Сообщение от RoadVulpes
Боюсь, что в конце октября там будет холодно, на перевалах - уж точно задубеешь.
на спитаксаре в ночь с 17 по 18 был минус, а если ветер поднимется...
с 4 по 18 сентября похолодало очень прилично
|
|
|
|
|
Боюсь, что в конце октября там будет холодно, на перевалах - уж точно задубеешь.
на спитаксаре в ночь с 17 по 18 был минус, а если ветер поднимется...
с 4 по 18 сентября похолодало очень прилично
Да... - картина маслом! НО ... - смотри подпись!.. Билеты куплены, Путеводитель в основном изучен, "другого нет у нас пути..." !
Если кто может что посоветовать на прощание - буду благодарна!!
Всё-таки съездил, один, раз никто не изъявил желания. Поездка проходила с 21.09 по 01.10, причём последние дня три проторчал у родственников в Ереване. Поездка была скорее ознакомительная и не организована обстоятельно с целью увидеть все-все памятники прошлого и картины жизни настоящего. Фотографировал мало из-за нежелания останавливаться каждые несколько километров, да и качество съёмки мыльницы оставляет желать лучшего. Плюс на руках была лишь не очень подробная карта страны, а путеводителя по достопримечательностям не было совсем. Проехал где-то 500 км за неделю. Короче говоря, вот мой небольшой отчётец, а вы задавайте вопросы, какие интересуют. Сналача раскадровка по дням, потом общие слова.
А вот и фоток залил. Тупейшие, чисто для общего впечатления.
Прилетел в Ереван, отбился от нападок таксистов, часика полтора собирал велосипед недалеко от выхода из аэропорта -- бесплатный цирк для таксистов. Велик был основательно разобран: сняты оба колеса, руль, вилка, свинчены педали и задний переключатель. В Домодедово это дело, засунутое в велосумку фирмы ПИК, ещё неплохо запаковали в картон и перемотали клейкой лентой, так что за своего коня я не беспокоился. Стоит такая упаковка 1 т.р., советую всем, кто волнуется за свой велик -- получается солидно.
На следующий день поехал из Еревана по маршруту Эчмиадзин/Вагаршапат - Аштарак - Талин. В Эчмиадзине не нашёл тех старых церквей, поглядел на относительно новые, так себе, если честно. Там же случился первый и единственный за всю поездку прокол. Тут же нарисовались два старшеклассника, возвращавшиеся из школы, полезли знакомиться, стали с интересом хватать за всё, что навешано на раму, пришлось разбортовываться, попутно рассказывая о себе и велосипеде. Дальше по трассе до Аштарака. Решил поднажать до Талина без перекуса, на одной воде, в принципе я так по Подмосковью и езжу, но тут не учёл усталость от перелёта, другие погодные условия, предстоящие многочисленные холмы и пр. В 20 км от Талина начало клинить ноги, сначала по одной, потом уже обе, да и дело шло к закату, пришлось останавливаться на ночлег. Плюнул на неудобства и расположился в 100 метрах от дороги, поднявшись по склону холма и зайдя за груду камней. Склон весь равномерно покрыт камнями через каждый метр, видимо стащило сюда снегами с возвышающихся ещё дальше холмов. Вроде все камни раскидал, но всё-таки пришлось поспать на двух булыжничках под спиной и шеей, однако так устал, что не смог вырвать их из земли. Подъел все запасы и завалился спать.
Урок первый: надо кушать, не лениться и кушать почаще, тем более что овощи там, ясное дело, значительно вкуснее наших, а цены раза в два-три ниже. Вода всегда в избытке, либо источники вдоль дорог, либо покупная в городах и сёлах.
