Герой асфальта

День 17-й. Пробег 125 км.

Я позавтракал тем, что не надо греть, и выехал на дорогу. Майка и полотенце еще досушивались, но веревку я не зацепил и не натянут, и вскоре они упали на дорогу. Хорошо, что быстро это заметил и вернулся, они лежали на тротуаре у пешеходного перехода. Рассвет я встретил на дороге. Сначала я завернул к крепости Аккале на берегу. Название означает "Белая крепость", она была построена каппадокийским царем между 26 и 17 годами до нашей эры.

В лучах восходящего солнца все выглядит красочно, не как днем.

А широкое шоссе вело меня в еще один квартал Эрдемли, высящийся над дорогой с правой стороны. Здесь горы подступали ближе к морю. Скоро халява езды по плоскачу закончится.

Здесь я свернул в горы к известной достопримечательности - Кровавому Провалу (Kanlı Divane). Опять начался крутой подъем на 3 км, в который местами невозможно заехать.
Кровавым провалом называют карстовую воронку, стенки которой от грязевых потоков приобрели красно-бурый цвет. Вокруг этого провала раскинулся древний город с гробницами и цехами по производству оливкового масла. Вход туда платный. Покупая билет, я разговорился с кассиром, он спросил, есть ли у меня музейная карта. Я спросил, как ее получить. Он сказал, что всем желающим ее не дают. Для этого нужен хотя бы вид на жительство. Если есть ВНЖ, то платишь 60 лир и по этой цене ходишь с ней во все музеи.
С велосипедом можно было пройти прямо к краю провала по мощеной дорожке и поставить его у кафе.

А вот и сам провал. Я думал, что туда спускаться можно, но спутал это с другим местом.

А древний город в виде руин здесь очень большой. По нему можно долго ходить, пользуясь такими дорожками.

Это развалины храма.

А такие строения являются гробницами.

Еще одно узнаваемое место - это маслобойный цех. Здесь каменными жерновами давили оливковое масло.

Ну и много чего другого непонятного мне назначения, но интересного по формам.

Насмотревшись, я взял в кафе кофе с пироженкой и спросил у них, что же это за место, где в провал можно спуститься и подняться на лифте. Мне сказали, что это место называется Рай и Ад (Cennet ve Cehennem). Находится близко. Надо еще проехать по главной дороге вдоль моря и немного отъехать направо. Чувствуя ограниченность по времени, я решил, что туда все-таки стоит заехать. Под конец мне сказали, что раз я дружу с турецким языком, мне будут полезны путеводители по провинции Мерсин и подарили мне буклет с маршрутами по провинции Мерсин. Дома буду читать и думать, не вернуться ли мне туда снова, как это было с провинцией Зонгклдак.
Спустившись вниз, я заехал на бензоколонку. Пить хотелось много и часто, и сок Cappy был моим любимым напитком. Тут я увидел продажу книг, и в глаза бросилось турецкое издание книги Федора Достоевского "Белые ночи. Из воспоминаний мечтателя". Перевод Сабри Гюрсес. Я почувствовал гордость за за свою страну, это же наша классика издается за ее пределами. А я живу в России и не читал Достоевского. Надо из принципа по возвращению домой купить и прочитать.

Тут я обратил внимание, как написано имя автора. Турецкими буквами можно написать гораздо точнее - Födor Dostoyevskiy, а они почему-то используют английскую транскрипцию. Слоги Fö- и -kiy по-турецки читались бы точно и однозначно в отличие от английских Fyo- и -ki. А так большинство турок прочитает (Фьёдор Достоевски). Ну ведь не с загранпаспорта же они взяли его имя и фамилию. Это на загранпаспортах все транскрибируется на английский манер.
Дальше дорога уже была не такой ровной, как в районе Мерсина.

Дальше в городе Кызкалеси меня ждали две крепости. Первая стоит на берегу и называется Корикос.

Чтобы получше ее рассмотреть, надо заехать в город и перейти дорогу. Рядом с ней находится хороший пляж, который любят русские туристы.

