Вилка SUNTOUR (SR и другие)

[IUSius]

В данной теме я попытаюсь оформить результаты переборки, обслуживания и даже воскрешения вилки SR SUNTOUR XCR. Скорее всего эти результаты могут пригодиться и владельцам других моделей этой фирмы.
При этом я решил сделать свой фотоотчёт может и излишне подробным, но я хотел учесть интересы и владельцев которые не знают с какой стороны к ней подойти (и я таким был тоже).

Итак поехали!


Этап переборка может осуществляться и не снимая с байка, просто перевернув вел кверху колёсами.

Если у вас нет необходимости снимать её с байка переходим к этапу 2

1 СНЯТИЕ С БАЙКА.

Эта процедура совсем не обязательная и осуществлялась мною только для фотоотчёта, ну и заодно пересмазки рулевой.

итак сперва откручиваем тормозной калипер
снимаем колесо
откручиваем крышку якоря и вынос руля
снимаем вынос вместе с рулём со штока вилки и оставляем его висеть на раме на проводах
держа за раму бьём ладонью по короне вилки и вилка легко выпадает из рулевой, при этом рулевая (полуинтегрированная если) разберётся на разные колечки и подшипники с сепараторами - вы их осторожно соберите в том порядке, в каком они стоят, протрите чистой тряпкой и отложите подальше, до сборки.
Всё вилка снята



2 ПЕРЕБОРКА.

Переборка данной вилки абсолютно необходимая процедура, сразу после покупки вела. Правильная и своевременная переборка вилки устраняет следующие проблемы:
вилка ходит (если она вообще ходит) не на 100 заявленных мм, а на 50-60 мм, и то далеко не на мелочи.
у вилки начинает быстро стираться чёрная анодировка ног (я этот момент уже упустил).

Ну начнёмс.

ниже приведенные этапы разборки можно производить в разной последовательности - это значения не имеет.

2.1 Откручиваем нижние крепёжные болты шестигранником на 5мм.



Этап 2.2 необходим только при первой переборке, а именно сразу как у вас появится эта вилка.
Этап 2.3 необходим при подыхании картрижда (подробнне в п 5.)

2.2 Разбираем левую ногу с пружиной

сначала откручиваем болт регулировки силы пружины PRELOAD (я это делаю старым добрым семейником)




Вот на сколько регулировка прелоада сжимает пружину:




не сильно нажав на вилку (на корону), из левой ноги вылазит вот такая вот пружинка с эластомером - ограничителем хода (ну или антипробой) внутри



откладываем их пока-что в сторону (можно почистить а можно и не чистить)

2.2.1 Доводим ход вилки до заявленного или превращение ограничителя хода в антипробой

Вынимаем из пружины резинку, вытираем её и обрезаем



В новой вилке эта резинка (не помню уже) около 17 см, обрезаем её до 14 см. Обрезанная часть не давала сжиматься вилке на полный ход. Я оставил эту резинку длиной 14 см с таким расчётом, чтобы на 95 мм вилка беспрепятственно сжималась, а последние 5мм сжимала данную резинку (ну то-есть уже не ограничитель а действительно антипробой). Кто-то вообще выкидывает нафиг её.

2.3 разбираем правую ногу с фирменным картриджем блокировки, эта процедура тоже абсолютно не нужна, если у вас исправно работает этот картридж и если вилка новая (эта процедура понадобится в п 5.).

Чтобы открутить этот самый картридж можно воспользоваться рожковым ключом, а можно и шестигранником на 5 мм,отковырнув синюю крутилку и вытащив оттуда, пинцетом например, чёрную крутилку).





вынимаем картридж , можем немного поиграться - посжимать, поблокировать его , отставляем в сторону.




2.4 Снимаем штаны.