Утром проснулся на удивление отдохнувшим, сожрал последнюю московскую конфету :-) и двинул дальше. А, да, ещё была бутылка кока-колы, тоже мощный, хоть и кратковременный, источник топлива для вкрута. Решил делать в день меньше километров, всё равно времени было в достатке. Предстоял маршрут Талин - Маралик - где-то не доезжая до Гюмри. В Гюмри у меня живёт ещё одна родственница, ради которой я, собственно, и хотел приехать в эту страну, тётя. Так как видел, что сил хватает, добрался в тот день до Гюмри, хотя не рассчитывал. Город приятнее шумного Еревана, рядом гражданский и военный аэропорт, на подъезде видел пару истребителей, исполнявших в воздухе фигуры. Там до 1988 года функционировал большой текстильный комбинат, который в тот год был сильно повреждён спитакским землетрясением и затем захирел. Решил остаться в городе на следующий день, походить по улицам, пофотографировать, зайти на рынок.
В Гюмри (советское название: Ленинакан) действительно красиво, отходящие от центральной улицы ответвления тихие, домики на них стоят, как на старых чёрно-белых фотографиях, классические кавказские дворики с сидящими на лавках стариками, дворовыми собаками и сохнущим бельём. Жильцы живут как одна большая семья, ну может уже не такая крепкая, как раньше. Что резануло глаз, это подземные переходы под дорогами. Они были повреждены землетрясением, видимо денег и желания восстанавливать их не оказалось, и в них стали просто сбрасывать мусор. Представьте себе переход в каком-нибудь нашем крупном городе, заваленном разноцветным мусором по самый потолок, а края которого вылезают наружу и лежат на уходящих вниз ступеньках. И это на центральной улице, пусть и не в самом центре. Походил по рынку в поисках каких-нибудь тапок, не нашёл, зато вдоволь нанюхался запахов восточного базара со всеми его травками, фруктами и сладостями.
Отъевшись в гостях, на следующий день двинул дальше на Спитак - Ванадзор - Дилижан. Если прежний путь подходил по эдакой холмистой степи, что теперь ехал по предгорьям и полям. Сначала не без труда взобрался на горки, откуда уже пошла более-менее ровная дорога на Спитак. Вдоль неё много сельхоз-угодий, сейчас сезон сбора урожая, и на полях работают группы людей, дёргающих из земли всё, чем можно будет питаться зимой. Взрослые машут руками, подростки свёртывают шей, глядя на чудного велосипедиста. Не знаю, как было раньше в Спитаке, а сейчас он похож на очень большое село с одно- и двухэтажными домами, на окраине даже работает какой-то комбинат, т.е. можно считать, что от разрушений он оправился. Вдоль всей автодороги шла железная дорога, хотя ни одного поезда я там не увидел. Ванадзор проехал как-то незаметно, просто ещё одно большое село. Дальше начались подъёмы в сторону двух русских поселений, Лермонтов и Фиолетово, где живут молокане, природа сменилась на родную русскую, пошли тополя, берёзы и зелёная травка. Потом начался спуск, который в результате оказался весёлым скоростным ралли аж до самого Дилижана, и я пожалел тех, кто решил ехать обратным маршрутом в гору. Там я убил "в ноль" свои старые тормозные колодки, которые потом пришлось менять. Красиво так летел по ущелью, зажатому меж скал, я рядом тянулась та же железная дорога и речка, вдоль которой часто попадались самодельные и металлические веранды, в которых местные любят устраивать загородные пикники. Этот сюжет я помню ещё с детства, когда меня привозили в Армению: в быстрой речке охлаждается десяток арбузов, женщины мелят кофе и накрывают столы, мужчины возятся с мясом, а дети носятся по кустам. Была суббота, и в некоторых местах на реке попадались группы отдыхающих человек по десять. Затем был километровый тоннель в горе, окончание спуска, и мы с велосипедом влетаем в Дилижан.
Это самый красивый из виденных мной в поездке городов. Расположен в низине, окружённой высокими горами, покрытыми сосновым и другим лесом. Окраины города (сам центр в длину, наверное, с полкилометра вдоль единственной дороги) расположены на крутых склонах, куда ведут тропинки между домами. Вечером забрался на этот склон, посмотрел на город, красота! Там же в Дилижане впервые увидел группу иностранцев в одном мини-отеле. Разузнал: за 10000 драм в сутки получаешь приличный номер (есть как 5-6-местные, так и 1-2-местные, плюс маленькие номера в отдельных домиках на территории), завтрак и ужин.