Эта крепость была построена византийцами, потом была одним из торговых центров в Киликийском армянском царстве. После оставления Корикоса византийцами, армяне, построив ряд башен и стен, реконструировали фортификационные сооружения как на побережье, так и на острове Крамбуса. Заново отстроенный и укреплённый город стал важным морским торговым центром Киликийского армянского царства.
Ну а на острове Крамбуса стоит уже другая крепость, называемая Девичьей или Kız kalesi. Она дала название городу. Раньше она соединялась с берегом с помощью волнореза, теперь же туда можно приплыть только на лодке. И туда можно заказать экскурсию. Теперь же проедем на набережную, поближе к Девичьей крепости. Почему она названа Девичьей. Это связано с легендой, согласно которой царь Корика постоянно молился о ребенке. Наконец его желание было исполнено, и у него родилась дочь. Дочь короля с возрастом стала еще красивее. Услышав о ее славе, короли и принцы захотели на ней жениться. Однажды царь пригласил во дворец прорицателя из города Корикос. Прорицатель испугался, увидев царскую дочь. Когда король спросил оракула, что произошло, и заставил его рассказать ему, тот сказал: «Змея укусит твою дочь, и она умрет. Никто не сможет предотвратить эту судьбу», — ответил он.
После этого король приказал построить замок на небольшом островке недалеко от берега, напротив замка Корикос. Он запер свою дочь в этом замке, отдав ей слуг. Однажды, когда девушке захотелось винограда, змея, найденная в корзине, присланной из дворца, вылезла и укусила ее, и вскоре девушка умерла.
Проезжаю по улицам к набережной и вижу такой вот памятник дочери царя. Рядом с девушкой корзина со сзмеей.

А чуть подалее памятник, как я подумал, царю. Но это памятник не царю. Это Хаджи Бекташ Вели, суфий из Хорасана, эпоним суфийского братства Бекташи, особо почитаемый последователями ордена как святой. Это течение заметно отличается от традиционного ислама. Они даже позволяли себе употребление алкоголя, а их учение также имело элементы мистицизма, некоторые верили в реинкарнацию. Хаджи Бекташ придумал танец Семах похожий на знаменитый танец дервишей. Дервиши также, как и он, были суфитами. Сильное влияние орден Бекташей оказал на янычарское войско. Приверженность воинов – янычар к учению Бекташа способствовало развитию в них чувств патриотизма и отваги. И тут стоит вспомнить название города Хаджибекташ на моем пути между Муджуром и Гюльшехиром, когда я ехал в Каппадокию. Его назвали в честь Хаджи Бекташа. Там он закончил свой жизненный путь, и в том городе покоится его прах.

Отсюда крепость видна лучше. Но еще лучше конечно было бы к ней подплыть на лодке. А цифрорвой зум на телефоне - это не то, что оптический на хорошем фотоаппарате.

В целом само это место очень живописное с волнами, бьющимися о прибрежные камни. По обе стороны от этого места городские пляжи.

Дальше следовало посетить пещеры Рая и Ада. Это такие же карстовые провалы, как Кровавый провал. Я проехал немного по приморскому шоссе и вновь повернул направо. Отъехать надо было чуть больше километра, но подъем был большой крутизны под палящим солнцем. Со стороны пещера рая выглядела так как в телепередаче - с шахтой лифта, поднимающего посетителей на выход.

Вход был за забором, и надо было покупать билет в кассе. Цена билета какая-то космическая, но я был готов отдать за это любые деньги. Пещера рая выглядит глубокой, туда можно спускаться.

Вниз ведет лестница из 452 ступенек.

Адская же пещера имеет отвесные стены, и никто не рискнет туда спуститься. Смотреть на нее можно с помоста с прозрачным полом.

Согласно легенде греческий бог Зевс сразился с мифологическим великаном Тифоном, одержал в нелегком бою победу и поместил это чудовище на дно пещеры. Поэтому стали называть эту яму адской. В античные и средневековые времена здесь казнили преступников, сбрасывая их в эту яму.
Посмотрев на адскую пещеру, я пошел спускаться в райскую.

На дне провала в 5-6 веках построили церковь Девы Марии.

Дальше под дно провала уходит вход в пещеру. Общая глубина 135 метров.

Чтобы никто не поскользнулся, каменные ступени обтянуты сеткой.

В самом низу уже можно видеть сталактиты.

Выбираться наверх не менее интересно, чем заходить.

Выйдя к церкви и поднявшись еще немного, я подошел к лифту, но не смог его вызвать, он требовал приложить какую-то карту. Я хотел было подняться по лестнице, как подошел сотрудник и открыл мне лифт. Так я поднялся наверх и вышел из музея.