Данная процедура возможна только после п 2.1. (с открученными болтами). Чтобы снять штаны, упритесь ногой в корону, а руками крепко держите штаны, только осторожно, как только вы начнёте сильно напрягаться штаны легко сдёрнутся с ног.
Также сдёрнуть штаны можно не полностью выкрутить болты и, взявшись за штанину, постукивать бруском по недовыкрученному болту (по левому болту, расположенному под пружиной), таким образом ноги будут постепенно сдёргиваться из штанин.
Если вы уже раньше пребирали/смазывали вилку жидким маслом, будьте осторожны, при сдёргивании ног можно всё загадить, тем более если вы делаете это на вилке не снятой с байка в перевёрнутом состоянии.



Если вы вытащили потроха из левой ноги, то при сдёргивании штанов с ног, из левой ноги должен вылететь (далеко вылететь - на 2 м. примерно) пластмассовый шток (в который упирается основная пружина) с надетой на него негативной пружинкой. Вот он:



если после этого заглянуть в левую ногу, там увидите ещё одну пластиковую деталь. Не вытаскивайте её. вот она



а всё в сборе выглядит вот так:



тут негативная пружинка упирается в эту самую пластиковую штуку и в шток (слегка смягчает отбой), а шток упирается в основную пружину и прикручивается болтом снизу к штанине.

2.5 Вынимаем пыльники (сальники)



Для вынимания пыльников я пользуюсь стамеской (широкая, поддевает хорошо), конечно при вынимании можно очень легко всё покоцать (штаны, пыльники, пружинки пыльников) но меня ето совсем не беспокоит.

Можно вынимать как снаружи так и изнутри:



Изнутри я на фото вынимаю не сняв предварительно стальную стягивающую пружинку (лучше снять, можно покоцать).



Если ваши пыльники стали хорошенько глотать пыль, появился зазор заполненный грязью между пыльником и ногой, значит на этих пыльниках стоят растянутые пружинки. Это совсем не проблема, их можно укоротить, или купив в автомагазине сальники за 15р. с пружинкой нужной толщины, поставить новую.
Чтобы укоротить пружинку её сначала нужно раскрутить. Найдите на кольце стыковочный участок, и взявшись пальцами выкручивайте правую часть пружины из левой. Укорачивайте пружинку(кусачками, только не конический конец, иначе не вкрутите обратно) с таким расчётом, чтобы она без растяжения могла бы одеться на ногу. Как всё будет готово оденьте пружинки на ноги, за ними пыльники (протёртые начисто естественно) и отложите всё это до сборки.






продолжение следует...

[IUSius]

2.6 Вынимаем башинги.

Заглянув внутрь штанин, мы увидим там чёрные пластмассочки (это и есть башинги). Чтобы их вытащить вставляем плоскую отвертку в вертикальную щель этой пластмасски и пытаемся провернуть её (вокруг оси ноги) в любую сторону. После проворачивания её можно легко вытаскивать.



В новой вилке эти башинги и пыльники обильно (иногда и савсем не обильно) намазаны густой густой смазкой, что ужасно сказывается на работе вилки (ну т.е. она вообще с ней не работает). Вытираем их и откладываем в сторону.



В какой-то момент после очередной переборки вы сможете обнаружить люфт этих самых башингов, пошатав их, когда они стоят в штанине. Если вы обнаружили люфт, его необходимо немедленно устранять. Катание с таким люфтом постепенно приводит к такому




Башинги начинают активно кушать магниевые штанишки
А устраняется это просто. Обезжириваем башинги. Наматываем скотч на те места где они упираются в штаны и аккуратно обрезаем излишки скотча лезвием (у меня сейчас 3 слоя вверхней части и 2 слоя в нижней, больше не надо, иначе башинги очень плотно будут обнимать ноги и тем будет очень тяжело ходить).





всё башинги готовы! (незабываем прорези сделать). Скотч выбрал потому что он от нагрузок не раздавливается и оcтаётся на своём месте даже будучи в масле.



Как видно на обезжиренных растворителем башингах очётливо видны потёртости об штаны и об ноги (последнее - результат того, что я не усмотрел что стандартная пружинка пыльников растянулась (боялся разбирать и не знал что делать) и пыльники начали кушать песок, который сделал своё дело - блестящие ноги тоже последствия этого).