В городе я просто подъехал к первому попавшемуся дому и спросил, где тут можно переночевать, и мне сразу предложили остаться у них за "ну сколько дашь, 2000 драмов, 3000 драмов". За 3 тысячи (немногим меньше 300 р.) получил отдельную комнату, кухню, туалет, ужин и завтрак, что просто копейки по нашим-то ценам. Хозяйка бабуля лет 70, дети-внуки, само собой, в Москве, кто работает, кто учится, всё про них рассказала, дала их московские телефоны, накормила супом, в общем кавказское гостеприимство в действии. Ночью прошёл ливень и я порадовался, что утром не надо сушить палатку и согреваться на солнце. Попрощавшись с хозяйкой, решил покрутиться по городу в поисках еды.
Урок второй, он же продолжение первого: едой, бывает, надо запасаться, даже находясь в городе. На дворе воскресенье и по утрам никто не работает, ни частники, ни рынок! А надо было ехать до Гошаванка. Ладно, думаю, найду по дороге.
Урок третий: включай мозги. Хотел сделать радиалку и вечером вернуться в Дилижан, а раз так, ненужные в течение дня вещи надо было оставить в доме. Я же взял полный рюкзак и попёрся вперёд.
Как на зло :-) , мне ещё рассказали, что до Гоша будет другой монастырь, Агарцин, находится он в стороне от дороги и надо будет ехать вверх. Так вот на этой самой дорожке, 6 км от основной автодороги, я впервые за всю свою недолгую велопрактику использовал передачу 1-1 и более того, в двух местах вообще спешивался, потому что ноги просто убивались на подъёмах. И что я получаю в конце? Этот монастырский "комплекс" оказывается двумя-тремя зданиями: церковью, залом и ещё одной постройкой, и везде идут реставрационные работы, рабочие мешают лопатами цемент, пилят болгарками каменные плитки и ходят по сохранившимся крышам. Никакого ощущения тишины, старины и монашеских раздумий о вечном. Плюс какая-то школьная экскурсия и автобус с иностранцами, которые, похоже, тоже смущены увиденным и смотрят на всё без эмоций. Там же есть некий 10-километровый пеший маршрут для желающих пройтись по горам, наверное интересные горные виды на ущелье, но это не для велосипеда. В общем я с ветерком пронёсся назад по тенистому, укрытому деревьями серпантину вниз до дороги, красиво, свежо, внизу гремит река и повсюду те самые веранды для отдыха, одна красивее другой и нет ни одной похожей.
По дороге стало ясно, что с едой здесь как-то негусто, больше магазинчиков со сникерсами и кока-колой, чем привычных лотков с овощами и хлебом. Трасса пошла вниз и я прикинул, что на голодный желудок назад будет вкручивать совсем грустно, да и подпорченное впечатление от Агарцина сыграло свою роль, короче говоря в Гош я решил не ехать. Называйте меня лохом и будете правы. Так поездка сократилась на один день.
По возвращении в Дилижан решил с горя врезать по шашлыку, после чего подниматься в сторону Севана. Лавки уже открылись, взял помидоров, мяса в ресторанчике, сел на берегу пруда, который в центре города. Там со мной был проведён сеанс агрессивного маркетинга: подошёл мужик, представился владельцем турфирмы и потащил к себе в "кабинет", где разрекламировал твои предложение в стиле "B&B" и палаточного отдыха, а также с десяток пеших, вело и конных маршрутов. Кому интересно -- пишите, где-то валяются его телефоны.
Уже собравшись уезжать в сторону Севана, вижу двух въезжающих в город велотуристов! Пара из Ленинграда, 2 недели по Армении, настоящий маршрут по северу страны. Порадовались встрече, поболтали по теме, они рассказали, что встретили финна, выделившего год на путешествие из Германии в Индию и уже прокрутившего 4 тыс. км. Поселил их в тот же дом на радость моей хозяйки, рассказал о городе, попрощался и поехал вверх к озеру. 20 км подъёма одолел за 2 часа без остановок, после чего было 3 км тоннеля и ещё наверное 10 до Севана, и вот оно, высокогорное озеро! Действительно обширный водный простор, южного берега даже не видно (подъехал к Севану с севера, а озеро вытянуто на север-юг), и всё это окружено горами, красота! По совету питерцев поставил палатку прямо посреди одной группы бытовок, куда селят отдыхающих, прикончил дилижанский шашлык и завалился спать. В горах погрохатывал гром, но дождик был совсем несильный и шёл лишь периодически. У воды конечно холодно, к утру замёрзло лицо, но вставшее над горами солнце сразу согрело всё вокруг.
