деревню, я обнаружил, что в ней нет света. Всеобщая электрификация Индии обошла деревеньку стороной. Это дурной знак. Это значит, что люди в деревне такие же темные, как улицы ночью. Я не ошибся в своей догадке. Следуя по деревне, я вызывал тяжелые, полные глубочайшего удивления взгляды местных, сидевших возле своих домов. Свое молчание они разбавляли единственно известным им “Where are you going?”. Отвечать я и не собирался.
Как и во всей деревне, в доме, куда я был приглашен, света не было. Лежанку для меня поставили перед домом. Прямо посреди деревни. Плотное кольцо толпы вокруг образовалось мгновенно. Люди обступали меня все плотнее и плотнее. Без краешка полная луна позволяла мне видеть всех вокруг. В первых рядах стояли грязные дети, позади – разного рода женщины, мужчины, калеки, оборванцы и деревенские сумасшедшие. По-английски не говорил никто. Мне вынесли воду. Мальчик в первом ряду начал непрерывно твердить услышанное где-то “Help me”. Я поспешил убраться оттуда и вернуться на дорогу. Мне невыносимо чувствовать себя животным в клетке зоопарка, рыбкой в аквариуме, пауком в стеклянной баночке. Мне хватает этого чувства на дороге, где каждый, образно говоря, норовит постучать ногтем по стеклу, чтобы рыбка дрогнула, а паучок зашевелился. Терпеть это чувство во время ночевки я был не в силах.
Из деревни выходил быстро. Толпа следовала позади. Тот самый мальчик, моливший о помощи, начал оглушительно визжать, как визжат девочки, и неистово кричать то же “Help me”. Темнота сгущалась, я не без труда отыскал выход на трассу и выехал в поисках нормального места для ночевки.

Показать то, что скрыто

Сегодня было несколько попыток остановиться на ночевку. Точнее, две.
Первая: я приметил безлюдный сад неподалеку от дороги и быстро в него свернул. За мною тут же отправились парни на мотоцикле, которые стояли на заправке и заметили меня. Следом потянулись дети из ближайшего магазине. Не успел я снять с велосипеда рюкзак, как мне уже махали рукой и кричали «Хэллоу». Я попросил ребят убраться. Они отъехали, сделав вид, что оставляют меня одного, а сами встали за деревом и начали подглядывать. - Нет, так они мне отдохнуть не дадут, - подумал я и вернулся на дорогу.
Километров через пять я заприметил большое рисовое поле в двухстах метрах от дороги. На краю поля стояла деревенька. Урожай с поля уже был убран, и на его месте можно было быстро поставить палатку, что я быстренько и сделал в компании двух пацанов на велосипедах. Попросил их никому не говорить о том, что они видели меня здесь. Те по-английски почти ничего не понимали, но головой кивнули. Через несколько минут в поле пришел некий мужик и сказал, что я не могу ночевать на этом месте, потому что сюда придут ladies (женщины, в общем).
- И что? – удивился я. – Пускай приходят.
Моя палатка стояла в поле и никому не мешала. Вчера она стояла на дороге и мешала проехать трактору, сегодня я предусмотрительно расположился рядом с дорогой. Я эмоционально объяснил мужику, что искал место для ночевки целых два часа, поэтому очень устал, очень голоден и зол. Это было правдой. Мужик утвердительно кивнул головой, после чего я почувствовал, что он понял мои слова неправильно. Тот, видимо, подумал, что я собираюсь провести на этом месте два часа, после чего уеду.
Пока мы говорили, за спиной у мужика собралось около тридцати человек. Мужик сказал всем, что через два часа я уеду, и толпа разошлась. Через пять минут группа взволнованных граждан вернулась. Все как один твердили, что я не могу ночевать на этом месте, потому что сюда придут ladies.
- Пускай приходят! Мне-то что?! – повторял я. На ломаном инглише мне объяснили, что ladies придут сюда в туалет, так как на их участках нет даже банальной ямы. Вот это поворот!
- Ребята, - говорю я им. – Через час я буду спать в палатке, и мне будет все равно, кто гадит вокруг меня. Не в первый раз. Скажите ladies, что я их не потревожу.
- Женщины потревожат вас, - отвечали мне.
- Мне пофиг, - парировал я в надежде зацепиться за это рисовое поле. До границы оставалось около 20 километров, и искать место для стоянки дальше было бы еще сложнее, тем более солнце к тому времени уже село, и ехать куда-то по темноте мне не хотелось.
- Вы не можете здесь ночевать, потому что здесь Бог, - сказал самый неугомонный паренек и указал на кучу земли, скрытой под высокой густой травой. – Святое место.
- Здесь Бог, мне ночевать нельзя, но ladies придут, - подумал я, понимая, что меня пытаются турнуть оттуда под любым предлогом.
Мы с деревней договорились, что в течение часа я поужинаю, соберу палатку и уеду. Меня оставили одного. Я варил кашу и думал: «Вот она, Индия. В этом она и заключается». Я уже представлял ночной переход непальской границы, как ко мне подоспели двое местных. Насколько я понял, их послали проследить за тем, чтобы я действительно собрался и уехал. Двое, паренек лет 15 и непонятного возраста мужик, сидели позади меня. Доев кашу, я при свете фонаря вымыл котел и сложил его в рюкзак, затем выключил фонарь, отложил его в сторону и начал пить чай. Двое засуетились и приблизились ко мне. Затем они достали свой телефон и начали светить им на мой велосипед, разглядывая детали. Тогда я рявкнул на них, чтобы они выключили свет и отошли. Те убрали телефон в карман, но остались на месте. Я попросил их убраться вообще.
«Ладно, уже чай пьет», - сказал старший, и они пошли в сторону деревни.
Я допил чай, пошарил рукой фонарь, лежавший слева от меня. Фонаря не было. Я достал запасной фонарь и осветил им площадку вокруг. Фонаря не было! Тогда я проверил сумки: вдруг неосознанно положил фонарь куда-нибудь. Фонаря не было нигде.
- Эти двое украли мой фонарь, - был уверен я. – Украли, когда подошли ближе и для отвлечения внимания отирались вокруг велосипеда. Я решил, что не оставлю это дело просто так и любым способом верну украденное. При свете запасного фонаря собрал вещи и пошел в деревню. На входе меня ждали, в толпе были эти двое.
- Вы украли мой фонарь, - сказал я и посветил в лица обоим.
- Нет, - мотали головой они.
Я несколько раз повторил сказанное и пригрозил вызвать полицию. Мужик предложил пойти на место и поискать фонарь там, а сам шепнул что-то младшему. Младший метнулся в деревню, а мы с мужиком пошли в поле. Оказавшись на месте, мы стали дожидаться младшего. Тот, прибежав, принялся искать фонарь и быстро нашел его в четырех метрах от того места, где лежала украденная вещь. Все было ясно, как день. Эти двое действительно украли фонарь и спрятали его в деревне, надеясь, что я не обнаружу пропажи. Верх глупости, но это Индия.
- Ты украл, - повторял я, обращаясь к мужику. Мужик перестал мотать головой, он просто смотрел на меня, то и дело отводя глаза от светодиодов, направленных в его лицо.
Я не стал обострять ситуацию и поспешил вернуться на дорогу. Накинув светоотражающий жилет, я проехал два километра и встал на ночевку в кювете. Рядом в воде квакали и булькали лягушки, было сыро, зато безлюдно. «Ladies сюда не придут», - подумал я.