Вот наши штанишки (можем кстати тоже их протереть внутри):






Полюбуемся всей вилкой в разобранном состоянии:




Или взрыв-схемой




3 СОБИРАЕМ ВИЛКУ

Собираем вилку в порядке обратном разборке. Пружины перед засовываением смазываем густой консистентной смазкой (особенно основную, чтобы та не билась об стенки ноги при езде).

3.1 Собираем левую ногу: вставляем шток с негативной пружиной, засовываем пружину с обрезанным эластомером, закручиваем ногу регулировкой прелоада.

3.2 Собираем правую ногу (если разбирали): вкручиваем в ногу картридж. Одеваем на него крутилку блокировки.

3.3 На ноги одеваем по пружинке, затем по сальнику.

3.4 В штаны вставляем башинги. Если вы проклеили башинги скотчем, то вам понадобиться некоторое усилие чтобы их вставить (лучше сразу маслом смазать, чтоб легко зашли на свои места) и глядите чтобы шип, крепящий башинги в штанах, встал в паз в штанах и не выпирал.

3.5 Вставляем ноги в штаны с башингами.

Для нормальной работы вилки её надо смазать (а именно пары трения ноги - башинги, ноги - сальники). Никакой густой смазки. только жидкое масло, любое.
Масло можно наливать, как в собраную вилку, подняв по ногам сальники,




после чего сальники впрессовываем в штаны плоским предметом (той же стамеской), так чтобы нигде не было зазора,



так и через отверстия снизу (только штаны при этом должны быть сдёрнуты, чтобы масло текло не в отверстия для крепёжных болтов, а в штаны (лить лучше в наклоненную вилку, чтобы масло не попадало ещё и в ноги)).



Я теперь заливаю только снизу (точнее залил и забыл), можно налить по 40 мл на штанину. Как только при езде начнёте ощущать некую тупость сжатия вилки, просто переверните вел, масло смажет башинги, сальники, и всё, можно дальше ехать (одно переворачивание на три - семь дней).

Для лучшей герметизации сальников смотрите совет в начале поста № 85

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Сначала покупки переберите вилку
- Обрежьте ограничитель хода
- Смазывайте вилку жидким маслом (любым)
- Следите за состоянием пружинок, натягивайте их, меняйте
- Следите за люфтом башингов
- Кататься лучше на полностью выкрученной крутилки юлокировки (отколупнуть синюю крутилку, вынуть чёрную крутилку и шестигранником (кажется на 3) выкрутить до упора блокировку а затем поставить всё назад), от этого вилка гораздо легче и быстрее сжимается.
- Затягивайте лучше эксцентрики, и контрите получше конуса втулки - у меня контргайки, как-то будучи плохо законтренными, прокрутились и выгрызли по пол-милиметра в дропаутах (сейчас не пргрессирует).



Однажды я отломал нечаянно конец (рычажок) синей крутилки (и естественно потерял обломок). Из остатков пришлось сделать вот это:




спасибо поксиполу . Теперь можно крутить крутилку на несколько оборотов а не на 180 гр. как с целой крутилкой.

это ещё не конец...

[IUSius]

5. ВОСКРЕШЕНИЕ ВИЛКИ

Итак периодически перебирая, смазывая вилку я катал на этой вилке и бед не знал.
Прокатавшись два лета и одну зиму, после весны я обнаружил, что ход моей вилки уже не те 100 мм (ну или 95) а уже чуть ли не 65 мм. Сразу стало понятно что начал дохнуть тот самый воздушно-масляный демпфер. Поискав чуток в нете информации я нашёл, что это довольно часто встречающаяся проблема обладателей марзоччи (там стоит похожий демпфер тока с регулировкой отбоя, причём наклейка на них там SR SUNTOUR).