Утром меня разбудили рыбаки, плавающие на лодках вдоль берега с сетями. Пришёл какой-то мужик, наверное охранник, с двумя псами, поинтересовался, кто я и что тут делаю, и просто ушёл. Потом, когда уже собрался выезжать, появился другой, от него узнал, что жить тут в бытовках стоит 15000 драм в сутки с человека без питания. Нехило за такие спартанские условия с одним туалетом на 10 домиков, загаженным сараем в 5 метрах от них, необустроенным берегом с острыми торчащими обрубками корней деревьев и замусоренной водой. В других местах может и лучше, но и дороже, в общем никакой инфраструктуры для отдыха, деньги там делают из того, что есть, а желания облагораживать туриндустрию вокруг Севана ни у кого нет. Как и по всей Армении, в общем-то.
Это был последний день поездки, не считая ещё одной однодневки в Гарни - Гегард, я спускался к Еревану. В какой-то момент открылся вид на город в долине и на Арагац со снегами у вершины, было красиво. Под ногами залежи обсидиана, пришлось захватить несколько камней на память.
На следующий день, отдохнув, съездил в Гарни (языческий храм I в. до н. э.) и Гегард (монастырь IV в.). Эти места понравились более всех прочих. В Гарни вокруг храма сделана огороженная территория с дорожками и смотровой площадкой на глубокое ущелье, рядом с которым храм и находится. А выше него возвышаются горы, покрытые сначала редкими деревьями, а потом сплошным лесом. В ущелье течёт река. Сам храм небольшой, около 15 на 20 метров, внутри только алтарь с углублением для фигуры божества и ямой в полу, наверное для священного огня. Рядом фундамент более поздней трёхпридельной церкви несимметричной формы. На территории тихо, можно спокойно отдохнуть, только велик надо оставлять у входа и охранники за ним последят.
Гегард -- монастырский комплекс за каменными стенами, с центральным собором, монашескими кельями по внутреннему периметру стены и другими постройками. Часть помещений выбита прямо в скале, что возвышается над территорией монастыря. Там тоже тихо, туристов относительно мало. Рядом бежит горный ручей, образуя в одном месте заводь. Там даже таксисты приветливые, один из них рассказал вкратце историю места, где что находится и что ещё интересного вокруг. Обещал ему через год приехать с группой велосипедистов :-) .
Вот и вся поездка, всего-то неделя езды максимум, включая покатушки по Еревану.
С погодой повезло, дни были либо жаркие, либо в меру свежие, без дождей, а ночные дождички не считаются. Ночью наверное было от 10 до 14 градусов, и небольшой ветерок. Везде по дороге можно было купить овощи-фрукты, хлеб, мёд, так что оголодать там просто невозможно. Цены на местные продукты такие, что о них можно и не задумываться, всё-таки сезон. Вода чистая, горная, её все пьют из-под крана даже в городах, а уж из искусственных источников вдоль дорог можно брать тем более. Люди приветливы, по-русски понимают, разве что молодёжь пару раз как-то хамила, ну да это ж вам не Бельгия какая-нибудь. Если не забывать о менталитете и местных традициях, то на все эти вещи можно смотреть сквозь пальцы и наслаждаться видами, процессом езды и отдыха от него, и всё будет в порядке. Жильё у частников можно найти в любом месте, не пустят тут -- идёшь к соседям, а заработать пару тысяч там всегда рады. На дорогах водители ведут себя корректно, велосипедиста объезжают, часто сигналят заранее.