---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------

я извиняюсь, но кажется мы говорим о разном. какой человек и какие выводы? человек написал в духе нафига ехать в индию, показывая, что для него эта страна не вариант: некомфортно, бессмысленно. так вот бессмысленность поездки по индии так же равнозначна бессмысленности вопроса "зачем ездить в индии на велосипеде". что касается случая, когда юзер ищет поддержки других в плане выбора незнакомой ему страны для посещения, то юзер сначала гуглит, читает отчёты, отсматривает контент, затем обращается за помощью с конкретикой, а не показывает на форуме бессмысленность путешествия на велике где бы там ни было.

Отнюдь! Форумный формат общения только и жив-то остается до сих пор, благодаря удобству флудить и пререкаться. Если бы все только "обращались за помощью с конкретикой", то такой форум уже бы умер давно. Что, собственно, и произошло уже с тысячами форумов.
Впрочем, если вас что-то не устраивает - кнопка "выход" справа вверху..

[@лекс]

Аркашка, спасибо! Какие интересные зарисовки... Действительно, что-то не слава богу там , перенаселение ...

[Gruffalo]

Аркашка, А где можно почитать полную версию?

[Valery P.]

подпишусь

[detkaXrowerowa]

Впрочем, если вас что-то не устраивает - кнопка "выход" справа вверху..

я ещё раз прошу у остальных юзеров прощения, что продолжаю этот разговор в духе словно кто-то из нас двоих использует хинди, но я знаю, где кнопка "выход" и тем более даже не намекал, что меня что-то не устраивает.

[barh]

Попробую ещё так https://photos.app.goo.gl/GL6CBkLBDxuEK6BD2 или может в яндексе откроется https://fotki.yandex.ru/users/alfrid70/album/477772/

На будущее - пожалуйста, не нужно лезть в каждый кадр.

[shell32]

Аркашка, А где можно почитать полную версию?

Гугл вообще все знает

[Gruffalo]

shell32, сенкью вери матч.