Так вот этот демпфер имеет масляную камеру (верхняя часть картриджа). эта камера ограничена верхним сальником и снизу - плавающим поршнем, под которым расположена камера с азотом под высоким давлением. Газовая камера с плавающим поршнем необходима для того, чтобы компенсировать изменение обьёма масляной камеры при сжатии (в масляную камеру входит шток - обьём масляной камеры растёт, но т.к. маслу некуда деваться оно начинает сдавливать обьём газа с помощью плавающего поршня)
По мере эксплуатации, масло из масляной камеры постепенно перетекало через уплотнения плавающего поршня в газовую камеру, тем самым пожирая ход амортизатора (рисунок справа).
Рисунки схематичные, картриджи я не разбирал и не промеривал, так что эти рисунки, лишь плод моего воображения.




Таким образом исправить этот недостаток можно либо выкинув вообще картрижд или несколько поколхозить с ним. Итак для возобновления хода картриджа необходимо было удалить масло, попавшее в газовую камеру.

Результат впеобразования вилки должен стать таким:





НО! прежде чем решится сверлить картридж подумайте, хватит ли вам жёсткости пружины. Азотная камера картиджа выполняет роль довольно не слабой воздушной пружины, таким образом просверлив её, ваш сэг может довольно сильно просесть от этого, и пробивать вилку станете гораздо чаще. Таким образом вам необходимо будет усилять пружину, или искать более жёсткую. Я, например выкрутился вот так:

5.1 Усиляем пружину

Задолго до помирания моего картриджа я нашёл одну пружинку и (как знал) припас ёё, думал куда-нибудь да пригодится.

Вот она:



Вставить её в ногу в дополнение к основной я не смог - точнее она не лезет, т.к. её диаметр 32 мм, поэтому я решил поместить её под ногу, в штанину.



Ну и чтобы она не звенела и не болталась в штанине я приклеил к ней сверху и снизу резиновые колечки из камеры:



и привязал на витки полоски резины. При этом мне пришлось "подточить" пластиковый белый наконечник, в который упирается шток, таким образом, чтобы он мог легко поместиться в новой пружине, и проклеил его полоской резины, чтобы он не давал пружине отпрыгивать вверх (вобщем чтобы он удерживал пружину на месте).
Всё, пружина готова.



Смазываем всю эту конструкцию консистентной смазкой, пихаем новую пружину в штанину и всё, можно собирать вилку как в п. 3.

5.2 Переделываем картрижд

5.2.1 Сверлим газовую камеру и удаляем из неё масло

Я сверлил газовую камеру через шток крепления картриджа сверлом на 2мм. При сверлении будьте осторожны - в камере азот под высоким давлением и есть вероятнось обдавания вас маслом с ног до головы через появившееся отверстие при просверливании (у меня правда был просто лёгкий пшик).



После просверливания из отверстия потекла чёрное вонючее маслице, выкачиваем его всё чтобы не мешалось.

5.2.2 Отводим плавающий поршень вниз картриджа

Эта прцедура нам необходима для того,чтобы плавающий поршень оказался как можно ниже в бывшей газовой камере. Для этого максимально вжимаем шток (я делал это с помошью лома) и фиксируем его в нижнем положении полностью блокируя (шестигранник на 3)



5.2.3 Делаем отверстие в масляной камере, в подпоршневом пространстве.

Для этого сперва узнаем положение плавающего поршня в камере через появившееся отверстие с помощью сверла



Сверлил я на 4 мм выше измеренного положения плавающего поршня (делалось всё по интуиции, т.к. я не знаю реальных размеров начинки картриджа).
После просверливания постарайтесь удалить внутренние заусенцы в отверстии с помощью сверла и выкачайте из картриджа оставшееся масло



5.2.4 Делаем отверстие в масляной камере, в надпоршневом пространстве.

Отверстие я делал опять таки по интуиции и попал, как оказалось, на сальниковое уплотнение, но таким образом что это отвестие всё равно стало пропускать воздух в масляную камеру.



5.2.5 фиксируем плавающий поршень в нижнем положении (навсегда)

Для этого полностью выкачиваем масло из картриджа, загоняем штоком плавающий поршень максимально вниз (шток при этом полностью, по крышку, зайдёт в корпус), и не забываем вытянуть из него шток, чтобы не покоцать шток и поршень при сверлении.