В Ереване был в музее Матенадаран, где выставлены древние книги и другие письмена, имеющие отношение к армянской истории. Есть комната с выставкой киликийского искусства. Ещё ходили в парк с монументом в память жертв геноцида армян в Турции 1915 года, оттуда открывается вид на весь город.
Что не понравилось.
***** вдоль дорог, в горах, на Севане. Зачем так гадить в своей стране? У нас в России нет такого свинства, какое порой видишь там. Будет одна фотка, которую сделал на спуске к Дилижану, увидите, ужаснётесь. Ну и про мусор в переходах в Гюмри я уже говорил. И чем ближе к городам, тем больше битого стекла на обочинах!
Ереван показался неинтересным городом, шумно, машины едут по дорогам как хотят, как будто правил не существует. Центр города что московский Охотный ряд -- все поголовно одеты в D&G и Versace, однообразие стад молодёжи ещё смешнее, чем ситуация в российских центрах. Это тоже традиция, армяне всегда обожали всё западное, это уже в генах, они просто не понимают, как ржачно выглядят со стороны.
Некоторые подростки подходили буквально вплотную и рассматривали меня в велоформе, видимо у них был культурный шок :-) . Фразы "велосипедиста никогда не видел?" и "ты на мне дыру протрёшь" вызывали ещё большее удивление -- "это чучело ещё и говорящее!" :-)) .
Колорита армянских традиций я вообще не видел, каких-нибудь одежд, или песен, или танцев, народ просто выживает, как может, это мне все мои знакомые так прямо так в лицо и говорили. Работы почти нет, политики воры и сволочи, очередная зима будет тяжёлой, и т.д., и т.п.
Что ещё?
Газовые баллоны для горелки нигде не нашёл. В Гюмри попался охотничий магазин, но и там не было. Посуда и горелка зря прокатились на самолёте.
Больше пока ничего не вспомнил, пишите вопросы.
Последний раз редактировалось Unchqua; 06.10.2010 в 11:11. Причина: Ссылка на фотографии
Ясно! Спасибо! Полезный, интересный рассказ! Воспользуюсь советами и вообще опытом. Вопросов в общем-то нет, как не бывает вопросов у того, кто ничего не знает... Единственное - в Севане что, вообще нет гостиниц? Какова вообще стоимость в гостиницах? 10000 лрам - это 10000 российских рублей, похоже?.. Как с обменом денег? Где лучше менять, есть ли возможность поменять где-то, кроме Еревана и Гюмри, в маленьких городках или поселках? Ты вот где менял? Есть ли какие-то особенности прохождения таможенного контроля? К примеру, в Узбекистане надо всё записывать до копейки, в буквальном смысле! Всё, что не записано (в том числе, если не из денег - книги, журналы, фотоаппараты, телефоны /даже с указанием фирмы-изготовителя и стоимости телефона!!/ и так далее, и так далее, - так вот всё, не записанное в таможенную декларацию, изымается! Хорошо, меня заранее предупредили! А в Армении каковы правила?
Вообще, как я говорила, вопросы задает знающий человек , хоть что-то, - а если ничего не знаешь, так и нечего задавать, - в связи с этим хотелось бы, чтобы ты вспомнил какие-то, возможно, мелочи, но важные мелочи! Вот такие, к примеру, как с магазинами по воскресеньям.
Спасибо!!
Курс армянского драма: я менял 1 рубль на 11,34 драма, то есть смотря на их цены, надо, грубо говоря, делить их на десять. Там и правда всё дёшево. Менять можно везде, да и просто расплатиться рублями, их везде возьмут. Я менял только в Ереване, и мне моих 5 т.р. (около 57 т. драм) хватило до самого конца поездки, и ещё осталось.
На Севане есть гостиницы, но прими во внимание, что я писал про бытовки на берегу, среди которых я ставил на ночь палатку. Сутки проживания в них 15000 драм с человека! Это полторы тысячи рублей просто за факт нахождения в 10-20 метрах от вод Севана, и всё. Удобства на улице, внутри очень тесно, в эту стоимость не входит никакая кормёжка, а берег представляет собой сначала травку, потом обрывчик метра на два с торчащими из него острыми обрубками корней деревьев, а затем идёт вода с плавающими кое-где кусками целлофана, фантиками и пластиковыми бутылками, поэтому я и сказал, что тамошние коммерсанты просто делают деньги из того, что есть, и палец о палец не хотят ударить для приведения своей обожаемой достопримечательности в более облагороженный вид. Про цены в более ухоженных гостиницах выводы делайте сами.