Точно также узнаем положение плавающего поршня в камере



И фиксируем поршень керном.



Для фиксации сделаем углубления (вмятины) в корпусе картриджа с помощью керна, смотрите не перестарайтесь, можно погнуть корпус картриджа. я сделал их шесть для надёжности. Углубления я делал на расстоянии 2 мм вверх от измеренного положения плавающего поршня.



5.2.6 Доводим "до ума"

далее я решил проверить на личных ощущениях что же получилось из картриджа. Налил в бутылку амортизаторного масла АЖ-12Т (75р. литр), погрузил картридж в масло, закрыв маслом нижние отверстия, и начал сжимать/разжимать.
Данная процедура необходима кстати не только из интереса, но и чтобы вымыть металлическую стружку.




Как амортизатор наполнился маслом, сразу стало ощущаться значительное сопротивление не только разжатию, но и сжатию, и тут я решил, что одного отверстия снизу савсем маловато.
Итак сделал я снизу в дополнение к первому ещё шесть ответстий, причём отверстия эти я сделал на пару мм. ниже, т.к. первое оказалось довольно высоко расположенным над плавающим поршнем (но это савсем не страшно), а следующие я сделал "впритирку" с поршнем.




При сжимании картриджа в бутылке с маслом в разблокированном состоянии я заметил что картридж с большим отверстием снизу не оказывает никакого сопротивления, а при разжимании прямо таки появляется заметное сопротивлени (вобщем работает как надо). Но вот в заблокированном состоянии, картридж после двух-трёх сжиманий, набирает воздуха (видимо через верхнее отверстие), и превращается в воздушную пружину,вобщем сам отскакивет после сжатия, но отскакивает он не на всю длину, а гдето на половину, а оставшуюся половину хода приходится раэжимать с усилием, причём каждый раз по разному - то ощущается сопротивление воздужной пробки, то сопротивление от вязкости масла, короче савсем не приятный, не стабильный и не нужный режим работы.

Ну для завершения композиции так, сказать , чтобы во время работы картридж не подсасывал воздух через верхнее отверстие, и лишний раз не вспенивал масло я решил сделать "маслопровод" от верхнего отверстия вниз - ниже уровня масла в штанине.



Для этого я разрезал пополам медную гидролинию (то-ли сцепления, то-ли тормозную от отечественной), проложил её от отсерстия вниз по картриджу, и как мог, так и загерметизировал (сильно прочное соединение, тут не кчему, т.к. этот проводок работает не под высокими давлениями имхо, и нужен лишь как всасываюший провод)
Пробовал я и супер клей и поксипол (разве что не паял), в итоге просто замотал изолентой, т.к. кататься хотелось уж очень.




5.2.7 Собираем вилку, заправляем

Итак после сборки вилки, её усиленной левой ноги, вставляем в правую переделанный картридж (пустой, не запрвляйте его предварительно маслом, он сам это сделает внутри ноги, а иначе всё обгадите). Прикручиваем его нижним болтом (я для болта вырезал резиновое колечко, чтобы масло не сочилось). и заливаем в ногу масло:
заливать нужно до такого уровня чтобы отверстия картриджа были перекрыты ну на 3 см я думаю, больше не надо - гнать больше будет через сальники. Вобщем около 200 мл.



Для заполнения картриджа маслом можно перед вкручиванием его крышки в ногу, сжать вилку (сев на раму) и посжымать шток, он должен от этого наполниться маслом (если не наполняется - значит малый уровень масла).
Закручиваем, протираем тряпочкой и все!!! можно кататься
Ну и естественно при следующей переборке, если вы бужете откручивать нижние болты и снимать штаны, или вынимать картридж, незабудьте сначала приготовить баночку и много тряпок для масла.


ИТОГИ переделки:
- дополнительная (или усиленная) пружина неизбежно необходима при переделке картриджа. Я до ремонта ездил на выкрученном на всю прелоаде (66 кг) при этом сэг был ну около 23 мм. После переделки при выкрученном прелоаде с усиленной пружиной сэг стал около 40 мм, т.е. сейчас пришлось его на всю вкрутить и сэг теперь около 20 мм.
+ Вилка ходит на 90 мм (ну на 90 из-за того что полность сжатая дополнительна пружина сжирает 10 мм, т.е надо бы найти пружинку с более тонкими витками, но пожёстче), хотя 90 мм за глаза.
+ Вилка стала абсолютно плюшевой - сглаживает всё что попадётся на пути, без какой-либо отдачи на руль, вобщем прелесть просто .
- раскачиваться вилка стала посильнее новой.
+ при езде с полностью разблокированной крутилкой картриджа у вилки адекватный отскок
- при езде с заблокированной крутилкой картриджа , через пару сжатий, картридж набирает воздуха и начинает савсем неадекватно отстреливать, просто невыносимо.
+ у вилки теперь очень маленькое усилие страгивания
- у вилки из правого сальника постоянно течёт масло - даже прямо по ноге и на землю (сальники то ведь всего лишь в роли пыльников тут, а маслосьёмные манжеты в них не снабжены стальными кольцевыми пружинками как в нормальных вилках)

Дальнейшее преобразование вилки см. посты №85 и №86

Обобщённое мнение о вилке:

Да я понимаю что её не стоит сравнивать с нормальными вилками (типа фокс, магура, маниту, рш) но эта вилочка мне всё равно очень нравится. Она работает при своевременном ТО, её можно восстановить своими руками, с такой вилкой вы научитесь обслуживать более дорогую вилку (и запороть не так жалко и страшно), и стоит своих денег (тем более если эти деньги 1000р.). Вобщем вилка очень хороша для начала и я не считаю её макетом.

[Masterwind]

Побольше бы таких тем! Автору респект.

[fastback]

Соглашусь, работа колосальная проделана, не только с самой вилкой, но и процесс доведения до нас с такими подробностями тоже времени пожрал прилично. Из низкобюджетных вилок XCR пожалуй самая рабочая.

[Shurl]

хорошая инструкция только стоит поправить что не стоит перебирать вилку вверх штанами,не снимая её
тк в них может быть масло и оно благополучно на всё потечет

[kostja123]

хехе.. и вправду делать нечего.
Я свою сунтору перестал перебирать потому, что ноги и так уже стёрлись. Густая смазка с направляющих лезет вверх и собирает грязь под сальниками- в итоге ноги полирует ещё больше.
Масло в штанинх- течёт через верх, низ и передний тормоз всё время скрипел и не тормозил из-за масла на ароторе и колодках- бросил этот бред с ТО говновилки, вычистил её начисто и катаю- проблем не знаю. Всёравно это хлам и через какое то время он попадёт в мусорник. Перебирать его- себя не уважать
Автор темы считай прошёл такой же путь, как и я, только потратив больше времени, сил. Сделал много не нужной работы, но развлёк нас своей писаниной и фотками)

[IUSius]

Спасибо что оценили. Shurl хорошо уже поправил.
А так при написании не особо то и перетрудился - полдня безделья и усё.
kostja123 представляю как у вас "работает" вилка по сухому, не знаю может вы сильно перелили масла в них, или опять-же попробуйте укоротить стальные пружинки пыльников, думаю результат будет.

[Serejka]

Супер статья, автор молодец!

У меня таже проблема с люфтом ног в башингах, собирался решать так же путем наматывания скотча, но тут недавно в контактах навернулся, рука в гипсе))) так что через полтора месяца тоже буду проделывать подобное

[S33]

Только сегодня закончил чистку вилки. Ну и обрезал на 2 см эластомер до кучи. Результат приятно удивил: вилка ходит мягче, почти на весь заявленный производителем ход; пропало залипание при обратном ходе; да и просто на душе как-то хорошо стало от того, что всё собралось нормально и лишних деталей не осталось )))

Автору выражаю благодарность за сей труд! Спасибо...