На таможне по прилёту вообще никаких проблем, ответ "туризм" на вопрос "зачем прилетел", штамп в паспорт и свободен. Рентген конечно есть, но пограничник на вылете вообще весело трепался с сотрудницей и мало поглядывал на монитор! Про Узбекистан удивлён, с такими драконовскими правилами к ним вообще нефиг ездить, с ума там посходили что ли?
Магазины по выходным работают, разве что позднее начинают. Вообще многие торговые заведения и сфера услуг в 17-18 часов уже закрыты, имей в виду.
Удачи в поездке!
Unchqua,
Привет! Ты пишешь про Гюмри, что там переходы забиты мусором и ссылаешься при этом на свою галлерею. Но при этом обещанного фото с мусором нет. Извини, но я себе не представляю, чтобы местные армяне гадили в своем же городе. Вдоль дорог и на природе - да, но не в городе - менталитет, имхо, другой. Заранее спасибо за ответ!
Менталитет, говорите? Ну-ну. Поспорим? Я - местный, и хоть сам не гажу, но должен признать, что Unchqua говорит правду, увы...
Амбидекстр,
Ну как же, есть фото с мусором, может не такие выразительные, как тебе хотелось бы видеть.
Подземный переход в Гюмри. Не спорю, что сначала своё дело сделало землетрясение (Спитак оттуда всего в 30-35 километрах), но с тех пор прошло более 20 лет, и если у местных властей было бы желание, всё давно было восстановлено. Однако все переходы теперь мусорные ямы, и не только в Гюмри, даже в Ереване видел. В Гюмри (раньше он назывался Ленинакан) была большая ткацкая фабрика, на которой работал мой дед -- до сих пор в руинах. Уровень мусора на фото, кстати, не предел, встречается и повыше, до крыши подземной части перехода.
Впечатляющее зрелище. Сразу не понял, что это, подумал вначале, что это насыпана какая-то пёстрая горная порода, потом пригляделся -- мусор! ТОННЫ мусора! Может таким образом делают насыпь для какой-то постройки... Находится недалеко от Дилижана, почти в конце дикого спуска в город со стороны Лермонтово и Фиолетово.
Кстати говоря, вдоль дорог (обочины) мусора хватает, в том числе битого стекла, а вот в местах отдыха людей на природе всё чисто, то есть видно, что здесь место для отдыха, сделаны столы и лавки вдоль них, трава утоптана, есть подход к воде, если рядом быстрая горная речка, аккуратное кострище или общий мангал, но везде убрано!
Последний раз редактировалось Unchqua; 07.09.2011 в 22:48.
Unchqua,
Те фото, что ты привел, вполне отражают и ситуацию в России. Но вот "заваленном разноцветным мусором по самый потолок, а края которого вылезают наружу и лежат на уходящих вниз ступеньках" я на твоих фото не увидел. Я почему так настойчиво хочу увидеть фото со свалкой в переходе под завязку? Я несколько месяцев назад в каком-то из вело-отчетов видел именно такое фото, но хоть убей не помню из какой из стран СНГ. Может, ты это фото убрал? Я был в Армении два раза, в 90-м и 94-м годах, поэтому представить то, что ты пишешь (цитата выше) мне очень сложно. Если есть более жесткая фотка, буду признателен. И спасибо за ответ!
Попроси уважаемого AlexTee, он тебе что-нибудь сфотографирует. Ну в конце концов, он местный и видит всё своими глазами, и я видел, ты же не думаешь, что мы сговорились очернить эту страну в твоих глазах. Замути покатушку в Армению в следующем году, съездим и всё увидим, я присоединюсь. Махнём на юг страны, там большие лесные массивы, природные заповедники имеются.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием